⑴ 大家預計08年的服裝，飾品流行趨勢是什麼
首先問一下你是不是開服裝場的?
服裝款式分為童裝、成年男女裝和青年裝成衣等。表現城市人的灑脫，新版嬉皮士式的松軟和時尚，簡潔的休閑式穿著，有點流浪的感覺。2008年的夏季款的產品特點以寬松的衣裙， 短裙， 花哨襯裙， 緊腿褲，創意性針織衣，長毛衣 ，柔軟的牛仔麻布，短褲，笳克衫，彩色T血襯衫，無袖內衣，短袖襯衣。 2008服裝的色彩中，綠色將是2008年最的流行顏色，給人以新鮮而涼爽的感覺。綠色、珊瑚色、*三個顏色將是夏季的基本色，薰藍、紫粉色或品紅色和使用直至退白的中性花紋都是08年色彩的流行趨勢。2008面料特點是以鉤線，松洞的毛線衣，菘藍牛仔布，平針織品，麻、棉質薄紗，模糊的水彩畫印染布。服裝的配*腰帶、帽子、圍巾等服飾品是時尚中最基本的、精髓的部份，2008服裝飾品流行趨勢，以長帶斜包，裝飾包，墜鏈，手飾鏈，寬腰帶，遮陽帽，超大太陽鏡，編織涼鞋，草稈圍巾，印花或印彩式運動鞋等，將是08年服飾配*一種趨勢。
商業機密``就為了你的100分``希望能給我啊
⑵ 從零開始做衣服學剪裁，應該怎麼學習呢
學習裁剪是服裝的一部分，必須知道我不必玩，也就是說，你想要你做點什麼，其他人不會問你——「你做到了嗎？」有很多熱情和努力。學習作物需要大量的工具：縫紉機，學生會沒有錢購買縫紉機可以縫制，手，需要是一些基本的針頭方法。可以在《手縫工藝|史上最全面的手縫針法整理》封裝中查看各種手縫。這是什麼。如果僅縫合在一起，則切割織物，切割簡短的地方，此時需要縫紉機。
如果你只是想做幾件衣服來玩，你不想花教育版本。推薦淘寶買人畫畫，直接把它拿回，縫制。日本有一個特殊的縫紉雜志，它將寄一篇名為棉花的朋友。建議新的手不想看到其他博客的書籍，有些博客有完整的教學。學習進步花了一個月，就像高中數學，看看如何看看如何繪制，看看如何看看，不知道如何看看，仍然不明白，詢問互聯網上的其他人；然後繪制自己原型的步驟。還有一個分數，畫出自己的原型。例如，繪畫過程中會有很多問題，為什麼我應該在口袋裡削減三角形間隙？此時，通過這些問題，回到預訂。
⑶ 如何從零開始做衣服學剪裁
首先要知道如果不是做著玩玩，也就是說你希望你做的東西拿出來別人不會因為蹩腳的走線、各種粗糙的細節而問你一句——「自己做的啊？」，是需要付出很多的熱情和努力的。
需要哪些大件的工具?
如何從零開始學習服裝裁剪製作？
1.縫紉機，學生黨沒錢買縫紉機可以手縫，手縫需要會一些基礎的針法。各種手縫針法可以查看《手縫工藝|史上最全面的手縫針法整理》
2.包縫機。這個拿來幹嘛?布料剪開，如果只是縫在一起，那麼剪口的地方是會脫絲的，這時候就需要包縫機包邊。包縫機看起來比縫紉機復雜點。 包縫機屬於提升成品品質的工具，如果手頭比較緊，買個縫紉機壓腳就可以做包邊，但是效果肯定沒有包縫機好。
小工具
基本上所有的小工具，質量：日產＞台灣產＞國產，價格也是如此。
1.打版用的工具
①尺子兩把
放碼尺，畫各種直線，這種可以彎曲的，高手還會用來畫弧線，但是我不行，我都是專門再買一把逗號尺，國產十多塊一把，沒必要買進口的。
如何從零開始學習服裝裁剪製作？
逗號尺：畫袖窿，領口都用它，褲子襠部我也用它畫，這個也是大概十多塊。
如何從零開始學習服裝裁剪製作？
②紙，報紙Ok，用厚點的牛皮紙可以保存更久。
一般都是學習原型打版，因為一開始基本都是給自己做，所以建議買厚的牛皮紙把自己的原型畫好以後剪下來，以後每一次要用到原型的時候，直接描這個成品然後按照款式做修改即可。
③剪刀，用來把畫好的原型剪下來，這個買一把幾塊十來塊的剪刀就可以了，差不多中等大小的。注意不要用剪布料的剪刀剪紙，布料剪很嬌貴，不要摔，不要用來剪其他的東西，不然剪刀壽命不長。好的布料剪剪真絲，手起刀落，如果是磨損厲害的剪刀剪，分分鍾脫絲。
2.剪裁工具
①水消筆和劃粉
水消筆買兩三塊的就可以了，進口的貴一些，大概十多塊，進口的比較細，我覺得用來給衣服做記號有點大材小用，更適合用來刺綉描圖。
如何從零開始學習服裝裁剪製作？
劃粉，買個淺色劃粉，做深色衣服的時候需要。別買那種國產一盒一盒賣的，跟粉筆一樣，國產的蝴蝶劃粉做得好，一片好像兩塊錢？記不清了。台灣和日本的好用，日本的十多塊，台灣四五塊。一塊劃粉能用很久，這個錢不用省。
②剪刀
布料剪的價格跨度太大了，便宜點的國產大概50，日本進口的可樂這些200-800的樣子，當然更貴的也有。曾經用過別人一把幾千塊的進口剪刀，不得不嚎一句「寶刀啊寶刀」。
初
⑷ 服裝打樣製版尺、裁剪尺、袖籠尺、放碼尺、曲線尺、紐扣尺、弧線尺怎麼使用
1、打樣製版尺：
制圖首先用打樣製版尺建立直角坐標系，然後將一部分連接點和另一部分連接點的輔助點按坐標定位，再用直線和弧線連接各個連接點，形成衣服圖形和輪廓。
(4)服裝中什麼是直線剪裁擴展閱讀：
制板工具：
樣板製作中對工具沒有嚴格的規定，一般是根據個人的經驗和習慣來制板，但懂得如何熟練地使用一些工具，並得到較佳的使用效果，對一個樣板師來講非常重要。
在服裝工業生產中，必須要嚴格按照工藝規格和品質標准進行生產，樣板標准化是達到這個目的的重要保證，因此制板工具非常重要。
1、鉛筆
一股採用2H, HB，2B鉛筆，要求畫線細而清晰，不可以用圓珠筆、鋼筆來制圖。
2、橡皮
即使是專業樣板師，有時也會畫錯線，備一塊橡皮十分必要。一般用白橡皮，最好是白色香橡皮。
3、尺子
常用的尺子有直尺、角尺、皮尺、曲線尺、量角器放碼尺等。宜用有機玻璃製作的尺，因為有機玻璃尺透明，制圖線可以不被遮擋，刻度清楚，仲縮率小，准確性強。
在生產樣板的製作過程中有時還需要用到各種不同長度的鋼尺，生產樣板的直線部位用鋼尺壓住，再用剖刀割，既快又准。
4、點線器(擂盤)
點線器是在樣板和衣片上做標記的工具，也能夠將一定厚度的紙樣描繪到另一層紙上。
5、錐子
在制板時，錐子用來扎眼、定位，如袋位、省位、褶位等。
6、剪刀
制板的剪刀應選擇縫紉專用的剪刀。有24 cm(9」)、28cm(1l」)和30cm(12)等幾種規格。剪樣板和剪面料的剪刀要分開使用。
7、刀眼鉗
用來在縫頭上打對位記號,切口應准確。
8、打洞器(打孔器)
打洞器用來在樣板上打洞，便於穿吊收藏樣板。(如圖1-7所示)
9、壓料鐵
壓料鐵是壓料子、紙樣及樣板用的工具。
10、人台
人台為半身的人體胸架，主要用於穿確認樣，以便更好地校正基準樣板。
⑸ 我想學習服裝裁剪，可是一點基礎都沒有，不知道有沒有可以自學的教材
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⑹ 衣服側縫裁剪是直線還是弧線
側縫不會有弧線，只有：
直筒型的是：直線
下擺大的是：斜線
修身的是：腰部二條對角線
⑺ 服裝裁剪過程中要注意哪些細節
1、裁剪刀刀口要鋒利、清潔，否則容易造成面料在刀口打滑或裁片布邊起毛，增加裁剪的難度.影響裁剪的速度和精度。注意:裁布的剪刀和剪紙樣的剪刀要分開。
2、裁剪台要保持平整。比較好在檯面墊上棉毯或厚布，以增加面料和檯面的摩擦力，增加面料的穩定性，便於操作。
3、裁剪操作時，左右手要互相配合。進刀時，左手壓著布面，右手握刀前進。左手手勢應隨著右手進度及時跟上.以免上下層面料滑動，造成上下層該對稱的裁片因移位而產生較大的誤差。
對於初學者來說，在裁剪較滑爽的面料時，特別是夏季的輕薄化纖面料，可先在檯面上鋪上一塊厚實的棉毯，再用大頭針將其對折歸正。絲縷順直的面料同檯面棉毯固定之後再裁，以降低裁剪難度。
4、裁剪應嚴格按照劃粉線進行，要求刀路順直流暢。裁剪直線時，剪刀張口宜大，要使用刀刃中央，進刀量宜多。裁剪曲度較大的弧線時，如褲子的前後檔彎、衣片的前後袖窿，剪刀張口宜小.盡量使用刀刃前端去剪，但速度要快，同時要確保刀口的圓順。
(7)服裝中什麼是直線剪裁擴展閱讀：
裁剪前注意事項
（一）裁剪前要核對尺寸、式樣，注意有無體型特徵記錄和其他要求。
（二）檢查衣料有無油污、水漬、跳紗、色澤深淺不勻等，在裁剪時盡可能避讓。
（三）一般衣料有正反面區別，應細心分辨。裁剪時畫粉要畫在衣料的反面，並選用淺色畫粉。
（四）有的衣料，如羊絨、燈芯絨等原料有順毛、倒毛的特徵，裁剪時上下的方向必須順排，不能顛倒，否則會出現光色深淺不同的毛病。有圖案的衣料，要注意圖案的倒順區別。 格子面料，要注意格格相對，左右對稱。
（五）裁剪時要先裁主件，後裁副件。按順序先裁前後片，後裁大袖、小袖和領面，最後裁零件。但畫裁時必須照顧到零件，以免衣料不夠。
（六）裁剪時畫線一定要保持橫平豎直，要注意衣料經紗緯紗（縱橫）的方向，不要縱、橫、斜亂用，一般衣料都用經紗（縱紗）做長度，領面用緯紗。
⑻ 服裝立體裁剪的基本程序是怎樣的
一 原型的立體裁剪
（一）原型是最基本的也是最簡單的紙樣，是一切款式的基礎。立體裁剪原型是衣身立體裁剪的基礎。操作步驟如下：
1 將確定好前中心線、胸圍線和基準線布料覆於人台上與人台上的同名線條符合，在前中心和B.P點處用大頭針固定在人台上。
2 將胸圍線以下多餘的量推到B.P點下面，形成腰省量並用大頭針固定腰省，同時確定側縫線的位置並固定。
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3 將胸圍線以上的餘量推向肩部，在領口處需打剪口，以消除領口處的牽扯力，根據領圍、肩部、袖窿的基礎線在布料上作出點影線。
4 後片的操作方法與前片相同。
（二）原型寬放量的設計：主要有兩種方法：
1 推移法：在操作之前在胸寬處推出一定的松量，並用大頭針臨時固定。
2 放置法：在立體裁剪完成之後，直接在側縫處加放鬆量。
3 衣身的修正：由於立體裁剪的技術難度角度較大，裁剪部位較難保證精確，因此，對於左右對稱服裝常常只作出右衣身，而左衣身則根據右衣身進行裁剪，因此衣身的修正是必不可少的；
（1）將布樣從人台上取下，置於平台上，用熨斗熨平；
（2）用打樣尺重新描順領窩、袖窿弧線以及側縫、肩縫等；
（3）檢查相關部位是否合理，在依據右衣身剪裁左衣身；
（4）將左右衣身用手針連接起來並重新固定在人台上，各相關部位如口袋、紐扣均按實樣裁剪並置於相應的部位，以檢查服裝的整體造型是否完善。
二 立體裁剪中省的運用
在原型的立體裁剪中我們可以看到衣身的造型呈現出兩中基本狀態：寬松式與合體式。寬松式表現為面料與人體是一種離體狀態，形成了一定的空間；而合體式則是面料與人體的符合，呈現出貼體狀態，這種貼體狀態的產生關鍵就在於省的運用。
1 省的概念與意義
省是服裝製作中對餘量部分的一種處理形式，省的產生源自於將二維的布料置於三維的人體上，由於人體的凹凸起伏、圍度的落差比、寬松度的大小以及適體程度的到低，決定了面料在人體的許多部位呈現出鬆散狀態，將這些鬆散量以一種集約式的形式處理便形成了省的概念，省的產生使服裝造型由傳統的平面造型走向了真正意義上的立體造型。
2 省的轉移及其運用
省的轉移是省道技術運用的拓展，使適體裝的設計走向多樣化，立體裁剪中省道轉移的原理實際上遵循的就是凸點射線的原理，即以凸點為中心進行的省道移位，例如圍繞胸高點的設計可以引發出無數條省道，除了最基本的胸腰省以外，肩省、袖窿省、領口省、前中心省、腋下省等，都是圍繞著突點部位即胸高點對餘缺處部位進行的處理形式——省的表現形式，此外，肩胛省、臀腰省、肘省等，都可以遵循上述原理結合設計進行省道轉移。
3 幾種省形的立體裁剪操作
（1）腰省——這是省形中最基本的一種形式，將全部餘量轉至胸點下方。
（2）肩省+前中心省——這是將全部餘量分成兩部分分別轉移推移到設計的位置，這與平面結構中所講的省的分解與轉移是同一概念。
（3）人字省——省形表現為人字形，故由此冠名。人字省不同於以上省形的對稱特點，它表現為不對稱，同時還表現為子母省的特點，這類的省還包括Y形、T形等。
4 立體裁剪中省與分割
分割是繼省的之後的又一種裁剪技巧，當兩個省都指向胸高點時，我們可以將這兩省連接起來，形成一條分割線，這就是平面結構中所講的連省成縫的結構形式，分割的技巧使用使合體服裝在結構設計上又增加了一種表現手段，同時也使服裝設計語言更加豐富。
（1） 縱向分割——將肩省與胸腰省結合起來形成一條縱向分割線，如經典的公主線。除此之外，領口省與腰省、袖窿省與腰省等都是縱向分割。
（2） 橫向分割——主要體現為一種水平或近似水平的分割線，如將袖窿省與前中心省連接形成橫向分割，將肩胛省轉移至袖窿處，連接兩省形成後片的水平分割。
（3） 斜向分割——界於水平與垂直之間的分割形式，且是一種不對稱的分割，如將右衣身的肩省與左衣身的側縫省連接，形成貫穿衣身的斜向分割線。
（4） 直線分割與曲線分割——在服裝結分割設計中其成型後的線形主要表現為直線分割與曲線分割兩種基本形式，其餘皆是在此基礎上的變體。直線分割是分割的基本表現形式，而曲線分割是對分割設計的豐富，但應注意的是曲度越大，工藝難度也就越大。
（5） 操作要求——無論是哪種方法哪種形式，它們的操作方法是一致的。首先，在人台上確定分割部位，並用表示線標識出來，然後按照立體裁剪原型的操作方法與步驟分片完成。
三 立體裁剪中的抽褶藝術
抽褶是服裝設計中運用較多的設計語言，它使服裝顯得更有內涵、更生動活潑，尤其是在少女裝的設計中，抽褶是主要運用的一種表現形式。褶分為規律褶和自由褶兩種基本形式。
1 規律褶——主要體現為褶與褶之間表現為一種規律性，如褶的大小、間隔、長短是相同或相似的。規律褶表現的是一種成熟與端莊，活潑之中不失穩重的風格。
2 自由褶——與規律褶相反，自由褶表現了一種隨意性，在褶的大小、間隔等方面都表現出了一種隨意的感覺，體現了活潑大方、怡然自得、無拘無束的服裝風格。
3 操作要求——由於立體裁剪不同與平面裁剪能夠很精確地計算出用料的多少，所以在布料的裁剪上首先應留有充分的餘量,再根據需要來設定褶量的大小，並用筆做上記號。
3 將胸圍線以上的餘量推向肩部，在領口處需打剪口，以消除領口處的牽扯力，根據領圍、肩部、袖窿的基礎線在布料上作出點影線。
4 後片的操作方法與前片相同。
（二）原型寬放量的設計：主要有兩種方法：
1 推移法：在操作之前在胸寬處推出一定的松量，並用大頭針臨時固定。
2 放置法：在立體裁剪完成之後，直接在側縫處加放鬆量。
3 衣身的修正：由於立體裁剪的技術難度角度較大，裁剪部位較難保證精確，因此，對於左右對稱服裝常常只作出右衣身，而左衣身則根據右衣身進行裁剪，因此衣身的修正是必不可少的；
（1）將布樣從人台上取下，置於平台上，用熨斗熨平；
（2）用打樣尺重新描順領窩、袖窿弧線以及側縫、肩縫等；
（3）檢查相關部位是否合理，在依據右衣身剪裁左衣身；
（4）將左右衣身用手針連接起來並重新固定在人台上，各相關部位如口袋、紐扣均按實樣裁剪並置於相應的部位，以檢查服裝的整體造型是否完善。
二 立體裁剪中省的運用
在原型的立體裁剪中我們可以看到衣身的造型呈現出兩中基本狀態：寬松式與合體式。寬松式表現為面料與人體是一種離體狀態，形成了一定的空間；而合體式則是面料與人體的符合，呈現出貼體狀態，這種貼體狀態的產生關鍵就在於省的運用。
1 省的概念與意義
省是服裝製作中對餘量部分的一種處理形式，省的產生源自於將二維的布料置於三維的人體上，由於人體的凹凸起伏、圍度的落差比、寬松度的大小以及適體程度的到低，決定了面料在人體的許多部位呈現出鬆散狀態，將這些鬆散量以一種集約式的形式處理便形成了省的概念，省的產生使服裝造型由傳統的平面造型走向了真正意義上的立體造型。
2 省的轉移及其運用
省的轉移是省道技術運用的拓展，使適體裝的設計走向多樣化，立體裁剪中省道轉移的原理實際上遵循的就是凸點射線的原理，即以凸點為中心進行的省道移位，例如圍繞胸高點的設計可以引發出無數條省道，除了最基本的胸腰省以外，肩省、袖窿省、領口省、前中心省、腋下省等，都是圍繞著突點部位即胸高點對餘缺處部位進行的處理形式——省的表現形式，此外，肩胛省、臀腰省、肘省等，都可以遵循上述原理結合設計進行省道轉移。
3 幾種省形的立體裁剪操作
（1）腰省——這是省形中最基本的一種形式，將全部餘量轉至胸點下方。
（2）肩省+前中心省——這是將全部餘量分成兩部分分別轉移推移到設計的位置，這與平面結構中所講的省的分解與轉移是同一概念。
（3）人字省——省形表現為人字形，故由此冠名。人字省不同於以上省形的對稱特點，它表現為不對稱，同時還表現為子母省的特點，這類的省還包括Y形、T形等。
4 立體裁剪中省與分割
分割是繼省的之後的又一種裁剪技巧，當兩個省都指向胸高點時，我們可以將這兩省連接起來，形成一條分割線，這就是平面結構中所講的連省成縫的結構形式，分割的技巧使用使合體服裝在結構設計上又增加了一種表現手段，同時也使服裝設計語言更加豐富。
（1） 縱向分割——將肩省與胸腰省結合起來形成一條縱向分割線，如經典的公主線。除此之外，領口省與腰省、袖窿省與腰省等都是縱向分割。
（2） 橫向分割——主要體現為一種水平或近似水平的分割線，如將袖窿省與前中心省連接形成橫向分割，將肩胛省轉移至袖窿處，連接兩省形成後片的水平分割。
（3） 斜向分割——界於水平與垂直之間的分割形式，且是一種不對稱的分割，如將右衣身的肩省與左衣身的側縫省連接，形成貫穿衣身的斜向分割線。
（4） 直線分割與曲線分割——在服裝結分割設計中其成型後的線形主要表現為直線分割與曲線分割兩種基本形式，其餘皆是在此基礎上的變體。直線分割是分割的基本表現形式，而曲線分割是對分割設計的豐富，但應注意的是曲度越大，工藝難度也就越大。
（5） 操作要求——無論是哪種方法哪種形式，它們的操作方法是一致的。首先，在人台上確定分割部位，並用表示線標識出來，然後按照立體裁剪原型的操作方法與步驟分片完成。
三 立體裁剪中的抽褶藝術
抽褶是服裝設計中運用較多的設計語言，它使服裝顯得更有內涵、更生動活潑，尤其是在少女裝的設計中，抽褶是主要運用的一種表現形式。褶分為規律褶和自由褶兩種基本形式。
1 規律褶——主要體現為褶與褶之間表現為一種規律性，如褶的大小、間隔、長短是相同或相似的。規律褶表現的是一種成熟與端莊，活潑之中不失穩重的風格。
2 自由褶——與規律褶相反，自由褶表現了一種隨意性，在褶的大小、間隔等方面都表現出了一種隨意的感覺，體現了活潑大方、怡然自得、無拘無束的服裝風格。
3 操作要求——由於立體裁剪不同與平面裁剪能夠很精確地計算出用料的多少，所以在布料的裁剪上首先應留有充分的餘量,再根據需要來設定褶量的大小，並用筆做上記號。
⑼ 什麼是時尚中式服裝
通過闡述西式服裝、傳統中式服裝、時尚中式服裝，以比對的形式，釋義時尚中式服裝。
時尚中式服裝是服裝類別之一，又稱現代中式服裝，或現代時尚中式服裝，亦稱新中式服裝，有別於傳統中式服裝，是中式服裝的發展趨勢，也是世界服裝發展趨勢之一。
服裝是文化的載體，文化是服裝的精神內涵。從文化根源來分類：
中國人的服裝分為中式服裝和西式服裝。
中式服裝又分為傳統中式服裝和現代中式服裝（即時尚中式服裝）。
一、西式服裝
1、文化內涵方面
西方文化源於海洋文明，崇尚獨立，突出個體意識，直面沖突。體現在西式服裝上，突出造型、線條、圖案帶來的直接的美感，通過裝飾、裸露、緊身來突出體型美。
2、款式方面
西式服裝在古希臘時期是披裹式，古羅馬到中世紀以披裹式的非成型類衣和前開式的半成型類衣為主。公元四世紀，體形型服裝逐漸滲入到歐洲服裝的基本樣式中，逐漸占據了主體地位，其基本形制是男子上衣下褲，女子為上下連屬的裙裝。
3、造型方面
西式服裝強調立體感，常採用橫向擴張的肩部輪廓、褶領、硬領、輪狀領、膨脹袖型、大裙撐、折疊花邊蕾絲和各部位的襯墊。
4、剪裁方面
西式服裝採用立體裁剪方法，細心對待人體各個方面的凸凹起伏，利用打褶和省道處理等服裝工藝手段，最終取得與三維人體相吻合的立體效果服裝。
5、裝飾方面
西式服裝裝飾強調立體感和空間感，藉助各種立體物如穗飾花結、荷葉邊、金銀絲帶、褶襇、切口等點綴服裝表面，層次豐富，立體感強。
6、面料方面
西式服裝在古希臘、古羅馬時期的面料主要是半毛織物和亞麻布。中世紀西方已有了許多名貴的面料，除東方絲綢、錦緞之外，還有天鵝絨、高級毛料、北歐的珍貴裘皮等。
7、色彩方面
古希臘人喜愛白色，古羅馬服飾最流行的色彩是白色和紫色，紫色象徵高貴，白色象徵純潔、正直。一般庶民衣服是羊毛、亞麻天然的原色。
哥特式教堂中彩色玻璃窗被裝飾得輝煌燦爛，引導人們追求充滿宗教氣氛的色彩。
歐洲文藝復興以來，明亮的色彩受到人們歡迎。法國人喜歡丁香色、薔薇色、天藍、白色。西班牙人喜歡高雅的玫瑰紅和銀灰色調。英國人喜歡神秘、高貴的黑色。
8、圖案方面
西式服裝上的圖案隨著歷史的變遷而不斷變化。古代多流行花草紋樣，義大利文藝復興時期流行華麗的花卉圖案，法國路易十五時期，受羅可可裝飾風格的影響，流行表現S形或渦旋形的藤草和輕淡柔和的庭園花草紋樣。近代，有影響的流行圖案花樣有野獸派的杜飛花樣，以星系、宇宙為主題的迪斯科花樣，利用幾何錯視原理設計的歐普圖案，用計算機設計的電子圖案等。
二、傳統中式服裝
1、文化內涵方面
中華文化源於大陸文明，崇尚天人合一，集體意識，強調和諧、均衡、統一，體現在傳統中式服裝上，以對稱、一體化、舒適、自然為美，注重抒情與寓意，通過簡約、平淡、整體感來展示含蓄、形神之美。
2、款式方面
傳統中式服裝是兩種基本形制，即上衣下裳制和衣裳連屬制，兩種形制在中國幾千年的歷史中交叉使用，相容並蓄。女子穿上衣下裳式樣的較多，男子多穿上下連屬的袍衫。
3、造型方面
傳統中式服裝強調整體感，自然下垂的線條、長袖、筒形袍裙，無誇張造型。多採用斜交領、對開V領、直立領、衣服下擺兩側開衩，以及衣服的對襟、大襟、一字襟、琵琶襟等。
4、剪裁方面
傳統中式服裝採用平面直線裁剪方法，無論袍、衫、襦、褂，通常只有袖底縫和側擺相連的一條結構線，無起肩和袖窿部分，整件衣服可以平鋪於地，結構簡單舒展。
5、裝飾方面
傳統中式服裝裝飾強調平面裝飾，裝飾手段是中國傳統的鑲、嵌、滾、盤、綉幾大工藝。運用平面刺綉方法裝飾服裝表面空間，這些工藝的巧妙運用，使中式服裝雖造型簡練，但紋樣色彩斑斕，美不勝收。
6、面料方面
傳統中式服裝最早使用的是葛布、薴麻布和大麻布。葛布是葛藤的莖皮纖維加工製成的。薴麻是我國特有的植物，歐洲人稱之為「中國草」，大麻被稱之為「漢麻」。享譽世界的是絲綢面料。棉花是從印度引進的，到元明時，棉布才成為人們普遍穿著的布料。
7、色彩方面
傳統中式服裝色彩受陰陽五行影響，青、紅、黑、白、黃色被視為正色，其餘顏色則為間色，正色多為上等社會專用，表示高貴。在民間，正色是衣著配色所喜歡的顏色。
中國民間對藍色有傳統喜愛，如藍印花布、靛藍蠟染布等。藍色與黃種人的膚色相配，容易諧調，可產生柔和的色對比效果。
8、圖案方面
傳統中式服裝的圖案紋樣有飛禽走獸、四季花卉、山巒亭閣、幾何紋樣等，抽象、具象、誇張、寫實等風格俱全，圖案紋樣精美而且富有內涵。如龍鳳呈祥、龍飛鳳舞、九龍戲珠、蜥龍鬧靈芝等紋圖，隱喻著圖騰崇拜情感。像鶴鹿同春、喜鵲登梅、鳳穿牡丹、團鶴仙壽、福祿壽喜、連年有餘、吉祥八寶等圖案，反映了人民對美滿生活的希望。
三、時尚中式服裝
現代的時尚中式服裝的特色正處在摸索階段，還沒有形成社會共同認知的、明確的特徵，更沒有受到大眾廣泛認可與接受的款式與品牌，所幸的是，一些商家與學者正在研發與思考。根據比較，我們採納時尚中式服裝品牌尚華天的部分對外公布的產品標准共大家參考。
1、文化內涵方面
在中西方文化融合的全球化背景下，新的文明崇尚融合、博愛、包容並蓄、分工與合作一體化。體現在尚華天的時尚中式服裝上，則是擯棄現有服飾之短、融合各類服飾之長，以自然、簡約、舒適、流暢、一體化為美。
具體表現如下：
1.1.時尚中式服飾不是狹隘的中國傳統服飾，而是所有能夠體現服章之美、禮儀之大的服飾。
1.2.時尚中式服飾不是一成不變的傳承中國傳統服飾，而是集眾所長，吸收東方傳統服飾、西方傳統服飾、現代服飾的優點，摒棄東西方傳統服飾、現代服飾的缺點。
1.3.時尚中式服飾不應拘泥於現有服飾，應以未來服飾發展趨勢為引導，引領時尚潮流。
1.4.我們有一個理念：以「天人合一」為核心的華夏思想文化是未來思想文化的發展趨勢。符合「天人合一」的自然、簡約、流暢、一體化的服飾風格是未來服飾發展趨勢；
1.5.華夏傳統服飾文化中應有更多值得挖掘的元素符合自然、簡約、流暢、一體化的風格。
2、設計定位
時尚：款式能夠引領時尚，有現代感、科技感，符合未來發展趨勢。
中式：具有華夏文化元素，符合天人合一的華夏文化理念。
自然：款式與用料的自然、簡約、舒適、流暢、一體化。
每件服飾都要能表述出精神內涵，即：通過物質的服飾，體現人的精神追求、文化理念。
服飾體現的精神面貌類別有：
a端莊，休閑；
b華麗，簡約；
c成熟，可愛；
d陽剛，溫柔；
e嚴肅，幽默。
我們的服飾必須要能體現出其中一種精神面貌，看服裝就看出一個人的心情或性格。比如：可愛，顏色鮮艷來體現；幽默，用特別裝飾來體現。
3、造型方面
現代時尚中式服裝強調人衣一體化，簡約的線條與造型，流暢、舒適、飄逸，不過分突出造型。
4、剪裁方面
現代時尚中式服裝視具體服裝款式選擇立體剪裁和平面剪裁方法，達到結構簡潔、穿著舒適的效果。
5、裝飾方面
裝飾不突兀，不顯耀，做點綴為主，融於整體服裝中。
6、面料方面
以柔和、舒適、流暢面料為主，注重採用新科技、新面料。
7、色彩方面
以青、赤、黃、白、黑為主色調，以單色及有規律變化的面料顏色為主。
8、圖案紋路方面
以簡約中式的、傳統與未來元素相結合的紋飾為主紋路。適當吸納西方元素，以無紋路及有規律變化的紋路為主。
⑽ 古代服裝與現代服裝的相同之處
《中國古代服裝結構與現代服裝結構之比較》
中國古代服飾以平面的直線裁剪著稱,其外觀特徵是寬
松、肥大、含蓄。中國古代服飾既是一部衣史,同時也深刻地反
映了中國古代傳統文化的美學思想、哲學思想、人文精神等。
目前對古代服飾的研究與考察多是從史論、文化、藝術美學等
角度去研究,討論古代服飾對今人的啟示與借鑒,也多集中在
對古代服飾某個紋樣、款式的寓意的研究或對某種工藝的開發
方面,而對古代服裝結構方面的研究則顯得份量不足。
從夏商到民國,數千載的歷史中,伴隨著國人走過的衣飾
一直是寬松的平面直線裁剪。當然,這種平面結構的背後隱藏
著中國傳統文化的影響。在平面的古代服飾中,也不乏立體的
影子,因為服裝始終是為人體服務的,服裝的物質性大於其精
神性。而人體是一個三維的立體之物,平面的服裝要適合人體
的功能性的需求,除寬松肥大之外,於細微之處總會顯現三維
的影子。古代服飾結構的細微之處與現代裁剪方式有著異曲
同工之妙。
一、深衣中的斜裁
深衣是古代的一種服飾,產生於崇尚禮制的周代,適用范
圍廣泛,諸侯、士大夫、庶民百姓皆可穿。深衣盛行於春秋戰國
時期,其上衣與下裳相連的形制對後世的服飾影響很大,後來
的衫、袍等均可認為是深衣的遺制。深衣在古代服飾史上影響
如此深刻,除了它的深刻用意外,還與它巧妙的裁剪、適體的功
能分不開。深衣分為直裾式和曲裾式兩種形式[1]。其主要特
點如下:
1.衣裳相連。深衣在裁剪時,是把上衣下裳分開來裁[2],然
後又在腰間縫合在一起。它的下裳部分共裁成12幅,以應12
個月的含義。這12幅是採用斜裁的方法。即在一塊寬為二尺
二寸的布料上,分為寬的一頭為一尺四寸,窄的一頭為八寸的
兩部分對角斜裁。然後把它們縫合在一起,再與上衣相連。采
用斜裁,一是受古代面料布幅寬度所限,二是出於功能的考慮。
在平面的服裝結構中,如果腰部不收省道而下擺又要寬大,以
達到「利身」、「利行」的效果,那麼這種裁剪方法是最合適的了。
窄的一頭用於腰部有收腰的效果;寬的一頭用於下擺,並且采
用斜絲使面料具有一定的拉伸性,可增大下擺的活動量。在現
代裁剪中,A型裙的裁剪是通過腰部省道的合並以使下擺增大
的,這樣就造成了其腰線的向上微微彎曲狀,形成一種上窄下
寬的梯形效果。而深衣下裳的平面結構中也可以收到這種梯
形效果。只是深衣的腰線是平直的,因為它沒有省道的合並,但
採用布料的斜絲也彌補了這一點。由此可見,盡管古代服飾是
平面結構,但出於功能的考慮還是有一些三維的裁剪效果的。
2.續衽鉤邊。這是曲裾式深衣的形制。衽,就是衣襟。續
衽,就是將衣襟接長。鉤邊,就是指衣裾,即衣服的後下擺。一
般在裳的右後衽上,用斜裁的裁片,縫出一個斜三角形,穿的時
候必須繞至背後,再用腰帶系扎,這樣就形成了曲裾。
3.矩領。即領式採用交叉而方折向下的形制。
4.長及踝間。深衣的長度按照穿著者的身材而定。
另外,在深衣的領口、袖口、襟擺間有異色面料做的緣飾。
這種緣飾,既可起到裝飾作用,也是出於功能考慮。因為古代的
服飾面料多為綢、綾等軟料,在這些邊緣部分做一些緣飾也可
起到加固、牢靠的作用。這也是一種集裝飾與實用功能於一體
的設計。
二、袍中的「袖襠」設計
袍是繼深衣之後出現的又一種長衣,初見於戰國,秦漢時
較為流行。漢代的袍服樣式多採用交領,兩襟疊壓,相交而下,
袖身部分較寬大,形成圓弧。袖口部分明顯收斂,以便於活動。
袍的裁剪方式有正裁與斜裁兩種。
袍分為上衣下裳兩部分。上衣正裁共8片,其中正身2片,
寬各32厘米。雙袖各3片,寬分別為42厘米、43厘米和45厘米。
以上8片拼合之後,再從下邊縫合。在雙袖與正身相接的腋下,
另拼一塊長37厘米、寬24厘米的長方形的布,便於手臂的上下
活動。領緣用絛帶做成,正裁,至大襟部分向下延伸44厘米。下
裳正裁共5片,大、小襟正面兩片各寬45厘米,其他各寬41厘米。
在腋下縫合的長方形的布,便是相當於現代裁剪中的「袖
襠」設計了。「現代結構的袖襠設計是盡量使整體外觀造型簡
潔而不失其良好的功能。因此,袖襠的設計在不影響功能的前
提下越隱蔽越好。」[3]袍的衣袖最寬處為45厘米,從功能的角度
來說是不利於活動的。因而在腋下又加了一處「多餘」布的設
計,這塊多加的布既增加了活動餘地,又使衣身與下裳連接得
更為順暢。從現代服裝結構中寬松袖的袖襠設計中來看,它與
古代袍中腋下這塊「多餘」的布的設計有異曲同工之妙,至少在
設計理念上是一致的。由此可見,自古以來,在服裝結構中,對
於衣服的一些關鍵的運動部位是以實用功能為主要設計指導
思想的。
三、綿衤誇中的「前後襠」設計
在古代,分別穿入兩條腿的下裳叫做「褲」。早期的褲只是
兩個套在腿上的筒子,沒有襠。有襠的褲是由北方傳入中原
的,便於騎乘用。
綿衤誇是古代褲的一種形式。產生於春秋戰國時期。它是
由衤誇腰和衤誇腳兩部分組成的。衤誇腰4片,每片衤誇腳連上2片。
每片寬30.5厘米,長45厘米。衤誇腳左右各兩片,其中一片用整
幅絹,寬50厘米,長61厘米;另一片用半幅絹,寬25厘米,長59
厘米。衤誇腳上部一側拼入一塊長12厘米、寬20厘米的長方形
的衤誇襠。一條寬邊與衤誇腰相連。一條邊縫在衤誇腳上,折疊成
三角形,展開呈漏斗狀。衤誇腳下部拼有一塊長32厘米,寬9厘
米的條紋衤誇邊,做成小衤誇口。衤誇腳的各拼接處均鑲有絲絛。綉
絹作面料,深黃絹里。衤誇腳上部與衤誇腰相連,但兩襠不相連。
後腰敞開形成開襠。綿衤誇,實則為一種開襠褲。在綿衤誇的結構
中,那塊長方形而又折疊成三角形呈漏斗狀的拼接布,便相當
於現代服裝結構中褲子的前後襠的結構。
總的來說,中國古代服裝中的上衣下裳或連體的袍服樣式
多為平面造型。服裝無論平放還是展開懸掛均呈平面狀態,只
有經人穿著後,才會隨人體曲線的起伏和運動趨於立體。服裝
用平面結構裁製,前後統一,結構線多直線和斜線,而且衣片的
分割拼接與織物的門幅和匹長密切相關。
如何從結構方面研究和考察古代服裝,是一個值得思考的
問題。古代服裝結構雖為平面,但平面中也包含著細微的三維
設計。其實,就服裝結構而言,平面與立體是一個辯證關系,即
平面之中包含著立體,立體之中也包含著平面。這也是中國古
代服裝結構與現代服裝結構的相同之處。參考資料：《中國古代服裝結構與現代服裝結構之比較》畢虹《山西青年管理幹部學院學報》2007年8月