㈠ 全球服裝寒潮中，國產品牌何以翻身
2020年9月，安踏 體育 的全新冬奧主題旗艦店亮相上海南京路步行街。 （IC photo/圖）
又一個服裝品牌倒在2020年。
11月10日，上海破產法庭公眾號發消息稱，正在破產程序中的艾格品牌Etam以一折價清理庫存。法國時裝品牌艾格1994年進入中國，高峰期有3000家門店，曾是80後、90後青春記憶中的中高端品牌。
早在2020年初，進入中國市場27年的真維斯也進入破產清算程序。此後，美國服飾品牌Old Navy、曾被稱為「時裝之王」的ESPRIT相繼撤離中國市場。2020年8月，「一代鞋王」達芙妮宣布退出中高檔品牌的實體零售業務。
相反，一些傳統國產品牌，卻在行業震盪中逆勢上揚。
鄂爾多斯（600295.SH）、太平鳥（603877.SH）、波司登（03998.HK）、安踏（02020.HK）和李寧（02331.HK）過去十年的財報顯示，凈利潤和營業收入幾乎都經歷了「V」字曲線，在2012-2016年間先後觸底，而後反彈，至今持續上揚。
2020年「雙11」，天貓女裝商家直播榜前十大品牌中，有八個是國產品牌，前三是常熟的波司登、杭州的伊芙麗、寧波的太平鳥。天貓運動戶外商家直播榜上，福建的安踏集團旗下品牌FILA（斐樂）官方旗艦店、安踏官方旗艦店，分列第三、第五。
這些曾處於價值鏈底端的中國服裝品牌，是憑借什麼步入上升通道的？
中國服裝行業的起伏，可以在各家公司財報的敘述中找到相似的答案。
改革開放後，得益於勞動力優勢，中國紡織服裝工業迅速增長，承接了歐美等發達國家的產業轉移，成為全球最重要的服裝生產國。
轉折點發生在2008年。全球金融危機發生，棉花、石油等原材料價格波動，同時國內勞動力價格不斷上漲，人民幣匯率升值，使服裝外銷遭遇重創。
走不出去，加上「群狼環伺」，做貼牌外銷業務的國內服裝品牌在2012年前後陷入低谷。
大環境變動之外，還要為自己的盲目樂觀付出代價。2008奧運年，全國掀起運動熱潮，鞋服企業在樂觀情緒中大步擴張，買品牌、增門店，激進策略導致的庫存危機在幾年後越來越明顯。據報道，2012年上半年，李寧、安踏、361度、特步、匹克等42家上市服裝企業存貨總量高達483億元。
服裝企業的甩賣潮、關店潮此起彼伏。2015年波司登的財報中可以看到，它調整了過度擴張的戰略，把13000多家門店砍到了5000多家。
面對危機，多數目前崛起的國產品牌在當時選擇了相似的戰略，即專注細分領域，打造多個品牌。
最典型的是鄂爾多斯。2016年，鄂爾多斯羊絨集團拆分為四個品牌，均以羊絨衫為主，但分別針對高端人群、中產階級、傳統客群和年輕客群。
此前一年就任鄂爾多斯集團董事長兼總經理的王臻，推動了這一變化。王臻今年40歲，其父王林祥是鄂爾多斯集團的創始人。
王臻打小就在工廠長大。放學就去會議室寫作業，大人們在旁邊開會，經常開到午夜十一二點。
15歲，王臻被送到倫敦讀書，後來考上劍橋大學。2005年，她辭掉了在咨詢公司羅蘭貝格的工作，次年回集團創立了子品牌「1436」。
2016年，一次大規模的市場調研結果顯示，消費者眼中的鄂爾多斯，品牌認知模糊、老化、貨品管理和形象管理能力薄弱。王臻和團隊開會，決定拋棄老路，重塑品牌。
「現在的消費者需要的不是一件功能性產品，還得符合審美和需求。如果不能很快轉型，變成一個全品類、全系列、有鮮明形象的品牌的話，很快就被淘汰了。」王臻說。
拆分成四個品牌後，一些經銷商因此流失，但王臻認為，這也是對合作者的篩選。
「一個品牌不能無限做大，它一定有固定的受眾群，沒有一個品牌能滿足所有人的需求。」李玲表示，這也是安踏收購多品牌的原因之一。
李寧採取的策略是「單品牌、多品類、多渠道」。李寧旗下有多個品牌，主品牌占絕對核心地位。2016年，李寧品牌的收入占集團總收入的99%。
不過，李寧主張建立不同品類主導的店鋪類別，如綜合店、籃球店、跑訓店、運動 時尚 店。
類似安踏，李寧也開始「吃掉」國外大牌。2020年11月，英國鞋履品牌Clarks公司將多數股權以1億英鎊的價格出售給萊恩資本，萊恩資本的主席正是李寧。這是Clarks在其195年 歷史 上首次出讓控制權。
2019年，安踏 體育 營收339億，李寧營收139億。政府補貼收入，安踏拿到了10億，李寧為6389萬。政府補貼安踏的原因是「肯定其對當地經濟發展做出的貢獻」。
在幾家公司的財報中，貼牌代銷的出口業務佔比越來越少了。王臻說，目前外銷的產量佔30%-40%，但收入連1/10都不到。「外銷是你給別人代工，只收一個加工費，和國內市場完全是兩個概念。」鄂爾多斯外銷的接單主要是彌補淡季的收入。
（梁淑怡/圖）
細讀財報可以發現，這些國產品牌在渠道上都做了一樣的動作：門店逐漸收回直營。
以安踏為例，過去主要採用多層級的分銷批發模式，早期能以較低的投入快速搶占市場。但弊端是總部對渠道的控制能力弱，難以及時了解經營情況。下游的經銷商一旦庫存積壓嚴重，難以生存，品牌也會受到波及。
李玲回憶，2012年左右，為了降庫存，安踏從品牌批發商轉型為零售商，訂貨會從一年4次改為6次，整改了一千多家門店，將庫存清零或回購，迅速關閉經營不善的店鋪。現在安踏品牌有60%的零售商收歸自營，集團旗下其他品牌門店都是100%直營，
太平鳥2016年的IPO報告顯示，其大力拓展直營銷售模式，2017年，直營收入(包括線上及線下)占收入的65%。
波司登的羽絨服業務2012年自營佔17%，批發佔58%；2019年，羽絨服自營佔59%，批發佔36%。
鄂爾多斯也是如此。王臻回憶，以前經銷商拿貨回去賣，總部沒法及時掌握門店的數據，「比如一款衣服在北京已經賣完了，山東還剩著好多，但北京不知道」。
財報顯示，從2016年到2019年，其直營及控股門店從493家增加到了634家，經銷商門店數量在600家左右，稍有下降。
但另一方面，收歸直營也是無奈之舉。
但國內服裝市場整體發展較晚、門檻較低，經銷商水平良莠不齊。「確實沒有那麼多好的經銷商。如果有，品牌方為什麼一定要直營？實在是沒辦法繼續合作。」
收歸直營給品牌帶來的一個壓力是，庫存自負。一旦銷售不佳，壓力顯著。近年來，電商、奧特萊斯是去庫存的主要流向。
何君指出，早期電商是各品牌消庫存的重要渠道，現在依然發揮著重要作用。以銷售品牌折扣商品為主營業務的電商平台，成了重要渠道。
在線下，開設工廠店、進駐奧特萊斯，也蔚然成風。
打折生意紅火。新華社報道，2020年3月以來，上海各大奧特萊斯月均銷售額同比普遍增長30%以上。
「以前，一個款的衣服賣幾十萬件，大家撞衫了，彼此還挺有好感。現在變成你穿這件，我就不想穿了。」何君指出，消費理念反作用到服裝企業，讓生產模式逐漸變為小批量、多批次、多款式，滿足個性化。
緊跟市場需求，需要品牌做出「快反」，也就是通過銷售數據，洞察消費者需求，進行產品的快速開發和生產，提供柔性供應模式。
近年來，多個品牌都在提高快反能力。
王臻介紹，以前每年經銷商訂貨會都是把貨訂好，提前半年生產。「現在訂貨只做一部分，另一部分柔性生產，如果這一款賣得好，再追加。」
高麗忠說，現在鄂爾多斯只生產訂貨會上70%-80%的訂單，留下20%－30%，根據市場的反應快速補單。越是小批量生產，越不會有大量庫存。
太平鳥CEO陳紅朝說，2017年之前，太平鳥的生產模式是開完訂貨會，下單，供應鏈再去准備和生產。2015年，開始感覺不對勁，「雖然利潤還很好，但加盟商開始壓貨了，零售庫存增大。我就知道有點被動了，2016年就堅定要轉型。」
2018年，太平鳥開始強化存貨管控，制定快速反應的供應鏈。「我們以前賣完就結束了，去賣其他庫存多的，所以老是在賣庫存。其實供應鏈改造的核心，是讓我洞察到需求。」現在，發現暢銷品，會立刻全鏈條反應，追加生產。
不像鄂爾多斯是全鏈條自己負責，太平鳥的供應鏈是外包的。陳紅朝希望把供應鏈綁得更緊，「公司總部剛搬到這，所有的供應鏈，必須在寧波有辦事處，有工作人員可以及時跟我們對接。」
快反雖好，但對於供應鏈上做代工的廠商來說，單子變小了，成本變高了，利潤空間被壓榨。
此前，小批量的服裝訂單，無廠問津。何君說，她的服裝品牌產量不大，就算願意提高單件製作成本，工廠也不願意接單，嫌單量太少。
但現在，在小單量、多批次的趨勢下，行業整體面臨轉型的陣痛。
他舉了個例子，以前廠子不接1000件以下的單，後面發現，來詢單的都只做500件。「你想一想，只好500也接，因為1000的單已經沒有了。」
何君說，從長遠看，工廠必須要轉型，跟當年品牌轉型一樣。「當消費者變了，最先感受到的是品牌，因為它直面消費者。現在存活下來的品牌，都是當時勇於變革的，不想變的就死掉了。工廠其實也一樣。」
何君與合作工廠的老闆聊天，結論是，未來只有兩種工廠能生存。一種以規模化生產、低成本取勝，另一種做小而美的生產。「如果拼不過那些又有規模又有量的工廠，你就要轉型了，否則夾在中間很難受。」
2001年，太平鳥成立女裝公司，陳紅朝就出資加入了。在此之前，他曾經在寧波杉杉股份做過部長助理。杉杉作為第一家服裝業上市的公司，如今在服裝上已經聲響不大。
陳紅朝說，「市場像流水」，消費者喜好在變，今年賣得好的東西，明年很可能就不好賣。在太平鳥，他最怕的是數據顯示「消費者偏老」。
2016年，他堅持年輕化轉型，擁抱新客戶。這付出了代價，2016年太平鳥凈利潤比上年下降20%，加盟店收入減少18%。他分析原因是，原來熟悉的客戶覺得你變了，不買了，新客戶還沒有認識你，「剛開始年輕化，火候和力度把握得不是那麼好。」
在太平鳥的戰略上，早年是聚焦18－40歲客戶群，2017年改為25－30歲都市男女，2019年又變成了20-30歲 時尚 青年。
因為追逐年輕化，太平鳥上電商這趟車也是最早的。
2008年，淘寶商城上線，太平鳥就進駐了，並且成立電商事業部。2014年，開始做電商特供。2020年「雙11」，太平鳥旗下服裝品牌總銷售額在5分鍾內突破10億。
鄂爾多斯在2010年進駐電商，一開始以賣庫存為主。2016年，開始做電商專供款。目前電商銷售額佔比超過20%。安踏是2014年組織專門團隊管理電商業務，如今線上銷售額已達同品類第三，僅次於阿迪達斯、耐克。
冷芸說，與專供電商渠道的服裝品牌相比，傳統鞋服品牌做電商不但沒有劣勢，還勝在品牌力。「雙11前三年，排名前十都是純電商品牌，現在大多是傳統品牌」。
直播也沒有掉隊。如今在李佳琦的直播間，太平鳥、波司登是常客。太平鳥做直播是從2016年開始。2020年已經多次出現在薇婭、李佳琦、劉濤等明星直播間。現在開始做品牌自播，雙11期間，所有旗艦店連續直播22天，女裝、男裝、童裝自播的直播間均是天貓細分直播排名的前三位。
國際化也是共同的戰略。
2008年，王臻請來曾在Chanel、Fendi供職的法國時裝設計師吉樂·杜福爾擔任創意總監。杜福爾來了之後，從一堆模特中挑出了劉雯，合作已持續11年。鄂爾多斯和劉雯的聯名款已經發布三年，雖然貴，但賣得不錯。
王臻說，旗下不同品牌的設計總監來自不同國家，英國、義大利、德國、法國、美國都有，也有設計師搬家到了中國。「這十年變化真的很大。」
太平鳥的供應鏈雖然外包，但非常看重研發設計。財報顯示，2014年有設計人員346人，2019年是498人。
設計師都是二十七八歲。陳紅朝說，「我們的95後設計師，天天跑國外，日本、首爾、巴黎、紐約……他們的眼界全部被打開。」
如今，這幾家逆勢上揚的國牌，毛利率都達到了50%左右。2019年，鄂爾多斯服裝毛利率54%，波司登55%，太平鳥54%，李寧49%，安踏55%。
2020年以來，撤出中國市場的國外大牌不少易了主。但是這幾家國產品牌，從創辦至今，創始人或其子女始終掌控著公司。
今年，陳紅朝問過女兒一個問題，「作為00後，現在國外的品牌和國內的品牌在你心裡是什麼看法？」女兒說，「爸，沒什麼太大區別，關鍵是我自己喜不喜歡。」
（應受訪者要求，何君為化名）
㈡ 商場服裝店為什麼以年輕人為主，而長輩的服飾寥寥無幾
因為愛逛商場的都是年輕人，年輕女性總是在買買買，再多的衣服也覺得自己一無所有，最新款，換季的新樣式，總是希望自己走在時尚的潮流。
而且年輕人每天的日程很多，工作學習約會，不同的場合要換不同的衣服，愛美之心，人皆有之，年輕人更注重自己的外在形象，年輕的時候不好好收拾一番，老了也沒那個熱情了。
在他們的衣櫃里，長輩往往珍惜舊物件，這與他們過去的生活環境有關，沒有壞的破的，只要能穿就可以了，沒必要買那麼多，他們往往也很節儉，像爺爺奶奶輩兒的，可能逢年過節才想起來買一件新衣服穿。
所以有時候帶長輩去買衣服，連商店都很難找到，通一色的年輕人服飾，轉悠好久才能找到合適的也見怪不怪了。
㈢ 像優衣庫，zara等國外快消服裝品牌為什麼在中國這么流行
每次去逛街的時候就會發現國外的一些快消品牌的服裝總是有很多的顧客。像優衣庫、zara等這些快消品牌之所以會在中國這么流行的原因是這些品牌的衣服性價比高，而且款式也很不錯，穿起來也挺舒服。
這些品牌的性價比非常高，衣服款式好看，而且質量也是非常的不錯，做活動的時候價格也非常的便宜，再加上有國際品牌這個稱號把持著，這幾方面的優勢，導致有很多的消費者去購買它們，因此受歡迎程度也就很高。
你覺得國外的那些服裝快消品牌在中國這么受歡迎的原因還有哪些呢？歡迎在下方留言說說您的看法！
㈣ 負債30億，火了30年的「男裝之王」，不行了
提起男裝品牌，很多人一般會想到海瀾之家、雅格爾、羅蒙等品牌。很多人不了解的是，國內首家上市的男裝企業是七匹狼，巔峰時期，七匹狼市值高達254億，坐擁4000多家門店，被稱為「男裝之王」。
在過去的幾年裡，七匹狼逐漸衰落，股價長期低迷，市值蒸發200多億，關店2000多家，負債高達30億。火了30年的「男裝巨頭」，為何風光不再？
福建省泉州市是我國對外交流的前沿陣地，早在新中國成立前，泉州人下南洋謀生，率先接觸到了西裝與縫紉機。上世紀80年代，在「三來一補」政策（來料加工、來樣加工、來件裝配和補償貿易)的號召下，泉州市成為海外品牌貼牌生產商的集中地，其中石獅和晉江兩地是典型代表，形成了家家戶戶做服裝的盛況。
與此同時，泉州還創立了一大批服裝品牌，成為中國民營服裝品牌的搖籃。晉江火熱的服裝生意，激發了很多人的冒險精神，周少雄就是其中一個。
1990年，周少雄辭掉體制內的鐵飯碗，拉上周永偉、周少明兩兄弟和四個高中同學一起創業，成立了恆隆制衣公司，因為創業團隊有七個人，於是給自己的服裝品牌取名為「七匹狼」。
在周少雄團隊的努力下，七匹狼相繼推出多款暢銷產品，簽約明星代言人，銷量節節攀升，門店數量不斷增加，成為閩派服飾的代表品牌。
2004年，七匹狼在深交所上市，成為國內首家上市的男裝企業。8年後，七匹狼迎來巔峰時刻，年營收超35億元，比剛上市時翻了13倍，全國門店超4000家，市值高達254億元。
從默默無聞的小服裝廠到火遍全國的「男裝之王」，七匹狼有何秘訣？
梳理發現，以下幾點很關鍵。
一、產品創新：從小工廠到「 茄克 之王」
創立之初，七匹狼毫無名氣，創始團隊也沒錢做廣告，於是他們決定鑽研服裝產品。不久後，七匹狼推出了「變色茄克」，這款 茄克 會隨著光線和觀察角度發生微妙變化，十分酷炫，產品上市後，反響不錯。
之後，七匹狼相繼推出了可拆洗的分體茄克棉衣，經典立領格子茄克，「雙面茄克」等產品，這些產品上市後十分暢銷，銷量和口碑齊飛。七匹狼連續22年蟬聯茄克市場冠軍，被稱為「 茄克 之王」。
從現在來看，當時的七匹狼頗有用戶思維，夾克棉衣比較厚，洗起來不方便，而且洗多了對衣服也不好，分體茄克棉衣可分開洗，解決了消費者洗衣難的痛點。
總體來看，七匹狼的產品線邏輯分為三步：
第一步：通過 茄克 進軍男裝市場，利用差異化，打造單品爆品，成為品類代表品牌。
第二步：圍繞品牌定位和用戶畫像，在 茄克 這個品類中，深入洞察用戶需求，不斷升級迭代 茄克 產品，形成良好的商業循環模式。
第三步：拓展 茄克 服飾之外的服裝品類，例如推出襪子、內褲等產品，豐富產品線，擴大市場份額。
2008年之前，屬於工廠時代，品牌方將衣服生產出來，然後賣給經銷商、代理商等，再由他們賣給顧客，這種模式叫「大批發模式」，行業里都是這樣，七匹狼也不例外。
當時，渠道對服裝品牌十分重要，而渠道之間的競爭也非常激烈，所有渠道都需要具有差異化的好產品。如果一個企業產品多，型號多，但是每個產品都是 70 分、75 分，其實很難引起渠道的注意的。以服裝為例，企業只有推出精緻、獨特的服裝產品，才能贏得渠道方的青睞。
二、營銷：事件營銷+明星代言+慈善
產品是1，營銷是0，有了好產品後，營銷也很重要，七匹狼的營銷主要分為以下三點：
①事件營銷
七匹狼憑借暢銷產品，剛剛步入正軌時，被一些小服裝廠盯上，這些小服裝廠山寨七匹狼，在北京、上海、廣州等地都出現了假冒的七匹狼服裝，七匹狼苦心積攢的口碑因為這些假冒服裝受到不小的沖擊，這給七匹狼造成了很大的經濟損失。
當時，其他合夥人聽到這個消息後，都十分憤怒，只有周少雄很平靜，他對大家說：「看來，我們的機會來了，是他們給送來的！」
在周少雄的策劃下，七匹狼在全國各地開始了一場聲勢浩大的打假活動。在這場打假活動中，周少雄主動聯系新聞媒體，召開新聞發布會，表示七匹狼不惜成本，也要將造假者一個個告上法庭。
然而，有人發現，盡管七匹狼勝訴，但其維權成本遠遠大於得到的賠償，可謂得不償失。很多人笑周少雄傻，說他費了半天勁，做了一個賠本兒的買賣，還有人表示七匹狼就不該為了那點賠償去打官司。
但結果是七匹狼名聲大振，從一個小品牌一躍而成為知名品牌，銷量大增。彼時，公務員的月薪差不多是45元，而七匹狼一件茄克要100多塊，仍銷售火爆，一度供不應求。
周少雄策劃的「真假七匹狼」打假活動，是七匹狼名氣大增的關鍵環節，也是一個經典的事件營銷的案例。
②明星代言
2002年，七匹狼簽下台灣當紅歌手齊秦成為品牌代言人，當時，齊秦憑借歌曲《狼》，紅遍大江南北，其強大的影響力也讓七匹狼知名度進一步提升。隔年，皇家馬德里足球俱樂部來華，七匹狼是其中國行唯一指定服飾，藉助皇馬球星的強大影響力，七匹狼再次名氣大漲。
此後，國內一眾男明星陸續成為七匹狼的形象代言人，例如孫紅雷、張震、胡軍、張涵予、李晨、汪峰、李治廷、鍾漢良、馮紹峰、韓宇等男明星，七匹狼的代言人幾乎囊括了半個 娛樂 圈的硬漢明星，其最新簽約的代言人是「亞洲飛人」——蘇炳添。
企業圍繞產品定位、品牌調性選用合適的代言人，可以起到提升產品銷量、提升品牌形象、擴大用戶群體等作用。七匹狼利用代言人的明星效應，塑造了獨特的硬漢形象，讓其品牌更加深入人心。
③積極做慈善
從2002年開始，七匹狼每年都向慈善機構捐款、捐物。2008年，七匹狼向汶川捐贈500萬元，用於災後重建；疫情爆發後，七匹狼雖然經營困難，仍然捐贈500萬元現金及物資，支援泉州抗疫一線。據統計，20年來，七匹狼捐贈了近百個慈善項目。
企業做慈善，一方面是企業履行 社會 責任的具體表現，另一方面能提升企業的 社會 形象和知名度，能拉近企業與消費者之間的距離,提升消費者對企業的好感度。
從2013年開始，七匹狼的營收增長乏力，2019年有所好轉，超過巔峰時期的營收，但當年凈利潤較巔峰時減半。疫情爆發後，七匹狼受到沖擊，營收再次下滑，凈利潤首次出現負增長。
如今，七匹狼市值為40億元，較巔峰時期市值已蒸發200多億，外債累計30億元，昔日的「男裝之王」早已盛況不再。究其原因既有七匹狼自身的原因，也有外部因素的影響。
一、品牌老化
隨著消費升級，消費者審美逐漸多元化，客戶群體被分流，而七匹狼依然走「硬漢」路線，品牌形象老化，銷量下滑， 茄克 服飾占總營收的比重越來越少，僅剩10%，遠遠低於七匹狼襪子、內褲的營收佔比。
七匹狼的衰落，歸根結底是在消費者迭代過程中，沒有抓住新崛起的年輕用戶。
對於七匹狼來說，抓住年輕人或許是一個先天不足的命題。因為自始至今，它的消費群體定位都不是年輕人。七匹狼的核心消費者是中年男性，即使稍稍年輕一點的也是30多歲。隨著核心消費群體慢慢變老，年輕消費者逐漸成為消費主力，七匹狼面臨用戶斷層的危機，品牌的活力也慢慢降低。在此情況下，七匹狼只能想方設法留住80後，來彌補60後消費者退場的空缺，「品牌年輕化」已經成為七匹狼必須跨越的一道坎。
實際上，七匹狼早已開始獲取年輕用戶，2017年，七匹狼斥資2.4億元收購了著名 時尚 設計師「老佛爺」同名的法國輕奢品牌Karl Lagerfeld在中國區運營實體的控制權，孵化推出了義大利潮牌"Wolf Totem"h和面向年輕人的品牌「16N」，試圖拉近與年輕消費群體的距離，但反響平平，直到今年才扭虧為盈。
此外，七匹狼還亮相上海時裝周，推出設計師聯名款，打造國潮風格服飾；與薇婭等頭部主播合作直播；與KOL合作，在微博、小紅書上進行「種草」營銷；和獵聘、中國郵政、餓了么等品牌搞「跨界聯名」服裝等，但這一系列動作卻收效甚微。
能不能跟上用戶變化，是企業生死存亡的關鍵。品牌年輕化對老牌企業來說，是必須邁出去的一步。
具體來說：品牌年輕化要做到以下幾點：
一是產品年輕化。深入年輕用戶群體，洞察年輕用戶的需求，獲得年輕人心理層面的價值觀、態度、生活方式的認同跟共鳴，從而設計產品。
二是外形年輕化。品牌年輕化不是簡單地設計年輕化的包裝，而是要有活力。重視產品的顏值經濟，對年輕消費者來說，顏值即正義。
三是營銷年輕化。即用年輕人喜歡的方式與年輕人進行溝通，首先需要找到年輕人熱衷的圈層，了解年輕人喜歡的平台有哪些，然後佔領年輕人陣地，融入Z世代的溝通語境。
品牌與產品一樣，有著自己的生命周期，唯有不斷的年輕化迭代，才能保持品牌活力，不被用戶拋棄。
二、新老品牌夾擊，七匹狼夾縫求生
2010年前後，電商興起，捧紅了一眾線上服裝品牌，線上購物不斷沖擊線下實體門店，導致很多線下品牌銷量下降，七匹狼也不例外，從2013年開始，七匹狼營收下滑，為了不讓業績繼續降低，七匹狼將服裝的范圍擴大到內衣和襪子。
不僅如此，七匹狼引以為傲的線下渠道資源，不再是一種優勢，反而隨著門店租金的上漲，成為一種無形的壓力。七匹狼陸續關掉盈利不佳、業績虧損的門店，截至目前，七匹狼線下門店總數為1800多家，不到巔峰時期的一半。
數據顯示，截至目前，我國有8.1萬余家男裝相關企業。其中，2021年新增注冊企業近萬家，增速達14%。新老品牌夾擊之下，七匹狼的日子並不好過。
此外，Zara、H&M、優衣庫等國外快 時尚 品牌的入駐國內，不斷沖擊本土品牌。
在國內外新老男裝品牌夾擊之下，七匹狼只能夾縫求生，加之疫情反復，國內男裝市場的發展也充滿了不確定性，讓七匹狼的處境雪上加霜。
結語：
用戶在時刻發生變化，面對變化的用戶、變化的市場，一勞永逸的產品和服務是不行的，一定要推陳出新，唯有此，才能讓品牌長青。
七匹狼能否在內憂外患中，找到出路，再創輝煌？讓我們拭目以待吧。
參考文章：
商將錦囊：從銷售之王到大量的關門歇業，七匹狼是如何從巔峰走向衰敗的？
財經 無忌：市凈率長期跌破1，昔日男裝大佬七匹狼還有投資價值嗎
快刀 財經 ：手握40億資產貨幣，業績增長2.5倍，「茄克之王」七匹狼這些年怎麼做到的？
打造新國貨品牌，不僅能成就一家企業，改變一個行業，還會為中國的經濟發展添磚加瓦，谷倉新國貨研究院希望能將成功經驗分享給更多的企業，幫助更多的企業實現產品升級，做出新國貨。
谷倉2021年推出「付費專欄」——「抓住新消費紅利，打造新國貨爆品」 ，2022版已更新22節，2021版更新20節，兩個版本只收1次費用。
㈤ 國產品牌的衣服，現在能夠有多優秀
很高興回答這個問題，國產品牌的衣服，現在能夠有多優秀，我認為已經做得非常優秀了，范圍；完全能夠滿足人們日常出行需求，質量；高品質。下面給大家推薦幾款供大家欣賞品簽，看完你就知道國產品牌衣服有多優秀了。
第一款；品名-速寫哈倫褲，78%亞麻含量，足夠輕盈透氣的上身體驗。 第二款；品名-kt休閑褲，高密度針織雙紗技能防水褲 第三款；品名，-bur四色亞麻褲。簡約休閑商務 第四款；vingunt -5....義大利潮流品牌..樹葉 干速 梭織休閑褲 第五款；品名蔽罩-阿瑪尼絲光棉t恤，純正是絲光棉，表面干凈順滑 第六款；品名-gc重工t恤，復雜的水洗工藝鐵銹灰色x磚紅色 第七款；品名-ad大王聯名t恤，寬松范，寬松范 第八款；品名，-冠軍polo衫，純棉高彈力珠網棉，經典刺綉logo非常精緻款 第九款；品名，-nk 小標t恤，必入推薦的情侶款簡約潮流寬松百搭 男朋友風t恤 第十款；鱷魚051t恤-紫光照射發光哈。經典款迎合大多數人簡約精緻的心裡。
現在大家可能對國產 汽車 ，國產手機等有些了解，但大家對國產品牌的衣服都有哪些了解呢？現在還有人認為國產衣服土到連自己的老爸都不會穿的？那你就錯得離譜，就像是井底之蛙了。
相信大家對國產品牌的衣服的印宏嫌鬧象不會止步於從前，現在的國產品牌的衣服新潮到讓人驚艷，國產品牌一個個脫胎換骨，現在一點也不輸歐美快 時尚 ，韓國潮牌，隨著國產品牌的發展，現在甚至還沖出國門走向世界了。以男裝為例：
中國十大男裝品牌榜中榜/十大名牌男裝
1 勁霸男裝 (中國馳名商標,中國名牌,國家免檢產品)
2 柒牌男裝 (中國馳名商標,中國名牌)
3 七匹狼男裝 (中國馳名商標,中國名牌,國家免檢產品)
4 利郎男裝 (中國名牌,國家免檢產品)
5.才子男裝 (中國馳名商標,中國名牌,國家免檢產品)
6 太子龍男裝 (中國馳名商標,知名品牌)
7 九牧王男裝(中國馳名商標,中國名牌,國家免檢產品)
8 虎都男裝 (中國馳名商標,中國名牌)
9 帝牌男裝 (中國馳名商標,國家免檢產品)
10 Boss男裝 (世界品牌,中國馳名商標)
總的來說，國產服裝品牌正逐漸年輕化，不斷創新，不斷新潮，但國產品牌要想持續穩定的發展下去，就要時刻保持和年輕消費者的溝通，同時要與藝術結緣，不僅是企業，企業家本身要往「藝術家」進行角色轉變。最重要的一點，要牢牢記住一個准則——營銷為王，這是一個信息爆炸的時代，傳統營銷方式不再能向從前那樣快速有效地解決銷售問題，自然而然，新媒體成為了當下的者拿營銷新星。同時，我們國人要多多支持國產服裝品牌。
國產的棉麻料舒服啊！衣服穿著自己舒服就好，至於款式，多年後你會發現換來換去就是那些
優秀不優秀要從什麼角度去看！最近流行帶貨拉動內銷，一夜之間很多國人恍然知道了多數大品牌都是國內代工，其實不止是服裝這個行業，360行的現狀都差不多，只有國人以穿國貨為榮的時候才真正是國貨崛起的時候！其實中國現在的製造力還是比大多數的國家要強很多！
不在服裝之都，沒法回答這個問題
別的品牌不清楚，但是我是眼看著某些運動品牌的衣服漸漸沒人穿，而又到了明星都開始帶頭穿的地步，不單單因為款式審美迎合了現在年輕人的審美眼光，更是結合民族特色，特別是近年來，有些衣服被印上中國標志後真的巨好看，怎麼看都順眼。說明國內品牌的設計師眼光還是比較獨到的。
現在的國內品牌衣服，已經不是從前那樣，只顧數量而不注重於質量，就像波司登 (中國馳名商標)，波司登創始於1976年，專注於羽絨服研發、設計、製作，每一件羽絨服至少經過150道工序。43年來不斷創新，廣受國內外好評，現在暢銷美國、法國、義大利等72個國家，全球超2億人次在穿。所以國內也在慢慢注重於質量。
你好，我覺得對於國產衣服品牌，要趕上國際步伐，還是需要很長一段路走的！
雖然說今天中國的經濟和 科技 等各方面都走在世界前列行業，但說到中國在國際上的一線服裝品牌幾乎可以說沒有。這是因為中國的服飾品牌在款式設計或者細節剪裁，抑或是面料的選擇上離國際大牌還有很大的差距。
我國的服裝制的行業雖然比較發達，但大多數是國際一線品牌的加工產業，幾乎沒有自己獨立設計的品牌，而之所以產生這樣的現象就是我前面所說的中國的服飾品牌在款式設計細節剪裁面料選擇上落後於國際大牌。像香奈兒的話，它的服裝設計精美簡潔，生產理念是為女性塑造優雅自由與眾不同的魅力表現。迪奧以其精湛的工藝和先進的設計俘虜了上層消費階級的芳心。國外的奢侈服裝品牌數不勝數，但中國能拿得出手的幾乎沒有。
當然這其中還有不能遺漏的一點這是國外的服裝品牌，尤其是老牌奢侈品牌的 歷史 很久，與之相對應的就是就是品牌附加值是非常高的，而這一點中國遠遠不能企及。再說到運動休閑類的服裝品牌，國外的阿迪達斯喬丹彪馬耐克都占據了各自的市場。我國的運動類服裝品牌很少能像國際一線的運動品牌耐克那樣以高 科技 材料給人帶來舒適的穿著體驗，也很少能像阿迪達斯那樣融入 時尚 元素讓休閑穿搭也為人為之眼前一亮。
不過幾乎沒有國際大牌並不代表一個也沒有。前段時間中國本土的服裝品牌李寧參展國際時裝周大眾都被其獨特設計感理念的服飾而吸引住了眼球。而主打羽絨內服裝的波司登也在國際市場上享有一席之地。可以說中國的服裝品牌也在努力吧，但是要趕上其他的國際大牌還是任重而道遠。
董明珠都不用外國科研人員，都是本屆畢業生，衣服更不用說，都好，會更好，
中國人最棒
我喜歡moc