㈠ 唐裝的具體歷史
唐裝名稱的由來與歷史上被人交口稱贊的唐朝有一定的關系。清代著名的詞人納蘭性德曾經在自己的筆記《淥水亭雜識》中記載：「日本，唐時始有人往彼，而居留者謂之『大唐街』，今且長十里矣。」「唐」成為海外諸國對中國的代稱，用唐裝指代「中式服裝」的習慣也與海外華人有關，「主要是指被海外認知的『中式服裝』或泛指中國人的裝束」。如果從民族構建的邊緣理論角度去看，中式服裝這種「牆里開花牆外香」的現象，應該與海外華人藉助服飾這一符號體系對外劃定族群邊界、對內強化族群認同的思想動向有關。
國內第一股強勁的「唐裝風」起自於2001年在上海召開的APEC領導人非正式會議，三個月後的春節，以大紅、寶藍為主色調的唐裝風潮席捲了華夏。服裝界曾對唐裝的款式結構有過如下歸納：「唐裝其實是由清代的馬褂演變而來的，其款式結構有四大特點：一是立領，上衣前中心開口，立式領型；二是連袖，即袖子和衣服整體沒有接縫，以平面裁剪為主；三是對襟，也可以是斜襟；四是直角扣，即盤扣，扣子由紐結和紐袢兩部份組成。」
當我們試圖還原現代唐裝設計者的初衷，或重新審視原創者對它的定位時，應該不難發現民族服裝背後深刻的國際化形象塑造需求，大概也正因如此，脫胎於清代滿族服飾的唐裝在國內激起了另一股民族服飾的討論、爭議和構建思潮。誠如周星教授所言，「『唐裝』或『新唐裝』的討論，對於直接從清末的服裝文化遺產汲取資源持肯定的態度，有關論說對於服裝文化的滿漢融合也持寬容和欣賞的態度，而有關『漢服』的一些討論，則是將其原型追溯到
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㈡ 唐裝的來歷和特色
唐裝原意指代唐代的漢服，一種是傳統的襦，裙裝，這種風格一般流行在初唐時期，基本上是沿襲了自東漢以來華夏婦女傳統的上衣下裳制。
衣裳二字，其實衣是衣，裳是裳，衣是上身穿的，裳其實是指現代所說的裙子，衣與裳分開。這種婦女的服飾不是連衣，而是分兩截的穿法一直延續到明末。
上衣的穿法基本上是右衽交領或對襟繫上帶結，下面的裙子圍起來繫上長長的裙帶，上衣或者掖裡面或者自然的鬆散著，後來這種鬆散的上衣不斷加長，一直覆到膝蓋部，就後來發展成了明代的背子。
隨著發展，唐代的婦女上衣種類一般分為襦，襖，衫三種。
襦是一種衣身狹窄短小的夾衣或棉衣。襖長於襦而短於袍，衣身較寬松，也有夾衣或棉衣。襦、襖有窄袖與長袖兩類。
衫是無袖單衣，功用吸汗，有對襟及右衽兩種。
衫在春秋天也可穿在外面，但和穿在外面有短袖的衫不同，後者就發展成了背子或半臂。而在以前，裙子的造型向來都是一種長方形的方片直裙，有點類似的和服裙子。
方片裙的樣式顯得較呆板硬性，因此女性穿起來並不能顯出美麗來。因此到了唐代，裙子的形式流行高腰束胸，寬擺拖地的樣式，既能顯露人體結構的曲線美，又能表現一種富麗瀟灑的優美風度。
這種裙子的結構必須和人體的主體結構有機適應，所以是一種下擺呈圓弧形的多褶斜裙，或喇叭裙。
二就是到了中晚唐時期，服裝中加強了華夏的傳統審美觀念，從以顯出女子身材為主逐步恢復到秦漢那種寬衣大袖，飄逸如仙的風格，服式越來越肥，這種風格定了型一直影響到後期華夏女裝的基本理念，既寬松隨體肥大，這自然在後來也成了禮教所要求的對象，柔和自然，無形無欲。中晚唐女裝華麗大氣，一般類似於禮服，她們裡面直接穿抹胸——抹胸原本是內衣，在唐代和裙子結合形成了一體，它不系腰帶，寬松自然。
是中晚唐女裝向古代禮儀服飾的過渡的進一步證明，這種款式為禮服一層疊一層，層數繁多，厚重拖擺，穿起來很麻煩。首先穿上很多層廣袖上衣，層層壓疊著，然後在圍上偉大拖地的厚重裙子，即著名的「唐裙」，然後再在外面套上寬大的廣袖上衣，雖然繁瑣，卻給人穩重的感覺，賦有層次感。值得一提的是，日本的著名古代宮廷和服「十二單」就是從此款禮服演變過來的。日本人稱之為「唐衣」即從唐朝傳來的服飾，樣式基本上沒有多大改變，只不過在風格上增添了幾許日本本民族的特色。
