A. 衣服裁剪尺寸公式18句口訣是什麼
如下：
下平上平215 。
衣片前胸 + 7 5。
領深定數寬 - 5。
分成三份再畫弧。
落肩 6厘量前胸 。
半肩 -5 前袖窿 。
下平腰袖上平同後片。
7厘大前胸。
領寬等於前領寬25。
半肩後袖窿 178 。
釐定鈕扣。
定完鈕扣再畫兜。
3 厘11上小兜。
1516下大兜 。
前胸 + 1衣袖寬 。
15 . 5定袖山。
前標分四後分五
四分之三定袖口。
量體基礎：
量體以前，首先必須對人體主要部位進行仔細觀察，應注意以下幾點：
1.要求被量者站立端正，姿勢自然，不要深呼吸。
2.圍量橫度時，應注意皮尺不要拉的過松或過緊，要保持水平。
3.圍量胸圍時，被量者兩臂垂直；圍量腰圍時要放鬆腰帶。
4.冬季做夏季服裝，或夏季做冬季服裝，在量體時應根據顧客要求，適當縮小或放大尺
寸。
5.量體時要注意觀察好體型特徵，有特殊部位要註明，以備裁剪時參考。
6.不同體型有不同要求，體胖者尺寸不要過肥或過瘦，體瘦者尺寸要適當寬裕一些。
7.量體要按順序進行，以免漏量。
B. 服裝打版的常用的代表符號是
服裝制圖常用符號：
胸圍 B (Bust)
乳下圍 UB (Under Bust)
腰圍 W (Waist)
中臀圍 MH (Middle Hip)
臀圍 H (Hip)
胸圍線 BL (Bust Line)
乳峰線 BPL (Bust Foint Line）
腰圍線 WL (Waist Line)
中臀圍線 MHL (Middle Hip Line)
臀圍線 HL (Hip Line）
肘線 Ee (Elbow Line）
膝線 KL (Knee Line）
側頸點 SNP (Side Neck Point)
前頸點 FNP ( Front Neck Point)
後頸點 BNP (Back Neck Point)
肩峰點 SP (Shoulder Point)
袖窿 AH (Arm Hole)
頭圍 HS （Head Side）
前中心線 FC (Front Center)
(2)服裝裁剪怎麼編號擴展閱讀：
服裝打版就是把服裝創意設計圖做出樣板，服裝打版也叫服裝紙樣， 也稱服裝樣板或服裝模板，正確的名稱應該是服裝結構設計。
國際服裝通用代號
CO=大衣，SS=裙褲，TS=T 恤
PT=褲子，SK=裙子，TK=茄克
VT=馬夾，SLO=風衣。
C. 衣服剪裁常識
1.服裝裁剪製作入門的目錄
前言
一、服裝量裁基礎知識
（一）量體注意事項
（二）量體順序及方法
（三）服裝適放鬆度
（四）服裝裁剪制圖線條、符號名稱及說明
（五）服裝制圖部位名稱
（六）服裝制圖代號解釋
（七）服裝裁剪注意事項
二、服裝裁剪、縫制工藝
（一）女褲
1.女長褲成品規格分配表
2.女長褲規格表
3.裁剪示意圖
4.放做縫示意圖
5.打線釘
6.扎前後活褶
7.扎貼綢
8.歸袋口
9.付牽條
10.扣袋口
11.燙活褶
12.打碎料
13，打腰襯
14.打腰頭面
15.打大襟、里襟
16.貼後跟
17.打穿帶絆
18.打褲底
19.打袋布
20.緝墊斗、勾袋布
21.拔襠
22.躺袋布
23.合中縫
24.緝袋口明線
25.緝里襟明線
26.緝墊袋裡口
27.緝袋布貼邊
28.封袋口
29.合下襠
30.合前後襠
31.緔腰頭
32.緝腰裡上口
33.釘穿帶袢部位及要求
34.拔後襠窿門
35.分前後縫
36.分燙下襠縫
37.開眼子
38.繰褲底
39.鎖眼
（二）立領長袖女襯衫
（三）公主縫短身夏裝
（四）西服領刀背縫女襯衫
（五）刀背縫短袖女襯衫
（六）圓擺長袖女襯衫
（七）夏季涼爽套裙
（八）短袖連衣裙
（九）無袖後門連衣裙規格表
（十）披肩領連衣裙
（十一）刀背縫短袖裙套裝
（十二）馬甲斜裙套裝
（十三）裙褲套裝
（十四）女時裝三件套
（十五）雙排扣駁領女褲套裝
（十六）V領職業女套裝
（十七）女茄克衫
（十八）西裝裙套
（十九）連領、連袖插角時裝套
（二十）連袖胸飾女時裝
（二十一）雙排扣時裝短大衣
（二十二）女外套
（二十三）女長大衣
（二十四）女童馬甲裙兩件套
（二十五）女童連衣四節裙
（二十六）學生服兩件套（女生）
（二十七）少年茄克衫
（二十八）少女裙褲
（二十九）連衣裙（簡易裁剪）
（三十）H型雙排扣連衣褲（簡易裁剪）
（三十一）女夏裝（簡易裁剪）
（三十二）立領男長袖襯衫
（三十三）胖體型男褲A
（三十四）胖體型男褲B
2.誰知道服裝裁剪有什麼秘訣啊
服裝裁剪中的小竅門（收集整理） 下面是我收集整理的服裝裁剪中的小竅門 【釘衣扣可用縫紉機】 一般人釘衣扣均用手工， 其實用縫紉機也可釘衣扣. 其方法是： 卸下縫紉機壓腳， 把衣服放在縫紉機檯面上， 再將扣子擺在衣服的適當位置上， 然後移到機針下. 轉動縫紉機， 同時移動扣子， 使機針下來時能依次穿入各個扣孔中， 直至認為線已縫足為止。
【化纖服裝燙邊代鎖邊】 縫制化纖服裝時， 可用燙邊取代鎖邊， 即點燃一支香煙或蚊香， 用紅火頭燙料邊， 使化纖頭燒結而不焦. 【加固釘衣扣四法之一】 衣服上的鈕扣線一般都比較凸出， 易磨損， 如果斷了一根線， 鈕扣就要松動掉落. 為此， 在釘扭扣時， 最好是釘幾針打一結， 再釘幾針， 再打一結， 釘一粒鈕扣打上幾個結， 鈕扣就牢固了. 【加固釘衣扣四法之二】 外套和西服的扣子容易脫落. 如果能用最細的魚線來釘， 則會堅固、耐久. 要注意， 魚線要用透明的， 縫在扣子上不易看出來. 【加固釘衣扣四法之三】 釘鈕扣時， 可用小刀或剪刀將鈕扣線眼周邊稜角削掉， 使之變成圓角. 這樣既不影響鈕扣的美觀， 又可減少鈕扣對線的磨擦， 使鈕扣不易掉落. 【加固釘衣扣四法之四】 如果鈕扣有4個孔， 釘時不要釘成「十字」交*形， 因為棉線的交*點凸出， 容易被磨擦斷線. 最好釘成兩條平行線或「口」字形， 收線時在 扣與布面間繞幾圈打個結， 這樣就不容易脫線斷線了. 【解決褲、裙拉鏈下滑的方法】 風度翩翩， 人人追求， 可是， 如果其褲或裙的拉鏈不幸下滑， 真令人尷尬. 有一法可以解決， 即在褲、裙拉鏈頂端的相應部位， 縫上一個風紀扣鉤， 用此鉤便可以鉤住拉鏈頂端的方孔， 從而活動自如， 不必擔心. 【巧做襯裙】 眼下流行的夏季時裝套裙五光十色， 可有的裙子太透怎麼辦？用男式大背心（半舊的帶袖不帶袖均可）， 將跨籃或帶袖部位橫著剪掉， 然後用手針縫邊， 底邊穿上松緊帶， 襯裙即完成. 它簡單、易做， 經濟， 女士們不妨根據需要， 動手試做一件. 【裙子波浪感的顯現】 自製波浪裙時， 下擺處往往缺乏瀟灑、飄逸的波浪感. 要克服這個毛病， 縫制時請注意：裁剪、縫紉， 裙腰線上不要象做褲子那樣加省位；上腰時， 在每個裙片腰線的1/2處，向裙腰裡自然地多縫進1厘米， 即向上抻著， 4個裙片都這樣縫制， 整個下擺便波浪起伏了. 【識別衣料正反面】 每一塊衣料在著手裁剪之前， 必須 先判明正反面. 一般說來， 平布除了印有顏色花紋外， 沒有正反面；提花布， 織得精緻細密的為正面， 有長條挑紗的為反面；斜紋織物， 可看它的紋路斜勢： 嗶嘰、雙面卡、防雨布等，正面斜紋是從右上到左下；斜紋布、華達呢及紗卡， 正面斜紋是從左上到右下；毛織品或有些化纖織品是雙層摺合的， 折在裡面的一面是正面。 【香皂頭可作裁衣用畫筆】 香皂用到最後， 剩下的是一塊又薄又小的香皂頭， 使用已不方便， 不要扔掉或使之變形， 可用它作裁衣服的畫筆， 清晰、便利， 比市場上買的粉狀畫筆還好用.。
3.如何裁衣服
首先要弄清楚學了以後的工作是什麼場合，如果是服裝店，那就是叫服裝裁剪，一般指的是服裝店的單件服裝的量體裁衣，這種情況下可以自學再到服裝店從學徒做起是可以的。如果是紙樣，那就是針對企業的標准化、批量化生產服務的，除了出頭版還要有放碼等等的操作，要求較高，作圖方法也是不同的。而且一般自學是很大難達到企業的要求的。因為企業是不需要紙樣的實習生的。
不過作為實用參考工具書，可以看看高鴻的《服裝結構設計及其應用》，是一本比較專業實用的服裝工具參考書，比那些幾十元一本的理論書要實用得多。小知識：服裝設計包括創意設計，結構設計以及工藝設計，服裝結構設計是服裝設計的核心技部分，是創意設計與工藝設計的橋梁。服裝結構設計也俗稱服裝打版或服裝紙樣，也有些地方叫服裝製版。
想自學服裝設計的話先學裁剪，只有懂一些服裝的基礎知識了，知道一件衣服是由哪些部件組成，是怎麼縫制在一起的，然後再學設計，這樣設計出來的東西才能實用，而不會憑想像設計出一些根本沒辦法打版和縫制的衣服。但是在學裁剪的同時可以先學時裝畫，能把自己腦海中想像的衣服樣式畫出來，然後打出版，裁剪縫制並可以穿在身上，這樣就算設計和裁剪都會了。
時裝畫可以買一本教畫時裝畫的書，照上面的練，正規學服裝設計的都要學素描水彩水粉啥的，如果要從基礎中的基礎開始學起，那麼就先學素描了。學了畫時裝畫外還可以買一些講服裝設計的書，那種講服裝的歷史呀色彩呀結構啊，一些設計技巧的內容的書。不要以為了解中外服裝的歷史不重要，現在很多時候流行的時裝樣式都是翻出過去年代或古代的服裝樣式加點設計元素改進的。
平常多看些時裝雜志或時尚雜志，上面很多穿著時裝的插畫圖片，都可以收集起來，多看，仔細看，發現別人的設計元素在哪裡，看得多了欣賞的多了自然對設計就有一點感覺了。關於裁剪的基礎，如果什麼都不會那當然也要買些講裁剪基礎的書，一開始不要去學原型裁剪法，因為是自學沒人講，關鍵會有很多問題搞不懂的，打基礎的話學傳統的用公式的裁剪法比較好，等會裁會做了，對服裝有些概念了再學原型裁剪法，看能不能找到一套日本文化部省的原型服裝教材，這套教材內容很好很全面，有十幾本，包含設計和裁剪以及製作方法，如果認真把這套教材學完，應該就很不錯了。
4.新手如何自學服裝裁剪 才能學得又快又好
1、學會畫圖和製作
在進行服裝裁剪之前，你首先需要會畫一張精準的裁剪圖。對於沒有任何美術基礎的朋友來說，可以先從收集想要製作的服裝類別的裁剪圖冊開始，再來學習如何畫圖和製作。
2.加入服裝裁剪社區和群
加入同樣熱愛服裝裁剪的人們的小圈子，不僅可以相互交流和學習關於服裝裁剪方面的知識，遇到難題的時候也可以向前輩們請教。有時候前輩們在群裡面共享的資料，也一定對於初學者的你來說，是一筆不錯而且免費的學習資源。
3、購買書籍學習
很多人學習一開始就看直接數據的服裝書，但是我認為結合理論知識來學習會讓你對於服裝裁剪的理解來得更加深刻，把購買的書籍的內容讀透了讀通了之後，自己再來操作也會感覺比較有底氣，具體哪些書籍更加實用我們可以詢問一下身邊學裁剪的朋友或者群里的前輩們。除了工具書以外，也可以參考一下雜志裡面的剪裁圖，來學習如何計算數據。但是雜志的話不用每一期都買，就買幾期，多多翻閱就可以了。
4、利用網上視頻教程資源
從網上一搜，你會發現有很多關於服裝裁剪的視頻資源，雖然有的視頻看似年代久遠，但是其製作步驟還是相當詳細的。對於業余愛好的自學者來說，能夠實地去縫紉店或者工廠來看別人來進行裁剪的機會幾乎沒有，所以看視頻成了我們既省錢又省時的學習方式，只要認真看，總會學習到東西的！
5、多做多練
不管你看了多少本工具書，看了多少的教程視頻，僅僅停留在別人為你傳授知識的階段，自己不親自動手去操作的話，永遠都掌握不了服裝裁剪的工藝。我們實戰的物件可以先從比較小件的衣物來，一步一個腳印，總會越做越熟練的！
5.服裝裁剪注意事項有哪些
1、廈門設計培訓機構老師提醒大家裁剪時要注意裁刀溫度不可過高，特別是合成纖維，高溫易產生衣片邊緣變色，焦黃、粘連等現象，同時會引起刀片粘污。
2、廈門設計培訓老師告訴你必須掌握正確的開裁順序。即無橫斷後直斷，先外口後里口，先零小料後整大料，逐段開刀，逐段取料。
3、華南廈門設計培訓老師提醒大家打刀口時定位要准，剪口不得超過3MM且清晰持久。 4、華南廈門設計培訓老師告訴你需掌握拐角的處理方法。
凡衣片拐角處，應以角的兩邊不同進刀開裁，而不可以連續拐角裁，以保證精確裁剪。
6.服裝裁剪方法
各種服裝裁剪當中 具體的量衣方法，大家可以仔細記憶一下，以方便以裁剪衣服知識中用到
1.總體高：代表服裝「號」，由頭部頂點垂直量至腳根。
2.衣長：由前身左側脖根處，通過胸部最高點，量對需長度，一般量至手的虎口。
3.胸圍：代表上衣類服裝「型」，在襯衫外，沿腋下，通過胸部最豐滿處，平衡圍量一周，按需要加放尺寸。
4.肩寬：由後背左肩骨外端頂點量至右肩骨外端頂點（軟尺在後背中央貼緊後脖根略成弧形）。款式需要誇張時，肩可適當放寬。燈籠袖款可適當改窄。
5.袖長：由左肩骨外端頂點量至手的虎口，按需要增減長度。
6.袖口：圍量手腕一周，再按需要加放尺。寸還可根據款式的不同用胸圍比例法計算。
7.領大：沿喉骨下圍量一周，按需要加放尺寸。
8.腰節：一般體型可按總體高算出。遇到特殊體型時，就需要量取前後的腰節尺寸（在腰部最細處，圍一條皮尺成水平），分別量取前後腰節的尺寸。
9.褲長：由腰部左側胯骨上端，向上4厘米往下量至腳跟減3厘米。
10.腰圍：代表褲子類服裝「型」。在單褲外沿腰間最細處圍量一周，按需要加放尺寸。
11.臀圍：沿臀部最豐滿處平衡圍量一周，按需要加放鬆度。
12.上襠：由腰部右側胯骨上端，向上4厘米，量至大腿根。
7.衣物如何剪裁
目前國內外使用的裁剪法有立體裁剪（將布料復合於人體或人體模型上，直接用剪刀進行剪切的方法）和平面裁剪（將布料直接鋪放於平面的裁剪台上，用劃粉在布料上繪制服裝的衣片結構圖，然後按繪制的衣片輪廓線進行剪切的裁剪方法）兩大類。家庭使用的主要是平面裁剪，按其制圖技巧又以原型裁剪法、比例分配裁剪法為主。
①原型裁剪法是一種按人體基本部位的尺寸（胸圍、背長、臀圍等）繪制出基本紙樣即原型後，再將原型通過分割、拼接、折疊、擴展等變化形式繪制出最終的服裝衣片紙樣的方法。原型由於人體的基本部位不同和形狀不同而有許多種類，如英國式原型，日本的文化式原型、登麗美式原型、香港和台灣地區的中華式原型等。目前我國較流行的是日本的文化式原型和登麗美式原型。本書彩照的裁剪圖即是日本的原型裁剪圖。原型裁剪法的優點是不需要復雜的計算，操作方便，尤其適合初學者及造型復雜的款式。缺點是製做寬松度大的服裝時某些部位的尺寸精確度不高。
原型是服裝圖的基礎，如果把適合自己體型的原型用稍厚的紙畫好保存著，不論什麼時候、什麼款式，只要按原型的規律（制圖方法），放大或縮小即成，如插肩（斜肩）的服裝，前後身的肩部有缺角，只要用袖子上端補出來的部位，還於原位，仍等於原型。
②比例分配裁剪法是按人體基本部位尺寸（胸圍、領圍、臀圍等）為變數進行各種比例的計算，定出衣片各部位尺寸的服裝制圖方法，也是我國服裝產業目前廣泛使用的方法。本書的「裙服」、「童裝」的裁剪圖也是使用的這種方法。常用的比例分配法根據其比例形式有D式，胸度式等，其中，D式裁剪法被認為是目前唯一有理論根據的科學裁剪新法。其優點是部位尺寸精確度較高，且計算是通過簡單的分數比例，易為初學者所接受。缺點是只適應已定型的服裝款式，對於新的服裝款式較難確定其比例式，故不適應於造型復雜的款式的設計。
比例分配法的制圖一般應先畫橫向基礎線，次畫直向基礎線，最後畫斜線基礎線。畫線方向應自上而下循序漸進。制好基礎線後，在制衣片輪廓線時應先畫近身的輪廓線，然後自上而下、自左而右地制好全部輪廓線。輪廓線線條應比基礎線粗。這樣制圖才能步步緊扣，層次清晰。
(4)排料
根據服裝的尺寸、款式和面料的門幅，排料時，衣料可以單層平鋪，也可以雙層鋪排。單層平鋪時，衣料的正面要向下；雙層鋪排時，正面應向里，這樣，以使劃線劃在反面。
排料的方向注意要使衣樣的縱向與布料的經向一致。在裁剪無圖案織物時，可根據技術標准而適當歪斜。衣服正身的底邊最好先靠著衣料的橫斷面。平對平，斜對斜，凹對凸，見縫插針，見空補白，做到物盡其用，節約用料。
排料的次序應是先大後小，先主後次。一般是先劃前衣片和後衣片，後劃袖子和領子，最後才劃各部的附件，如袋、掛面、貼邊、袖袢、袋蓋等。
排料發生困難時，可用「借」、「還」尺寸的方法。例如因門幅緣故，袖大片排不下來，即可用適當縮小大袖片的尺寸（借），放大小袖片的尺寸（還）的方法來解決。這種「借」「還」方法既保證了衣片的應有尺寸，又使現有的門幅的衣料得到充分的利用。此法常用於大小袖片，對前後衣片、前後裙片也適用。此法還可利用覆肩的寬度調劑前後衣片的長度，還可將橫料、直料和斜料交替使用。
除「借」、「還」法外，還可用拼接的方法。各式上袋掛面可允許一拼，接縫位置必須在兩紐眼之間，駁頭剪位不能拼接。開袋袋布允許一拼或二拼，袋面布不允許拼接。橫領領面、裡布可居中對拼，斜料領面允許人字拼角，格子布領、條紋布領須對格、對條。覆肩裡布可允許一拼。衣袖可允許在後袖部位拼5~6厘米以內的拼角。
8.服裝製作入門最開始做什麼服裝
服裝製作第一課---服裝裁剪的人體測量入門。
服裝裁剪的人體測量入門方法：
量體以前，首先必須對人體主要部位進行仔細觀察。量體時，應注意以下幾點：
1. 要求被量者站立端正，姿勢自然，不要深呼吸。
2. 圍量橫度時，應注意皮尺不要拉是過松或過緊，要保持水平。
3. 圍量胸圍時，被量者兩臂垂直；圍量腰圍時要放鬆腰帶。
4. 冬季做夏季服裝，或夏季做冬季服裝，在量體時應根據顧客要求，適當縮小或放大尺寸。
5. 量體時要注意觀察好體型特徵，有特殊部位要註明，以備裁剪時參考。
6. 不同體型有不同要求，體胖者尺寸不要過肥或過瘦，體瘦者尺寸要適當寬裕一些。
7. 量體要按順序進行，以免漏量。
量體具體方法
1. 總體高：代表服裝「號」，由頭部頂點垂直量至腳根。
2. 衣長：由前身左側脖根處，通過胸部最高點，量對需長度，一般量至手的虎口。
3. 胸圍：代表上衣類服裝「型」，在襯衫外，沿腋下，通過胸部最豐滿處，平衡圍量一周，按需要加放尺寸。
4. 肩寬：由後背左肩骨外端頂點量至右肩骨外端頂點（軟尺在後背中央貼緊後脖根略成弧形）。款式需要誇張時，肩可適當放寬。燈籠袖款可適當改窄。
5. 袖長：由左肩骨外端頂點量至手的虎口，按需要增減長度。
6. 袖口：圍量手腕一周，再按需要加放尺。寸還可根據款式的不同用胸圍比例法計算。
7. 領大：沿喉骨下圍量一周，按需要加放尺寸。
8. 腰節：一般體型可按總體高算出。遇到特殊體型時，就需要量取前後的腰節尺寸（在腰部最細處，圍一條皮尺成水平），分別量取前後腰節的尺寸。
9. 褲長：由腰部左側胯骨上端，向上4厘米往下量至腳跟減3厘米。
10. 腰圍：代表褲子類服裝「型」。在單褲外沿腰間最細處圍量一周，按需要加放尺寸。
11. 臀圍：沿臀部最豐滿處平衡圍量一周，按需要加放鬆度。
12.上襠：由腰部右側胯骨上端，向上4厘米，量至大腿根。 服裝裁剪是服裝製作的基礎，而「量體裁衣」則是服裝裁剪最基本的要求。任何一個時裝款式，由於量體、裁剪的好壞不同，都將產生完全不同的效果。因此，對於所有學習服裝裁剪製作的人來說，是否掌握了量體裁衣的基本知識，這對能否做出質量上乘、合體美觀的服裝，實在是至關重要的。
9.有沒有比較系統全面 適合初學者易懂的服裝裁剪知識啊
你說學服裝裁剪知識 我在想你學的是中式的服裝設計？
在我們服裝界里 中國裁剪技術知識 是屬於打板 你能在學院里能學到裁剪知識說明這個學校已經落伍了 不過技術就是技術 你學會了 不可能沒用 也許我的推測可能是錯誤的！
不管怎麼說如果是一個工廠里裁剪班裡的那種裁剪技術的話 沒什麼好學的 進去在主任或者班長下面干就可以了 畢竟需要經驗 不多解釋了
網上有很多教的 學東西都要靠自己 老師就類似於復讀機 或者 有聲音的教書？
如果你住的地方理 大型書店不遠的話 我推薦你 到書店看看 有很多總會有適合你的
或者你可以買個 教CAD打板的那種書 即可以學軟體又可以學到打板 你看看哪個書合適你 你就買哪個吧 反正我是買了好多 因為每個書都有自己獨特的地方 但我建議你 先看完一個書 再考慮買另一個書 一本書沒看完千萬別買新的 這是不好的習慣
書？呵呵 實現最重要 如果條件允許 最好買布料 做衣服 在學校 用學過的打板方法打板 然後裁片 縫紉 縫紉後你看看 你加的縫份縫合起來怎麼樣？如果不好怎麼加縫份更適合工人工作呢？更適合工廠加工 節省時間 力氣 人工 等等 縫合起來是不是有個裁片更大 更小？為什麼會這樣？梭織打板和針織打板 需要注意什麼？縮水率又是什麼？ 從學校里學不到這么多 從書上看到的這些 到了實際工作中你也不會用
找一個公司 當學徒工 比上學強 你那學校能給學歷么？ 還有千萬別到店面 服裝店那種地方學
祝你好運
D. 服裝上的編號是如何定的一共有多少種呢
服裝的種類很多，由於服裝的基本形態、品種、用途、製作方法、原材料的不同，各類服裝亦表現出不同的風格與特色，變化萬千，十分豐富。不同的分類方法，導致我們平時對服裝的稱謂也不同。目前，大致有以下幾種分類方法。
一、根據服裝的基本形態分類
依據服裝的基本形態與造型結構進行分類，可歸納為體形型、樣式型和混合型三種。
1．體形型 體形型服裝是符合人體形狀、結構的服裝，起源於寒帶地區。這類服裝的一般穿著形式分為上裝與下裝兩部分。上裝與人體胸圍、項頸、手臂的形態相適應；下裝則符合於腰、臀、腿的形狀，以褲型、裙型為主。裁剪、縫制較為嚴謹，注重 服裝的輪廓造型和主體效果。如西服類多為體形型。
2．樣式型 樣式型服裝是以寬松、舒展的形式將衣料覆蓋在人體上，起源於熱帶地區的一種服裝樣式。這種服裝不拘泥於人體的形態，較為自由隨意，裁剪與縫制工藝以簡單的平面效果為主。
3．混合型 混合型結構的服裝是寒帶體形型和熱帶樣式型綜合、混合的形式，兼有兩者的特點，剪裁採用簡單的平面結構，但以人體為中心，基本的形態為長方形，如中國旗袍、日本和服等。
二、根據服裝的穿著組合、用途、面料、製作工藝分類
（一）按穿著組合分類
大致有如下幾種分類：
1．整件裝 上下兩部分相連的服裝，如連衣裙等因上裝與下裝相連，服裝整體形態感強。
2．套裝 上衣與下裝分開的衣著形式，有兩件套、三件套、四件套。
3．外套 穿在衣服最外層，有大衣、風衣、雨衣、披風等。
4．背心 穿至上半身的無袖服裝，通常短至腰、臀之間，為略貼身的造型。
5．裙 遮蓋下半身用的服裝，有一步裙、A字裙、圓台裙、裙褲等變化較多。
6．褲從腰部向下至臀部後分為褲腿的衣著形式，穿著行動方便。有長褲、短褲、中褲。
（二）按用途分類
分為內衣和外衣兩大衣。內衣緊貼人體，起護體、保暖、整形的作用；外衣則由於穿著場所不同，用途各異，品種類別很多。又可分為：社交服、日常服、職業服、運動服、室內服、舞台服等。
（三）按服裝面料與工藝製作分類
中式服裝、西式服裝、刺綉服裝、呢絨服裝、絲綢服裝棉布服裝、毛皮服裝、針織服裝、羽絨服裝等。
三、其他分類方式
除上述一些分類方式外，還有些服裝是按性別、年齡、民族、特殊功用等方面的區別對服裝進行分類。
（一）按性別分類
有男裝、女裝。
（二）按年齡分類
有嬰兒服、兒童服、成人服。
（三）按民族分類
有我國民族服裝和外國民族服裝，如漢族服裝、藏族服裝、墨西哥服裝、印第安服裝等。
（四）按特殊功用分類
有耐熱的消防服、高溫作業服、不透水的潛水服、高空穿著的飛行服、宇航服、高山穿著的登山服等。
（五）按服裝的厚薄和襯墊材料不同來分類
有單衣類、夾衣類、棉衣類、羽絨服、絲棉服等。
（六）按服裝洗水效果來分類
有石磨洗、漂洗、普洗、砂洗、酵素洗、雪花洗服裝等。
四、按HS編碼的分類
商品名稱及編碼協調制度（）簡稱協調制度（HS），它是在《海關合作理事會分類目錄》（CCCN）和聯合國《國際貿易標准分類》（SITC）的基礎上，參酌國際間其他主要的稅則、統計、運輸等分類協調制度的一個多用途的國際商品分類目錄。HS編碼，以六位碼表示其分類代號，前兩位碼代表章次，第三、四位碼為各該產品於該章的位置（按加工層次順序排列），第一至第四位碼為節（Heading），其後續接的第五、六位碼稱為目（Subheading），前面六位碼各國均一致。第七位碼以後各國根據本身需要制訂的碼數。服裝屬HS分類制的第十一類及第61、62章，第61章為針織或鉤編製品，編號從6101．1000-6101．9000共120個，第62章為非針織或非鉤編織服裝及衣著附件。適用於除絮胎以外，任何紡織物的製成品。編號從6201．1100-6217．9000，共155個編碼，分別是按款式、性別、年齡、原材料的不同來進行分類，如棉製男式羽絨大衣的HS編號為：6201．1210，棉製女式羽絨大衣的HS編碼為6202．1210。服裝HS編碼分類中對成衣性別的規定有具體要求，即性別分男式、男童、女式、女童、嬰兒；左門襟在右門襟之上歸男性，反之歸女性，中性成衣歸女性類別。針、梭織成衣及衣著附件其編序依照產品特性由外套類至內衣類，針、梭織相互對應，再次則為其他產品。如6203．1100為羊毛或動物細毛制男式西服套裝（為外衣），6207．1100為棉製男內褲（為內衣、編碼在後），又如：6104．3100為羊毛或動物細毛制針織或鉤編的女式上衣，與此相對應的6204．3100為羊毛或動物細毛制女式上衣。
五、根據針織服裝的生產和加工特點分類
（一）毛針織服裝分類
1．按原料成分分類
（1）純毛類（包括毛類混紡類）：可分為羊毛衫、羊絨衫、駝毛衫、羊仔毛（短毛）衫、兔羊毛混紡衫、駝羊毛混紡衫、氂牛毛羊毛混紡衫等。
（2）混紡類：可分為羊毛／腈綸、兔羊／腈綸、馬海毛／腈綸、駝毛／腈綸、羊絨／錦 綸混紡衫、羊絨／蠶絲混紡衫等。
（3）純化纖類（包括化纖混紡類）：可分為彈力錦綸衫、彈力丙綸衫、彈力滌綸衫、腈綸膨體衫、腈綸／滌綸、粘纖／錦綸混紡衫等。
（4）交織類：可分為羊毛腈綸、兔毛腈綸、羊毛棉紗交織衫等。
2．按紡紗工藝分類
（1）精梳類：採用精梳工藝紡制的針織絨、細絨線、粗絨線織制的各種羊毛衫、粗細絨線衫等。
（2）粗梳類：採用粗梳工藝紡制的針織紗線織制的各種羊仔毛衫、羊絨衫、兔毛衫、駝毛衫、雪蘭毛衫等。
（3）花色紗毛衫：採用花色針織絨（圈圈紗、結子紗自由紗、拉毛紗）織制的花 色毛衫。這類毛衫外觀奇特、風格別致、有藝術感。
3．按編織機器類型分類
毛衫類織物一般為緯編織物，有圓機產品和橫機產品兩種。
（1）圓機產品：是指用圓型針織機先織成圓筒形坯布，然後再裁剪加工縫製成的毛衫。
（2）橫機產品：是指用手搖橫機編織成衣坯後，再經加工縫合製成的毛衫。也可指電腦橫機織成坯布，經裁剪加工縫製成毛衫。
4．按坯布組織結構分類
一般分為單面、四平、魚鱗、提花、扳花、挑花、絞花等多種。
5．按修飾花型分類
可分為印花、綉花、貼花、扎花、珠花、盤花、拉毛、縮絨、鑲皮、浮雕等。
（1）印花毛衫：在毛衫上採用印花工藝印製花紋，以達到提高美化效果之目的，是毛衫中的新品種。印花格局有滿身印花、前身印花、局部印花等，外觀優美、藝術感染力強、裝飾性好。
（2）綉花毛衫：在毛衫上通過手工或機械方式刺綉上各種花型圖案。花型細膩纖巧，絢麗多彩，以女衫和童裝為多。有本色綉毛衫、素色綉毛衫、彩綉毛衫、絨綉毛衫、絲綉毛衫、金銀絲線綉毛衫等。
（3）拉毛毛衫：將已織成的毛衫衣片經拉毛工藝處理，使織品的表面拉出一層均勻稠密的絨毛。拉毛毛衫手感蓬鬆柔軟，穿著輕盈保暖。
（4）縮絨毛衫：又稱縮毛毛衫、粗紡羊毛衫，一般都需經過縮絨處理。經縮絨後毛衫質地緊密厚實、手感柔軟、豐滿，表面絨毛稠密細膩，穿著舒適保暖。
（5）浮雕毛衫：是毛衫中藝術性較強的新品種，是將水溶性防縮絨樹脂在羊毛衫上印上圖案，再將整體毛衫進行縮絨處理，印上防縮劑的花紋處不產生縮絨現象，織品表面就呈現出縮絨與不縮絨凹凸為浮雕般的花型，再以印花點綴浮雕，使花型有強烈的立 體感，花型優美雅緻，給人以新穎醒目的感覺。
（二）棉針織服裝分類
1．按面料的生產方式分類 針織服裝面料按生產方式分為經編和緯編兩大類。
2．按面料的組織結構分類 經編針織面料的單梳節經編基本組織有經平組織、經緞組織、經絨組織等。但在實際生產中，作為外衣或襯衫等一般多用雙梳或多梳經編組織。雙梳經編織物中用途較廣的是經平絨組織、經平斜組織和經斜編鏈組織等。緯編針織面料的基本組織主要有緯平針組織（俗稱"汗布"）、羅紋組織（俗稱："彈力布"）、雙羅紋組織（又稱雙正面組織，俗?quot;棉毛布"）、雙反面組織（也稱"珍珠編"）等。還有襯墊組織、集圈組織、毛圈組織、菠蘿組織、紗羅組織、波紋組織、長毛絨組織、襯經襯緯組織等花色組織以及復合組織等。
了解了服裝的各種分類方法以及不同服裝的性能特點後，就可以使我們明確有關服裝的設計目的與要求，正確選擇面料、輔料，採取合理的方法進行加工製作，按照規定的程序檢驗各類服裝， 最終製成令客戶滿意的服裝。
E. 服裝工藝制單怎麼做
服裝工藝制單的主要內容以及要求如下：
款號
生產單位
下單日期
款式
制單日期
貨期:
單位:CM
洗水工藝要求和顏色
成衣尺寸
碼數
公差2627282930
印花要求
部位+/-155/62A160/66A165/70A170/72A175/76A
綉花要求
腰圍12.55
裁剪要求（面料做好預縮，保證成衣縮率2.5%以內）
臀圍-襠上8cm12.55
裁片要編號，注意麵料色差及布疵，所有部位不接受色差。
橫襠-襠底量0.31.32.6
前浪-含腰量0.20.40.8
車間要求:成衣製作要求線頭修干凈,不可有油漬,污漬.
後浪-含腰量0.20.51
明線不許有接線、跳針。止口要統一。
膝圍0.31.22.4
腳口0.31.22.4
褲長112
註：敲工字扣須加墊片。
(5)服裝裁剪怎麼編號擴展閱讀：
服裝外貿工藝單中，經常會遇到各式各樣的縮寫。這些縮寫存在於工藝單的各個環節和步驟中有的是通用的國際慣例，有的是客人自己的表達習慣，翻譯時就要針對不同的上下文或語境來進行理解。
比如說「Thebtare1」andSPIshouldbe13～14andhasbtatsideseam」翻譯過來是「下擺卷邊為1英寸寬，線跡密度為每英寸13～14針，且在側縫處打套結」。第一個bt=bottom，第二個bt=bartack，SPI=stitchperinch。
類似的還有SS可能是sideseam的縮寫，也可能是salessample的縮寫，亦可能是shortsleeve的縮寫，要針對不同的上下文或語境來加以識別翻譯，並對不同的縮寫進行強化記憶。
F. 服裝裁剪拉布怎麼算層數，多少要隔層，分包怎麼分，型號號碼該怎麼寫
算層數，要結合嘜架和需裁件數來決定的。
簡單的均碼，比如S,M,L各50件，嘜架S,M,L各排了一件版，那麼拉布拉50層就夠了，隔層原則上一個布隔一次紙，但如果架短，一個布可以拉到40到50層，有時候車間不接受大包，你就拉到20多層隔一次紙就好了
不是均碼，比如s100,M50,L50,就需要拉高低層，像這種嘜架一般S排最前面，M,L排後面，M,L拉50層，S拉100層
上面是簡單舉例，麻煩一點的是要改版，具體分析就上面方法的延深
分包就是根據你拉的層數單位寫嘛，比如你拉了3個布，第一個布拉了20層，第二個布18層，第三布19層，有三個碼，那編號就，S1_20件S2_18件S3_19件，以此類推，記住1是最下面，最大數是最上面層
G. 服裝裁剪工藝有什麼要求啊
服裝裁剪工藝：首先要看是不是有方向的裁剪，比如倒順毛裁剪，行話即：一件一個方向，或順向裁剪，一順裁剪，有的是按循環裁剪（是指有花紋的，花紋始至終的一段屬於一個循環，），有的是對條或對格，對花裁剪。有色差的還要按邊中差裁剪。
一般面料全部要抖落開，放置24小時方可裁剪，這是因為面料商在自動卷布機卷布時，布會帶的很緊。使原來1米的面料變成1.02或1.05米，毛呢料或彈力面料更加嚴重，打開布卷就裁，裁後放一會，面料就會縮小。
面料裁剪還要避開布疵，斷經，斷緯，色差等部位。
要按配比裁剪，比如XS100件，S200件，M300件，L200件，XL100件，算料的時候，完全可以按M號600件來算，因為S和L是一樣多，XS和XL一樣多。大碼面料長多少，小碼面料正好短多少，頂算不長不短還是中碼。又因為件數相同，所以這樣既快又准。提高效率。
還要看排多少件一次才省料。比如20米的裁床，並不一定排滿才省料，而是要在排料軟體上排排看，看利用率是多少，---按最省料的排法，按排料圖來裁剪。
特別注意的是每片都要編號，二卷（匹）布料不可裁一件衣服，避免色差。
內剪口或外剪口都要區分。
當然要記錄每次裁剪的時間，款號，層數，米數，顏色等。
祝您開心。。。
H. 服裝裁剪的公式
至於公式，那太多了，同時在實際工作中，也不是一個款式套一個公式去做得出來的，公式只是參考。
1，上衣裁剪共六部分：
（一）半肩：肩寬1/2。
（二）橫領：半肩1/3。
（三）立領：領大1/5。
（四）袖籠深：胸圍1/5減去5分。
（五）胸肥：胸圍1/3。
（六）袖口：袖口肥1/2。
通常外衣袖籠深和袖籠一周的尺寸：
男：袖籠深： 5.5寸-----6.5寸。
袖籠一周：1.5尺-----1.7尺。
女：袖籠深： 5.5寸-----6寸。
袖籠一周：1.4尺-----1.6尺。
2，褲子裁剪尺寸計算共四部分：
（一）腰大：腰圍1/4。
（二）立襠=橫檔：臀圍1/3。
（三）褲口尺寸：減一寸除2。
通常：男女橫立襠尺寸8.5寸、9寸、9.5寸。
固定尺寸：落肩：1.5寸，前小襠彎度左邊1.2寸，右邊：1.5寸，落檔：5--7分，特體褲後落襠7---8分 。這個公式非常適合初學者記憶。
裁剪時要保持裁刀垂直，以免各層衣片產生誤差。保證裁刀始終鋒利，裁片邊緣光潔順直。打刀口時定位要准，剪口不得超過3mm且清晰持久。裁剪時要注意裁刀溫度不可過高，特別是合成纖維，高溫易產生衣片邊緣焦黃、粘連等現象，同時會引起刀片粘污。
裁剪不是一項獨立的工作，在裁剪之前要進行諸如鋪料、畫樣等准備工作。鋪料是按照所規定的層數及長度，將服裝材料按鋪料要求，鋪放在裁床上，以便畫樣及開裁。對伸縮性大的材料，鋪料後還需要放置數小時，使之應力回縮後再裁剪。
(8)服裝裁剪怎麼編號擴展閱讀：
服裝裁剪的注意事項：
裁剪是縫制的基礎，裁剪時應保證裁剪的精度，即裁出的衣片與樣板間的誤差。對批量加工的服裝往往需要根據服裝的規格尺寸和數量分床裁剪，按照樣板方向部位合理排料，裁剪時各層衣片間的誤差應符合規定。
裁片方法不正確不僅會使成衣造型結構完全偏離設計，而且造成很大的浪費。在批量加。各層工時，會給生產者帶來很大的損失衣片間的誤差應符合規定。
I. 服裝剪裁的注意事項
服裝剪裁的注意事項
服裝企業接到生產任務單後，經過裁剪方案設計、排料和鋪布，就可以開刀裁剪了，那麼服裝剪裁的注意事項有哪些呢，一起來了解一下!
1手工開刀裁剪應注意的細節
1、開刀前確認排料圖信息正確，並把排料圖固定在鋪好的布料上。固定方法有珠針、粘膠帶、高壓夾和壓塊。
2、開刀前要檢查裁刀情況，保持裁刀清潔、刀片鋒利，狀態良好。
3、操作工一般右手持刀，左手壓扶面料，因而左手在裁剪過程中要佩戴安全專用手套。
4、裁剪時用力均勻，避免過刀和跑刀。保持布料、樣板平整，合理選擇進刀順序，先裁小片後裁大片，保證裁片的穩定性和減少重復勞動。
5、嚴格按排料圖的線條裁剪，保證裁剪精確。剪口量合適;電鑽點位大小及位置准確，上下層不能滑移。
6、對於精度要求高的小裁片、需要精確對條對格的裁片，可以先用直刀粗裁，再用帶刀(龍門刀)精裁。
7、開刀結束後用樣板核對裁片精確度，將第一層和最底層與樣板進行比對。
2自動裁剪應注意的細節
自動裁剪系統由電腦控制中心和特製的裁床組成。目前應用已經越來越廣泛，一些針織面料的運動服裝，由於材料薄、彈性大，容易滑移，樣板曲線弧度大等原因，手工開刀無法保證質量。
電腦控制中心讀入排料信息、計算刀架及刀座位移並控制定位，計算刀具下刀角度並控制速度，使裁刀始終垂直，自動控制刀座磨刀間距。故在開刀之前要確保裁刀是否豎直，下刀角度和速度是否合適。
自動裁剪機還要注意定期更換裁床表面鬃毛磚，以保證裁床表面的水平。
3裁片處理應注意的細節
裁片是服裝的基礎組成，直接影響服裝質量和標准加工時間。裁剪過後的裁片預處理，也是裁剪關鍵流程。裁片預處理的好，可以方便車縫員工加工。
1、驗片
驗片是裁剪完成後的檢驗工序，為避免不合格裁片進入縫紉流水線:
將裁片與樣板進行校對，確保裁片在允許的公差范圍內。
對比同一疊裁片的.最上層和最下層的裁片，檢驗其規格是否相同，是否歪斜、凹凸。
注意疵點的檢驗。服裝不同部位對疵點的允許要求不同。對於不能允許的疵點衣片要及時進行換片處理。
2、編號
為保證一件服裝衣片在同一層面料上，避免色差，要求對裁剪後的衣片逐一進行編號或打號、貼號。
打號時一般採用打號機，要避免油墨沾污裁片。如果油墨顏色太重，也可採用手寫方式。淺色面料、薄型面料採用淺色油墨或白筆、鉛筆編號。可在樣板上專門留出打號位置以方便員工識別。
3、劃線
對裁片進行劃線是為了後續內縫制工序的做標記，保證規格尺寸。一般對牛仔面料的裁片進行掃粉，後處理的水洗過程會除去掃粉留下的痕跡。對於蒸汽熨燙的衣片也可用皂液進行標記。也有用銀筆等工具劃線。
帶有工程質量的裁片進入縫紉環節後，車縫工人能夠根據裁片上的信息，正確的完成裁片的組合和局部處理，簡單高效的避免因服裝裁片配錯而導致的質量問題。
為了不因裁片環節影響整體質量，可以從以下幾個方面嚴把裁片工程質量關，從而提高服裝的質量：
1、認真驗片，不讓有殘疵衣片流入縫制工序;
2、畫線、刷粉、做標記，為車縫位置以及後續工藝做參考;
3、打剪口作為車縫對位的參考，剪口要精確，數量不多不少;
4、表現裁片信息，多用打號、捆紮帶上附的工票或信息卡等。