1. 服裝行業問題
1．嘜架製作（Marker Make）概念 根據款式的要求及布料幅寬,將整件衣服各部分的紙樣以最省布的形式 經過精密的排列,並畫於紙上,這種列有整件衣服各部分的紙張稱為嘜架 (Marker )。 嘜架的作用在於確定拉布的長度及駁布位；作為割布的依 據；同時也用於用料計算等。2．嘜架製作步聚:(1) 檢查整套紙樣與生產板是否相同,各塊紙樣所要求的數量是否正確。(2) 確定嘜架寬度: 按照布料的幅寬減去1－2cm作為嘜架的寬度。(3) 在嘜架紙的左方垂直紙邊折出一直線,作為第一條布頭線。(4) 嘜架中的內容及各項資料,應詳列於布頭以外的空紙上,包括訂單編號、款式、尺碼分配比例、布幅寬度、長度、拉布方式及制嘜日期。(5) 由布頭線開始,把紙樣由大到小逐一排放,最後以最小的紙樣填補其中的空間。(6) 每一紙樣在繪畫時,應盡量緊貼另一線,以節省布料及切割時間。(7) 排完時在嘜架的末端畫出第二條布頭線,亦須垂直紙邊。(8) 將畫好的嘜架進行點數和檢查錯漏。(9) 將正確的嘜架卷好以便儲存。3.嘜架製作須知 A. 嘜架製作準備工作須知(1) 布料的種類(斜紋布、牛仔布、格仔布、針織布等)。(2) 拉布的方式(面對面、單向、單張)。(3) 裁床的長度。(4) 嘜架的方向性(如燈心絨、順花圖案、順毛織物等)。(5) 需對條對格排嘜( 如條子布、格子布)。(6) 切割的工具。(7) 所需資料: 生產製造單、紙樣、生產板、布料幅寬、嘜架分配比例。 B. 嘜架製作過程中須知:(1) 要精密排列,以最少的面積和最短的時間排列完成所有需要的圖形。(2) 在長度不變的前提下,排列時要顧及切割的難度並將駁布的長度盡量減短。(3) 排列時如果訂單無特別指定,則所有紙樣應取直紋排放,即紙樣和紙邊平齊。(4) 若紙樣對稱而要數量為兩塊時,要一正一反排列。(5) 紙樣上的扼位、打孔位、尺碼、袖叉位都必須在嘜架上畫出。(6) 整件成衣所需要的圖形必須一一畫出，不可多畫或少畫。 C. 嘜架製作檢查方法(1) 首先要知道整件成衣的總塊數。(2) 點出嘜架上的圖形總數與所排列件數的總塊數是否相等。(3) 將各塊紙逐一放回嘜架上,觀察其所需的塊數是否足夠,紙樣左右是否對稱(需要一反一正排列的),以及尺碼、布紋線、扼位、打孔位是正確。4．嘜架圖樣示例
5．影響嘜架質量的因素: (1) 線條的准確度 它涉及到嘜架線條的粗細,嘜架線條越粗,每部分的准確度就越差。(2) 裁刀的活動范圍(自由度) 涉及到嘜架的寬余位，即能被裁剪機順利操作的彎位和角位。如果嘜架沒有足夠的寬余位留給裁刀操作,操作者不可能裁剪出准確的裁片,導致不合尺寸。(3) 適當的位置標記 在嘜架上的每一部分紙樣,應該標有它的尺碼、款式、紙樣名稱及訂單編號。(4) 紙樣布紋與嘜架布紋 嘜架的布紋應和紙樣上標注的一樣,對於個別部位也允許稍有差異,但必須加以限制,否則成衣可能會不平服或不合身。(5) 嘜架寬度與布幅 避免縮小嘜架去迎合狹窄的布幅,否則會影響嘜架的准確度。(6) 紙樣的方向 對於順毛順花等具有一個方向的布料,如果紙樣方向錯了,則成衣的各部位就不可能有正確的絨毛的方向。(7) 紙樣的數量 涉及到一件完整的衣服所必需紙樣的數量,該數量不能少也不能多。(8) 駁布位 嘜架上必須標注有駁布位。6．如何判斷排嘜省料(1) 用經驗觀察空位是否太多。(2) 經過多次排列,不斷嘗試,逐次將長度減短。(3) 計算面積(損耗率不大於15%)。(4) 計算重量(損耗率不大於15%)。 7．嘜架房運作流程圖： A. 加縮水員在收到零縮水紙樣後,根據縮水報告的數據在電腦上進行加縮水工作,然後把已加了縮水的紙樣國家同制單交給放碼員. B. 放碼員收到紙樣基本樣及制單後,檢查紙樣跟制單是否相符,樣片是否齊全,如有問題則退回加縮水員或問清楚加縮水員,如無問題,則可以放碼;然後在《大貨記錄簿上》登記客戶、制單號，放碼人姓名及放碼日期。C. 放碼員將基本紙樣輸入電腦，根據制單上的要求放出其它的碼數，然後列印出網圖，交給查碼人員檢查其放碼的准確性；若不正確，則重新放碼，直到查碼員查至正確為止。D. 放碼正確後，放碼人員根據制單的需要出好嘜架分配，並將制單放到待做的大貨文件夾裡面。E. 排嘜架員拿到制單後，量取布的數據，如布封、布的Repeat及Off Set.F. 根據要求排好嘜架及填寫好《大貨用料表》，嘜架列印出來後交給查嘜人員。G. 查嘜員用網圖將嘜架檢查是否排錯碼。若排錯碼，則重排。送嘜架卷好後送至裁床工務室。8．布料的利用 1）、 布料的利用的重要性 經過裁床生產,使得整匹的布料都變成了小塊的裁片和零料,有時要去斷定或控制零 料的多寡並不是一件容易的事情。布料的利用除了是制衣資源中最難控制的一項外, 同時也是制衣成本中最大的一項,一般約占生產成本的一半或以上,換句話說,如果 一個制衣廠繳稅後仍有百分之十的利潤,那麼他只要能夠在布料利用有百分之二的 改善,就可以另外得到百分之十的利潤,這其 實只是一項很少的投資。所以精明的 管理者很懂得在計劃和控制布料的運用上花功夫,以求得良好的效益和競爭優勢。2）、 布料利用與損失 影響布料利用的因素有:服裝本身;嘜架余位;拉布損耗以及計劃損耗。 （1）服裝本身: 主要指的是紙樣設計和紙樣工程。 （2）嘜架余位: 通常最大的損耗就是排嘜後所剩餘的空位,該空位與排嘜的技術、嘜架的寬度、嘜架長度以及混碼有關。 （3）拉布損耗: 主要包括有布尾損耗、布邊的控制以及駁布。 （4）計劃損耗: 主要包括零頭損耗和損壞。3)、YPD（Yard Per Dozen）布料用量可用YPD來表達，YPD即每打衣服用布量，可通過排嘜架計算出來， 此工作可由嘜架房的同事來做。YPD可分：報價YPD，訂布YPD，大貨YPD三種。計算YPD前一定要有如下5項資料（此資料由SALES或跟單員提供）：（1）尺寸表（2）生產此單的紙樣（3）生產此單的布料花型（4）生產此單的布的幅寬（5）生產此單的布的縮水率（6）此批貨的尺碼分配（7）對條格要求
2. 衣服怎麼排版
一、衣服排版也叫衣服排料，排料需要的必備要件方法如下：
1、訂單明細。
2、全碼尺寸表。
3、樣衣或款式圖，由尺寸表和樣衣或款式圖可以制出樣板。
4、面料的門幅和縮率（水洗縮率、燙縮等，主要為水洗縮率）。
5、其它信息——面料的品質（主要為面料的色差情況），面料的特徵（是否有方向性，如燈芯絨的毛向要求、印花布的文字圖案方向要求、編織紋的陰陽紋路情況等等）。
二、針對面料的品質和特徵採取合理的排料方法，面料品質的幾種情形：
1、段差――同件衣服盡量集中在一起，排料版長宜短不宜長。
2、邊中色差――邊中色差有兩種情況：A、邊 ――> 中 ――>邊； B、邊 ――> 中 <―― 邊。
邊中色差要結合款式的特點進行合理排料，原則是：相拼接部位要放在一起或在一個經向線上排，外觀及主要部位必須保證顏色自然對接（有些部位可能是不可避免的，如上衣的領子與領堂的拼接處。
上衣的後袖與後袖籠拼接處、褲子的內襠縫部位、褲子的腰與褲片拼接處等），內部的次要部件可以靈活的安排處理。
通常的五袋褲在防邊中色差排料時，可以將側縫放在門幅邊上，可以放在門幅的中間，但如果是有側腿袋的褲子，則側縫絕對不可以放在門幅的邊上，否則側袋就沒有很好的擺放位置。
3、既有段差又有邊中色差――通常以外觀判斷色差情況比較明顯或嚴重的色差情況為主要控制對象，如果都很嚴重則所用面料可判斷為不可使用面料，即作為非合格品處理。
三、根據面料的特徵採取的排料方法：
1、常規面料沒有方向性則採取節約面料的任意排料方式；
2、面料具有方向性的則要根據情況分別對待，具有毛向的則要考慮是否完全倒毛還是順毛，或可以一件一方向；具有印花紋路方向的則要根據客人要求統一方向（特別要小心格子面料具有陰陽格的情形）；具有編織紋路陰陽效果的則要考慮一件一方向或按照客人要求操作。
3、面料具有方向性且又有色差的（主要針對邊中色差），排料原則是：盡量減少出現色差的部位（如燈芯絨刮染面料或有方向性的印花面料的女式長褲，將四個褲片放在一個門幅的寬度上排，門幅不夠放四片的則可採取上下錯開的方法以保持拼接部位在同一條線上。
這樣最大可能出現色差的部位是後浪部位和內襠部位，如果採取其它辦法則可能出現色差的地方超過這兩個地方）。
四、排料版長的控制要求：
一般情況版長控制在8米左右，最好不要超過9米，因為通常工廠的裁剪台長度為10米，控制在8米左右是為了方便工廠的實際操作；另外我們通常上衣的單耗為2米左右、褲子的單耗在1.4米左右，一般上衣4件排和褲子6件排基本上總版長就是8米左右。
五、對於季節的變化規律掌握二十四節氣，什麼事都有規律可尋。嘜架的規律：
1、配色布局，取大優先。大小兼顧，兼顧直觀。適當調配，輕爾易舉。
2、一行過的整齊排法，一行過的錯開排法，一行過的互望的排法。後兩項需要多練後的境界。袋布﹑朴﹑別布採取多添少補的方法分配﹐參數視情況訂。又因衣料薄﹐料又少而讓好裁是基本原則。同時如是通碼還要考慮布封﹑數量等問題。
對於有段差的面料則要盡量減短版長，對於對條格款式的面料版長亦不宜偏長，針織面料受其面料有彈性的影響也不宜版長太長，彈性比較大等容易變形的面料其版長亦不可太長。
服裝電腦排版應用CAD製作與設計。
(2)服裝打版嘜架機共多少種擴展閱讀：
服裝製版是現代服裝工程的一部分：現代服裝工程是由款式造型設計、結構設計、工藝設計三個部分組成。服裝製版就是其中的結構設計；她既是款式造型的延伸和發展，也是工藝設計的准備和基礎。服裝設計包括：
1、創作設計（款式圖，包括款式、面料、色彩等等的表達）。
2、結構設計（也叫製版，版型處理或打版，每個部位的具體規格尺寸）；3、工藝設計（也叫車位，一件成品的縫制過程）。其中製版在中間是處於一個承上啟下的作用，是整個服裝設計裡面最重要的一個環節。
國內的製版方式：
中式服裝：是從古代深衣制時就採取的人體雙臂平展、兩腿稍劈的立姿結構形式，裁製成的服裝是直線狀、整片式、平面型的。其裁剪方法是將衣料一折成四，將衣服的腋下和腰部多餘的衣料剪去，使衣片成一個十字形。
然後在前面的衣身中間剪開作為開襟，並修剪出一桃形的領圈即成。在部位結構和形體空間方面，它不像西式服裝那樣注重人體的胸圍、腰圍、臀圍的塑造。此種方式沿襲多年直至清末民初。
短寸法與胸度法：這兩種方法是20世紀30年代日本裁縫到我國開店、辦廠等傳播的。短寸法是在人體的胸部以上測量多個部位，求得裁剪所需的所有部位尺寸，然後按照這些尺寸來製版，以達到造型更加精確合體。
胸度法是以人體的凈胸圍為基數來分配各部位所佔的比例尺寸。又叫做號型裁剪法。由於我國人體體型不同，胸圍較小，多以半胸圍減去一個數計算。
3. 打版的服裝打板
服裝打版在服裝設計中的位置：
服裝設計包括1、創作設計（款式圖，包括款式、面料、色彩等等的表達）；2、結構設計（也叫打版，版型處理，每個部位的具體規格尺寸）；3、工藝設計（也叫車位，一件成品的縫制過程）。其中打版在中間是處於一個承上啟下的作用，是整個服裝設計裡面最重要的一個環節。1、服裝打版要具備一定的工藝基礎，說得通俗一點就是你的版型不管畫到哪一個部位，該部位你一定要清楚它的工藝，不然很多時候就會出現打出來的版型車不起來，或者效果相去甚遠。2、服裝打版除了手工操作外，很多企業都要求用電服操作，就是服裝電腦CAD，CAD有很多種軟體，但是基本的操作原理是差不多的，就像用手機一樣，用了諾基亞的牌子，換了三星或者其他的牌子，只是有些操作鍵的表達不同，但是目的是一樣的，都是用來打電話，關鍵是要熟練。服裝CAD也是一樣的原理。3、服裝CAD是要建立在手工基礎上的，如果沒有手工基礎，直接學CAD那隻是學會用工具而己，是畫不出打版式的，所以廣大朋友們如果看到有些學校承諾不用手工基礎，一兩個月就能學會用電腦出打版式的廣告千萬要注意，這是不可行的。4、服裝CAD雖說軟體種類煩多，但是一般學習的時候選一些有代表性的軟體，這樣再學其他的軟體就比較容易，富怡以及ET軟體就不錯的，比較有代表性。國外的軟體也有很多，但是有些軟體是沒有學習版的，像格柏、立克這些就沒有學習版。但是畢竟服裝CAD只是一個輔助工具而己，很多時候去考試時，哪怕是你掌握的不是該企業的軟體，但是在考試的時候用人單位會先要認可你的手工的水準，如果說手工的水準能讓用人單位滿意的話，很多時候用人單位願意給你機會去適應電腦的使用，但前提也是你之前要會電腦CAD，只是企業會給機會讓你去熟悉與你之前用的軟體的不同之處。但不太可能讓你從零開始學電腦CAD。服裝打版出來的樣片做出來後必須用面料車成成品，因為影響成品造型的基本上由以下幾個因素造成：1、 服裝結構：規格的搭配是否合理，不同的部位具有不同的規格搭配，還要根據人的常用活動部位的頻率及幅度做適當的調整，不能一味的以靜態的服裝規格去衡量；2、服裝面料：服裝面料有厚與薄，有無彈力以及彈力大小，垂直性等；3、 服裝工藝：不同的部位要配以不同的車法、線跡、線的粗細程度、對於彈力服裝還要注意車縫時手對服裝的拉力等；
4. 為什麼有的人叫繪圖儀，有的叫嘜架機，這兩種稱呼區別在哪裡
這里的繪圖儀，嘜架機均為服裝業專用的列印輸出設備。一般也把能輸出嘜架的繪圖儀稱為嘜架機。
繪圖儀：能按照要求自動繪制圖形的設備。它可將計算機的輸出信息以圖形的形式輸出。繪圖儀一般是由驅動電機、插補器、控制電路、繪圖台、筆架、機械傳動等部分組成。繪圖儀除了必要的硬設備之外，還必須配備豐富的繪圖軟體。只有軟體與硬體結合起來，才能實現自動繪圖。軟體包括基本軟體和應用軟體兩種。繪圖儀的種類很多，按結構和工作原理可以分為滾筒式和平台式兩大類：
①滾筒式繪圖儀。當X向步進電機通過傳動機構驅動滾筒轉動時，鏈輪就帶動圖紙移動，從而實現X方向運動。Y方向的運動，是由Y向步進電機驅動筆架來實現的。這種繪圖儀結構緊湊，繪圖幅面大。但它需要使用兩側有鏈孔的專用繪圖紙。
②平台式繪圖儀。繪圖平台上裝有橫梁，筆架裝在橫樑上，繪圖紙固定在平台上。X向步進電機驅動橫梁連同筆架，作X方向運動；Y向步進電機驅動筆架沿著橫梁導軌，作Y方向運動。圖紙在平台上的固定方法有3種，即真空吸附、靜電吸附和磁條壓緊。平台式繪圖儀繪圖精度高，對繪圖紙無特殊要求，應用比較廣泛。
嘜架機：根據服裝款式的要求及布料幅寬，將整件衣服各部分的紙樣以最省布的形式，經過精密的排列，並畫於紙上並列印輸出，輸出的紙張叫嘜架 。（這種列有整件衣服各部分的紙張稱為嘜架，故稱嘜架機）。嘜架的作用在於確定拉布的長度及駁布位；作為割布的依據；同時也用於用料計算等。
完整的嘜架機共有五個組成部分：嘜架信息區、嘜架比例輸入區、嘜架層數區、物料可裁衣服數量區，以及嘜架圖片顯示區域。
5. 打版是什麼意思
問題一：打版是什麼意思? 打版是做紙樣，現在一般都是電腦放碼做紙樣，就是板房師傅根據初步的制單做出一個碼的紙樣後，經電腦專有的軟體程序放碼，一般就是取最大碼、最小碼和最中間的一個碼做樣衣，一直到確認好尺寸OK後，再根據所出紙樣排嘜架，裁大貨進車間生產。要知道大貨一旦開裁，如果有一點錯誤就是很大的損失了，所以打板很重要，也是必須操作的程序。
設計、紙樣、打板、剪裁、縫制、訂鈕、打棗、洗水、剪線、查衫、整燙、包裝到出貨到各商家上市銷售。
問題二：服裝打版是什麼意思？ 20分 服裝設計包括：
1.創作設計（包括款式設計，色彩設計，材料設計，服飾配件設計等）
2.結構設計（也稱打版，是技術和藝術的統一）
3.工藝設計（包括縫紉，裁剪，熨燙，包裝等）
其中打版是服裝設計的核心，起承上啟下的作用，是整個服裝設計最重要的一個環節。
問題三：打版是什麼意思? 就是設計師設計出圖來，做打版的要把它用電腦畫出來，要算尺寸的大小，打出的圖紙要給裁床的人員！
問題四：自己打版是什麼意思 自己就不解釋了。
打版的意思解釋一下，一般是用於衣服打版。
服裝打版就是把服裝創意設計圖做出樣板，也叫服裝紙樣， 也稱為服裝樣板或服裝模板，正確的名稱應該是服裝結構設計。
步驟
第一步，確定服裝的風格造型、松量、以及顧客群體的需求，這是最重《服裝結構設計及其應用》要的一步，在此基礎上面進行下面的操作
第二步，根據第一步確定和顧客體型想符合的基型，首先根據服裝款式確定服裝的基型，比如是做群紙樣就做出群基型，是上裝紙樣就做出上裝基型。
第二步，確定底圖，首先分析新款式有什麼樣的要求，根據服裝款式的要求在基型上進行變化(變化的方法:a、幾何作圖法;b、剪切法)，最後達到新款式的要求。
第三步，復制紙樣，在底圖上復制出紙樣，並且在紙樣上加上九個方面。
第四步，復核紙樣，做出紙樣後，一定要檢查紙樣的准確性和全面性。
問題五：打版是什麼意思 打版大意上是指做一件先行的產品供做參考，但事實上板有很多種，所以要說打版那就得像拉家常了。
問題六：手打版是什麼意思 圖版等用掃描器印到計算機上再用一些識別軟體轉化成文字檔，就是說人手加工過的文字
問題七：打版師傅是什麼意思 打版師與設計師之間的差異，用定義或許很容易來解釋清楚，可是在實際的企業運作與生產過程中二者在職能中確經常是互相滲透的。 一名出色的設計師一定能在版型上有所造詣，因為版型直接影響著服裝的外觀；同樣，一名優秀的打版師也一定在設計領域有自己獨到的見解。
好的版師一定有經驗，而有經驗不一定能成為優秀的版師就是這個道理。 版型設計與款式設計有著很大的區別，款式設計是一種開放式的思維，力求表達設計師獨特的思想，而版型設計可以把設計思想精確到每一毫米，是用數據描述出的美麗。對於同一個部位的數據有的版師會是選擇2，有的版師會選擇3，其中肯定有一個是能讓衣服更加好看、更加舒服的。 再比如說緊身效果，一般認為加放4cm是最基本的呼吸量，但這並不是絕對的，人體是脂肪肌肉體，是有彈性的，一兩毫米的上下浮動不會影響呼吸，而對造型就會產生很大的影響。同樣的，比如肩與袖的配合，高袖山會顯得比較緊身，但是太高就會不舒服，那麼一定有個極限值，達不到的效果要就通過其他方式彌補，二者在外觀上幾乎看不出，但是穿著者是最有體會的。 這就是打版師的靈感。 打版師也不是有了一套手法就能夠完全勝任的。 太平鳥服飾女裝部的技術總監侯先生說：「手法是大家都會的東西，手法的含金量不大，如何能夠提高版型的准確性與包容性才是衡量一個打版師是否優秀的尺度。」而對於准確性與包容性的把握就是對一名打版師審美靈性的綜合考核。從這個角度上說，樣板也不是簡單的線條的組合，也是需要「設計」的。這樣看，打版師要具有設計師的屬性才能勝任，因此，稱打版師為會裁縫的設計師也不為過。 然而他們終究不是設計師，優秀的設計師對版型也會有獨到的見解。 2003中國國際時裝周上，當我們對模特進行采訪的時候會問到她們對所表演的服裝的體會和評價，經常我們聽到的是：漂亮、時尚、精緻……對設計方面的評價，但是當柏仙多格首席設計師王玉濤的發布結束時，模特的評價是「他的衣服不炫，但是穿起來很舒服。」 在後來的采訪中我們知道，王玉濤發布會的服裝版型都是他親手完成的。作為設計師親自完成版型的設計當然是對設計思想的最完美的表達。 對於「舒服」，設計師王玉濤自己這樣解釋：第一我對版型有經驗，第二我對版型有靈性。 作為設計師，王玉濤不忌諱別人稱他「裁縫」，因為在他看來做版和做設計同樣是需要靈感的。王玉濤15歲起接觸服裝，在以後的十幾年中沒有放棄過對版型的研究。他說：「沒有足夠的經驗是不可能成為優秀的版師的，打版的經驗就是在一次一次的實踐中積累得來的。打版就是把理論不斷論證的過程。好比老師說『1+2=3』，那麼在通過不斷的演練過程中我們可以發現很多途徑都能得到3這個結果，而嘗試了這些之後，我們覺得還是1+2最為簡便。那麼這個時候我們使用的1+2與最初使用的1+2是絕對不同的。」 王玉濤說，談打版的技術理論，我跟大家的沒什麼區別，但是給我一把剪刀，一塊面料，我的衣服就會比別人的舒服，我認為就是因為我在這方面也有靈性。 高薪打版師為何拿高薪 在我們印象中，打版師的名聲不夠響亮，業績很難衡量，是不是在企業中的地位也會像他們的名聲一樣，可是在調查打版師的待遇問題的時候，記者發現，打版師的重要性已經能夠得到企業經營者的正確對待，這點從他們的工資中就能有所體現。 據北京阿尤北斗服飾公司總經理尤鴻雁女士介紹：在北京，一般的打版師的工資在3000元左右，而技術總監能夠拿到4000~5000元，大一些的品牌的技術總監能夠拿到6000~8000元。 而根據我們的不完全統計調查，在服裝產業發達地區，一般略有經......>>
問題八：制衣廠里的打版是什麼意思？ 打版師是根據設計師的款圖和簡單的尺寸打版做成紙樣，這就牽涉到很多技術問題了，需要反復修改達到好的版型。比如同樣一條褲子，版子好不好效果完全不同。
有了紙樣才能裁片和做樣衣甚至是成批生產。
問題九：鞋子打版是什麼意思 打版要具備一定的工藝基礎，說得通俗一點就是你的版型不管畫到哪一個部位，該部位你一定要清楚它的工藝，不然很多時候就會出現打出來的版型車不起來，或者效果相去甚遠。
問題十：設計裡面說的打版是什麼意思？ 是服裝打版嗎
6. 制衣廠如何才能具備看圖打版的能力
尤其是看圖打版，己經漸漸被一些制衣廠所運用。比如你在網上看到一款喜歡的商務襯衫，然而在市面上很難找到同款，這時你可以通過把圖片截取下來，把圖片發給襯衫定製的加工廠，這時你只要把面料的要求和尺寸等相關信息說明清楚，3-5天一件同款的襯衫做出來了。看圖打版己經成為眾多服裝廠的必備「武器」之一，那麼制衣廠怎樣才能具備看圖打版的能力呢？1、硬體方面的准備——嘜架機；如現在服裝廠普遍用的是一種叫做噴墨式嘜架機，這種機器打紙樣的速度快，聲音小，列印的紙樣線條清晰等優點。這種機器的價格大概在2萬元左右。2、軟體設備方面——ET,這種ET軟體具有排料、放碼等功能，傳統的算面料的方法，往往容易造成多買布料、以及布料損耗比較嚴重，而通過這種ET軟體所排出來的紙樣，以及對每件衣服的用量計算精準，誤差小，可以減少制衣廠的采購成本；另一方面不同客戶往往在定做服裝時，通常要定做不同碼數的服裝，這種軟體也可以按不同的比例進行縮放滿足多碼數服裝的放碼問題。