1. 衣服打版怎麼弄
一、衣服排版也叫衣服排料，排料需要的必備要件方法如下：
1、訂單明細。
2、全碼尺寸表。
3、樣衣或款式圖，由尺寸表和樣衣或款式圖可以制出樣板。
4、面料的門幅和縮率（水洗縮率、燙縮等，主要為水洗縮率）。
5、其它信息——面料的品質（主要為面料的色差情況），面料的特徵（是否有方向性，如燈芯絨的毛向要求、印花布的文字圖案方向要求、編織紋的陰陽紋路情況等等）。
二、針對面料的品質和特徵採取合理的排料方法，面料品質的幾種情形：
1、段差――同件衣服盡量集中在一起，排料版長宜短不宜長。
2、邊中色差――邊中色差有兩種情況：A、邊 ――> 中 ――>邊； B、邊 ――> 中 <―― 邊。
邊中色差要結合款式的特點進行合理排料，原則是：相拼接部位要放在一起或在一個經向線上排，外觀及主要部位必須保證顏色自然對接（有些部位可能是不可避免的，如上衣的領子與領堂的拼接處。
上衣的後袖與後袖籠拼接處、褲子的內襠縫部位、褲子的腰與褲片拼接處等），內部的次要部件可以靈活的安排處理。
通常的五袋褲在防邊中色差排料時，可以將側縫放在門幅邊上，可以放在門幅的中間，但如果是有側腿袋的褲子，則側縫絕對不可以放在門幅的邊上，否則側袋就沒有很好的擺放位置。
3、既有段差又有邊中色差――通常以外觀判斷色差情況比較明顯或嚴重的色差情況為主要控制對象，如果都很嚴重則所用面料可判斷為不可使用面料，即作為非合格品處理。
三、根據面料的特徵採取的排料方法：
1、常規面料沒有方向性則採取節約面料的任意排料方式；
2、面料具有方向性的則要根據情況分別對待，具有毛向的則要考慮是否完全倒毛還是順毛，或可以一件一方向；具有印花紋路方向的則要根據客人要求統一方向（特別要小心格子面料具有陰陽格的情形）；具有編織紋路陰陽效果的則要考慮一件一方向或按照客人要求操作。
3、面料具有方向性且又有色差的（主要針對邊中色差），排料原則是：盡量減少出現色差的部位（如燈芯絨刮染面料或有方向性的印花面料的女式長褲，將四個褲片放在一個門幅的寬度上排，門幅不夠放四片的則可採取上下錯開的方法以保持拼接部位在同一條線上。
2. 服裝打板基礎知識是什麼
服裝打板必備知識
作為紙樣師應具備三個方面的知識：人體知識、材料知識和服裝工藝知識。
人體知識包括：人體骨骼結構和人體肌肉組織的結構、人體各部位體表形態及人體靜態時一般特徵、人體運動規律及動態時的一般特徵、人體生長發育的比例變化規律、人體身體變化的前後平衡規律、人體外形的男女性別差異和人體外形變異的特殊體型、號型規格的分類及號型規格適應於哪類人群的覆蓋率、人體的比例。
服裝材料的知識，首先是有面輔材料的質地性能差別。服裝制板時要掌握面輔料的性能，以便在制板時做出相應的適當調節，如按其自然回縮率、升溫縮率、縮水率等具體性能和數值，在制板時進行調節，以確保成品規格的要求，另外要根據面料的紗支、密度、垂感、織紋組織和厚度、軟硬度等在制板中區別對待。
其次，服裝面料的表面差別，面料正反面及不同的織紋特徵，對制板有很大的影響，如面料的倒順光，倒順條格以及色織或印花織物中的花紋圖案的植物圖案、鴛鴦條格等。
再有，面料的經紗和緯紗的概念，面料的主要構成方式是由經紗和緯紗織成的，布匹的長度順布邊的是經紗，通常稱之為直紗，布幅的寬度為緯紗，通稱之為橫紗，由於它們在紡織過程的工藝不同，形成了各具特色的性能，在服裝上的應用也各不相同。
直紗具有結實不易伸長變形的特點，適宜按人體垂直的方向，主要表現在服裝的長度方面。橫紗的紗質柔軟，捻度較小具有能夠略微伸長或縮小的特點，適宜於人體橫向的使用，主要表現為服裝的圍度及各局部的寬度。斜紗就是經紗和緯紗的交點斜向使用，具有伸縮性較大，富有彈性，有良好的可塑性，易於彎曲變化，在服裝上許多邊條等部位經常使用，有飽滿、曲彎圓順自然的優異效果，另外在連衣裙、大衣等大幅和斜裁的服裝中也取其垂綹順暢、浪勢圓腴，張弛自如的效果。對於斜紗的使用要注意兩點，其一，取面料經緯紗的45。斜角為正斜紗效果性能最佳，大於或小於45。角則有不同程度的影響；其二，要考慮斜紗的方向有橫斜和豎直斜之分，也有稱之為斷絲和順絲。
紙樣師還必須要了解服裝的製作方法，制板與縫制工藝之間是必須要密切配合的，主要有以下幾點：
①縫份結構，如上裝的背縫、側縫、袖縫、上領縫等。下裝的襠縫、腰縫、側縫等，另外還有做縫的表現方法，有劈縫、倒縫。倒縫又可分為鎖邊倒縫、包邊倒縫、明壓線倒縫、筒子縫、暗包明緝、明包暗緝等等，這些都要在制板時留放縫頭，作出不同情況區別。
②縫邊構造，服裝各部位或部件的邊緣都要有一個連折或另外單緔的形式區別，如底擺、袖口、褲腳口、止口、袖窿、領口等等，這些結構處理在制板時都應該反映出來。
③內部構造的區別，包括衣服的面和襯及其它輔料的結構關系，如上衣是掛全里或半里，還是不掛里子，其用襯及製作工藝都要改變，在制板時就要進行不同形式的改變。
④整形工藝，從目的上是針對某些部位使其縮短或伸長以達到面上的凸起或凹陷，從手段上包括手工的抻拽或縮攏，加上牽條的固定和手針的拱線收縮等，還有專業設備的整形、拔襠、燙胸等等，這些工藝手段的處理在制板時都要進行適當的處理和調整。
服裝打板知識
一、成衣生產的服裝紙樣設計
服裝設計效果圖向平面結構圖轉化成為成衣生產用的毛樣（生產紙樣），即設計效果圖－確定體型及數據－結構分解草圖－確定主要部位制圖規格數值－平面結構圖凈樣－毛樣。在這樣一個紙樣設計過程中，紙樣設計者一定要考慮如何能設定出一套較佳的生產紙樣，才能使成衣達到改善品質，降低成本、提高效率，因而也就不同於普通的紙樣製作（用於個人及定做服裝）。
1、樣按所設計的縫制工藝將服裝結構圖放出所有的縫份，除了凈樣上已有的各種技術參數和標記外，應註明縫制方法及要求；熨燙部位及方法；要求工藝順序，用於排料、確定排料方式及准確耗料量的生產紙樣必須具備以下復核：（以男裝襯衫為例）
① 對設定尺寸的復核。依照客戶或已給定的尺寸對紙樣的各部位進行測量。
②對各縫合線相吻合的復核。服裝各部件的相互銜接關系，如圖（1－1）所示為男裝襯衫的生產紙樣，需要在紙樣製作好後，檢查袖窿弧線及領窩弧線是否圓順；檢查衫腳下擺和袖口弧線是否圓順；檢查袖山弧線和袖窿弧線長度是否相等；檢查領窩弧線和領腳線長度是否相等；檢查袖身的袖口弧線（除褶襇外）和袖級寬度是否相等；檢查前後側縫長度是否相等。
③對各對位記號的復核。男裝襯衫有前幅襟貼翻折記號及鈕門記號；衫身袖窿弧線和袖子的袖山弧線對位記號；領子的鈕門記號及與前中線對位記號；明貼袋的貼邊翻折記號等；袖身的袖口線上的褶襇記號等。
④對布紋線的復核。檢查布料裁剪時所用的絲縷紋向。
⑤對縫份的復核。男裝襯衫生產紙樣除襟貼和明貼袋縫份（止口）以外，其餘均為1CM縫份。
⑥對紙樣總量的復核。男裝襯衫紙樣共有11塊紙樣（含底領和面領）。
⑦復核各資料是否齊全。包括款式名稱、裁剪數量、碼數、裁片名稱等。
2、將已復核後的紙樣經裁剪製成成衣，用來檢驗紙樣是否達到了設計意圖，這種紙樣稱為「頭板」，對非確認的紙樣進行修改，調整甚至重新設計，再經過復核成為「復板」製成成衣，最後確認為服裝生產紙樣。
二、裝紙樣設計需要考慮實際成衣生產的布料、採用的工藝結構、服裝款式、品質要求。
在服裝紙樣設計過程中，由於服裝款式各異；布料組織結構的差異及厚薄不同；服裝工藝製作及機器類型的限制；服裝的品質及組織結構等方面的不同，都會影響實際生產，因而服裝結構紙樣的製作也有不同的要求。
1、依據服裝面料組織緊密不同、確定不同縫合方式對加縫份的不同要求。
①按照布料厚薄的區別可劃分薄、中、厚三種放縫量，薄型面料的服裝紙樣放縫量一般為0、8cm，中型為1cm，厚型為1、5cm。
②接縫弧度較大的地方放縫要窄，如袖窿、領窩線等處，因為弧度問題縫份太大會產生起縐褶，然而生產紙樣的放縫設計盡可能整齊劃一，這樣有利於提高生產效率，同時也提高了產品質量的標准，所以襯衫領子和領窩線的放縫還是為1cm，縫制後統一修剪領窩線為0、5cm，既可以使領窩圓弧部位平服又可以避免因布料脫散而影響縫份不足。加服加量的地方放縫要寬些，如西褲後片的放縫，後中線部位所加的縫份為2、5cm（見圖2－1a），上身的前後側縫可加1、5cm等，既可以提高產品的銷售量又可以滿足客戶的心理要求。
③不同的縫合方式對加縫份量有不同的要求。如平縫是一種最常用的、最簡便的縫合方式，其合縫的放縫量一般為0、8～1、2cm，對於一些較易散邊、疏鬆布料在縫制後將縫份疊在一起鎖邊的常用1cm；在縫制後將縫份分骨的常用1、2cm（見圖2－1b）。對於服裝的折邊（衣裙下擺、袖口、褲口等）所採取的縫法，一般有兩種情況：一是鎖邊後折邊縫，二是直接折邊縫（見圖示2-1c）。鎖邊折邊縫的加放縫即為所需折邊的寬，如果是平擺的款式夏天上衣一般為2～2、5cm，冬衣為2、5～3、5cm，褲子、西裝裙一般為3～4cm，有利於褲子及裙子的垂性和穩定性；如果是有弧度形狀的下擺和袖口等一般為0、5～1cm，而直接折邊縫一般需要在此基礎上加0、8～1cm的折進量，對於較大的圓擺襯衫、喇叭裙、圓台裙等邊緣，盡可能將折邊做的很窄，將縫份捲起來作縫即為卷邊縫，捲成的寬度為0、3～0、5cm，故此邊所加的縫份為0、5～1cm，如果是很薄的而組織結構較結實的可考慮直接鎖密珠作為收邊，也可作為裝飾。牛仔褲的側縫、內縫和後幅機頭駁縫常用的縫合方式是包縫的做法，這一包縫做法的好處是耐用性強，所加的縫份需要注意前幅包後幅還是後幅包前幅、後幅包機頭還是機頭包後幅，一般縫份為1、2cm，但是實際生產所用的縫份有所不同，香港旭日集團惠州大進有限公司長期生產牛仔褲，實踐得到較佳的方法：被包的裁片所加的縫份為0、6cm，另一裁片為1、6cm(見圖2－1d)。，因為按規定的尺寸是在縫骨邊緣開始計算，成品完成後不會影響尺寸的准確性、劃一性。
2、據不同的結構製作、不同的生產效果確定不同的服裝生產紙樣。
①由於不同的結構縫制工序會影響服裝生產的品質、排料，從而影響服裝生產的成本，所以確定服裝生產紙樣是很重要的環節。如外觀效果一致的前門襟開口（男裝襯衫前門襟開口），圖2－2所示有四種結構方法，可依據不同的需求確定不同的服裝生產紙樣：如果選擇A（單層明筒門襟）和C（雙層明筒門襟）的結構縫制工藝則產品品質易控制，但C種的結構會產生成衣太厚，所以厚的面料不適宜使用；如果選擇A和B兩種結構縫制工藝可節省布料，但B種的結構會產生前門襟的厚度不均；如果選擇D種結構縫制工藝可減少裁剪和車縫工序的時間、提高效率，但這種方法只能用於布料為不分底、面的情況，總的來說， A種結構在一般成衣生產是最常用的一種結構，既可以省布、品質較佳，又可不受布料類型的限制。
門襟開口的襟貼，其結構可以分為另加門襟和原身加門襟，原身加門襟的結構比較浪費布料，但縫制工序較簡單方便；而另加門襟的結構在縫制過程中多一道工序，但排料時宜省布，紙樣製作人員在制圖時需要均衡取捨，確定適合自已公司各條件的方法。對於一些類似匙羹領或大衣款式的門襟，亦可考慮在另加門襟的結構上切駁便於後中對折排料，達到節省布料的目的。
③ 紙樣工程的目的是對一些紙樣結構進行修改，使之可以達到美化人體、提高品質、減少工人的執手時間、方便排料、節省用料等作用。有的結構在生產時會造成用料加大，例如男裝襯衫的劍形袖衩條，製作紙樣時將大袖衩條其中看不見的一層偷空，使之在揖明線時既可以避免下一層外露，提高產品品質，又可節省用料等好處；有的結構在穿著成品後出現不美觀的現象，需要對紙樣進行適當的修改，如內、外工字褶裙的紙樣，在製作其生產紙樣時將褶襇的上層部分偷空，既可減薄厚度達到美化人體的效果，又可節省布料等好處。有的結構在生產時會造成增加工人執手的時間、降低品質，對這些生產紙樣進行修改，
使之能減少上述問題。例如針對於一些腰圍和臀圍差數較大的女性，製作褲子結構（特別是牛仔褲）時，依據結構原理會出現前幅側縫弧度較彎，而後幅側縫弧度較直，造成在縫制過程增加車縫的執手時間，將紙樣前幅側腰點加出適當的尺寸，在後幅的側腰點則減去相應的尺寸，達到兩側縫弧度比較接近(見圖2-3c)，這樣可以使生產較方便從而減少車縫執手時間。
3. 服裝打版知識
服裝生產工藝流程 （一）生產准備
面輔料進廠檢驗→技術准備→打版→試板樣→封樣→制定做工藝文件→裁剪→縫制→確認首件（水洗首缸）→鎖眼釘扣→整燙→成衣檢驗→包裝→入庫出運。
（二）面料、輔料檢驗的目的和要求根據發貨單詳細出現短碼/少現象要親自參與清點並確認大貨跟單負責大貨的交貨日期確定及面料進廠後要進行數量清點以及外觀和內在質量的檢驗，及確認符合生產要求的才能投產使用。在批量生產前首先要進行技術准備，包括工藝單、樣板的制定和樣衣製作，樣衣經客戶確認後方能進入下一道生產流程。面料經過裁剪、縫制製成半成品，有些梭織物製成半成品後，根據特殊工藝要求，須進行後整理加工，例如成衣水洗、成衣砂洗、扭皺效果加工等等，最後通過鎖眼釘扣輔助工序以及整燙工序，再經檢驗合格後包裝入庫。根據客戶確認後的單耗對面/輔料的進行核對，並將具體數據以書面形式報告公司。如有欠料，要及時落實補料事宜並告知客戶。如有溢余則要報告客戶大貨結束後退還倉庫保存，要節約使用，杜絕浪費現象。由於坯布的質量直接關繫到成品的質量和產量，因此裁剪前，必須根據裁剪用布配料單，核對匹數、尺寸、密度、批號、線密度是否符合要求，在驗布時對坯布按標准逐一進行檢驗，對影響成品質量的各類疵點，例如色花、漏針、破洞、油污等須做好標記及質量記錄
把好面料質量關是控製成品質量重要的一環。通過對進廠面料的檢驗和測定可有效地提高服裝的正品率。
面料檢驗包括外觀質量和內在質量兩大方面。外觀上主要檢驗面料是否存在破損、污跡、織造疵點、色差等等問題。經砂洗的面料還應注意是否存在砂道、死褶印、披裂等砂洗疵點。影響外觀的疵點在檢驗中均需用標記注出，在剪裁時避開使用。
面料的內在質量主要包括縮水率、色牢度和克重（姆米、盎司）三項內容。在進行檢驗取樣時，應剪取不同生產廠家生產的、不同品種、不同顏色具有代表性的樣品進行測試，以確保數據的准確度。
同時對進廠的輔料也要進行檢驗，例如松緊帶縮水率，粘合襯粘合牢度，拉鏈順滑程度等等，對不能符合要求的輔料不予投產使用。
（三）技術准備的主要內容收到樣品、原始資料，按工藝要求（參考客人的原樣），製作合理的紙板，並做好各種技術工藝的記錄，對生產過程中遇到的技術問題負責。按照客戶和廠部的規定的樣品時間，安排好樣衣的生產，並做好幾率，遇到做樣衣時，工藝單不清楚的地方，要主動向跟單提出或向廠長提出，讓他們去同客戶商討，不能自作主張。認真審核客供工藝單的資料，原樣衣，明確了解客戶的要求，尺寸，原輔料和配料等，在做給客人的批核樣衣時，以便於車間的生產為原則，提示可以簡化的車縫的工序。樣衣完成後，對比原樣品和工藝單，確認無誤才可以寄出。按照母板根據尺寸表、面料的縮水率調板。推出其它尺碼的板，並做好樣板審核工作，樣板上的文字、絲綹、綉花、款號、反正、等加以註明。如工廠前期未打過樣品，須安排其速打出投產前樣確認，並將檢驗結果書面通知工廠負責人和工廠技術科。特殊情況下須交至公司或客戶確認,整改無誤後方可投產。校對工廠裁剪樣版後方可對其進行版長確認，詳細記錄後的單耗確認書由工廠負責人簽名確認，並通知其開裁。
在批量生產前，首先要由技術人員做好大生產前的技術准備工作。技術准備包括工藝單、樣板的制定和樣衣的製作三個內容。技術准備是確保批量生產順利進行以及最終成品符合客戶要求的重要手段。
工藝單是服裝加工中的指導性文件，它對服裝的規格、縫制、整燙、包裝等都提出了詳細的要求，對服裝輔料搭配、縫跡密度等細節問題也加以明確。服裝加工中的各道工序都應嚴格參照工藝單的要求進行。1、整理大貨生產的資料（產前確定樣、樣品修改評語、面料色辦卡、各輔料卡、尺寸表）；2、縫制要求、縫制工藝、工藝圖示。3大貨生產所需的面料，輔料，訂膠袋，紙箱；整燙方法、確認包裝方法和裝箱的分配。樣板製作要求尺寸准確，規格齊全。相關部位輪廓線准確吻合。樣板上應標明服裝款號、部位、規格、絲綹方向及質量要求，並在有關拼接處加蓋樣板復合章。做產前版：用大貨面輔料（如沒有物料可暫代，但需標示清楚）做正確產前樣，追辦並批復（包括工藝、尺寸、輔料、款式等，總之是大貨前樣）。在完成工藝單和樣板制定工作後，可進行小批量樣衣的生產，針對客戶和工藝的要求及時修正不符點，並對工藝難點進行攻關，以便大批量流水作業順利進行。樣衣經過客戶確認簽字後成為重要的檢驗依據之一。能及時發現一些生產上可能出現的問題，詢問客戶是否修改。在寫工藝時要注意：1：物料是否正確。 2：尺寸是否「准確」。3：款式是否錯誤。4：做工是否細致。5：成品顏色是否「正確」。6：有無漏定物料。7：物料是否能按預定時間到加工廠。8：時間上是否有問題。在生產前，要測試出每個工序的工時，做工藝單，並找車間主任確認，並加以修改。投產初期必須每個車間、每道工序高標准地進行半成品檢驗，如有問題要及時反映工廠負責人和相應管理人員，並監督、協助工廠落實整改。每個車間下機首件成品後，要對其尺寸、做工、款式、工藝進行全面細致地檢驗。中期出20-30件時看是否有水洗，挑20件洗頭缸。水洗後並出具檢驗報告書（大貨生產初期/中期/末期）及整改意見，經加工廠負責人簽字確認後留工廠一份，自留一份並傳真公司。每天要記錄、總結工作，制定明日工作方案。根據大貨交期事先列出生產計劃表，每日詳實記錄工廠裁剪進度、投產進度、產成品情況、投產機台數量,並按生產計劃表落實進度並督促工廠。生產進度要隨時匯報公司。 針對客戶跟單員或公司巡檢到工廠所提出的製作、質量要求，要監督、協助加工廠落實到位，並及時匯報公司落實情況。 成品進入後整理車間,需隨時檢查實際操作工人的整燙、包裝等質量，並不定期抽驗包裝好的成品，要做到有問題早發現、早處理。盡最大努力保證大貨質量和交期。大貨包裝完畢後，要將裁剪明細與裝箱單進行核對，檢查每色、每號是否相符。如有問題必須查明原因並及時相應解決。對生產過程中各環節的協同配合力度、出現的問題、對問題的反應處理能力以及整個定單操作情況進行總結,以書面形式報告公司主管領導。加工結束後，詳細清理並收回所有剩餘面料、輔料。並退回倉庫。
（四）排料、裁剪工藝要求
驗布→排料→對樣→用料→裁剪→寫號→捆紮。排料一般採用，單向、雙向、任意等。
裁剪一般採用套裁方式，常用的有平套、互套、鑲套、拼接套、剖縫套等。裁剪前要先根據樣板繪制出排料圖，「完整、合理、節約」是排料的基本原則。在裁剪工序中主要工藝要求如下：（1）看正確樣品，對應樣板檢查片數，看是否丟片、順片、絲綹等錯誤出現。及時向打版技術人員改正。在按照大貨數量進行搭配，排大貨。排完後，根據大貨總數算單耗。再加損耗報跟單員確認。排樣品時也要根據來的客供面料排出各種面料單耗，並上報。（2）每一批大貨面料到後要根據面料情況做百家衣（分匹抽），縮率（50*50方格）。縮率包括自然縮、洗水縮兩種。自然縮，自然縮是指面料在大貨生產中經過熨燙後或者面料放鬆後的自然收縮；測試面料正確的縮水率方法要跟大貨成衣的洗水類型相同，如果成衣不洗水，面料只要用蒸汔熨鬥打氣後測量就行。洗水縮，洗水縮是指成衣洗水後的收縮面料的質量一般包括，布封、顏色、手感（質地）；色差、邊差、段差、門幅不符、縮水率偏大可以要求退布。（3）對於不同批染色或砂洗的面料要分批裁剪，防止同件服裝上出現色差現象。對於一匹面料中存在色差現象的要進行色差、定位排料。排料時注意麵料的絲綹順直以及衣片的絲縷方向是否符合工藝要求，對於起絨面料（例如絲絨、天鵝絨、燈芯絨等）不可倒順排料，按照客戶要求單向，還是一件一方向，否則會出現蹌毛、逆光等。否則會影響服裝顏色的深淺。
（4）拖料時確認面料反正。拖布平整、松緊適度，樣板數量要核對，注意避開疵點, 量幅寬，分缸，分匹拖布。對於條格紋的面料，拖料時要注意各層中條格對准並定位，以保證服裝上條格的連貫和對稱。特別注意針織、搖粒絨，褶皺布等伸縮性較強的面料要提前放布，自然回縮24小時在裁剪，以免裁剪後，裁片過小。
（5）裁剪要求下刀准確，線條順直流暢。鋪型不得過厚，面料上下層不偏刀。同規格裁片與樣板誤差不能超過0.2cm, 牙剪深度不超過0.6cm，不要出現同碼不同片的情況。
（6）根據樣板對位寫號，卡號距邊0.6cm(包括弧在內)字型大小清晰，改號要清楚，每一片都要寫號。
（7）採用錐孔標記時應注意不要影響成衣的外觀。裁剪後要進行清點數量和驗片工作，並根據服裝規格分堆捆紮，附上票簽註明款號、部位、規格等。（8）每裁剪一張訂單，將布頭布尾留起備用，好進行車間的配片須要。（9）做好拖布記錄，核對單耗情況。
（五）縫制1． 縫跡由於面料的織物具有縱向和橫向的延伸性（即彈性）的特點及邊緣線圈易脫散的缺點，故縫制針織時裝的縫跡應滿足：
（1）縫跡應具有與針織織物相適應的拉伸性和強力。
（2）縫跡應能防止織物線圈的脫散。
（3）適當控制縫跡的密度。如厚型織物的平縫機縫跡密度控制在9～10針／2cm，包縫機縫跡密度為6～7針／2cm，薄型織物的平縫機縫跡密度控制在10～11針／2cm，包縫機縫跡密度為7～8針／2cm。根據客戶要求確定。
2．縫線縫線要達到下列質量要求：
（1）縫紉機用純棉線（縫線）應採用精梳棉線，它具有較高的強度和均勻度。
（2）縫線應具有一定的彈性，可防止在縫紉過程中不會由於線的曲折或壓擠發生斷線現象。
（3）縫線必須具有柔軟性。
（4）縫線必須條干均勻光滑，減少縫線在線槽和針孔中受阻或摩擦，避免造成斷線和線跡張力不勻等疵點。根據客戶要求確定線號、顏色。
3．縫針縫紉機針又稱縫針、機針。為了達到縫針與縫料、縫線的理想配合，必須選擇合適的縫針。
縫制是服裝加工的中心工序，服裝的縫制根據款式、工藝風格等可分為機器縫制和手工縫制兩種。在縫制加工過程實行流水作業。
粘襯在服裝加工中的應用較為普遍，一般有紡襯、無紡襯、其作用在於簡化縫制工序，使服裝品質均一，防止變形和起皺，並對服裝造型起到一定的作用。其種類以無紡布、梭織品、針織品為底布居多，粘合襯的使用要根據服裝面料和部位進行選擇，並要准確掌握膠著的時間、溫度和壓力，這樣才能達到較好的效果。 粘合工技術操作規程: 1 要嚴格按照工藝要求，對衣片進行粘襯操作，不得粘錯襯，嚴禁少粘或多粘。 2要嚴格按照工藝要求，調整好粘襯機的溫度和壓力，不得出現粘糊、粘合不均和粘合不牢等現象。3粘襯操作時，要注意麵料和襯布的正反面，嚴禁將襯布粘在面料的正面或粘合機出現問題時，要及時報告
服裝加工中，縫線按一定規律相互串套聯結配置於衣片上形成牢固而美觀的線跡。線跡可基本概括為以下四種類型：
1． 鏈式線跡鏈式線跡是由一根或二根縫線串套聯結而成。單根縫線的稱單線鏈縫。其優點是單位長度內用線量少，缺點是當鏈線斷裂時會發生邊鎖脫散。雙根縫線的線跡稱為雙線鏈縫，是由一根針線和鉤子線互相串套而成，其彈性和強力都較鎖式線跡為好，同時又不易脫散。單線鏈式線跡常用於上衣下擺、褲口繰縫、西服上衣的扎駁頭等。雙線鏈式線跡常用於縫邊、省縫的縫合，褲子的後縫和側縫，松緊帶等受拉伸較多，受力較強的部位。
2． 鎖式線跡亦稱穿梭縫跡線，由二根縫線交叉聯接於縫料中，縫料的兩端呈相同的外形，其拉伸性、彈性較差，但上下縫合較緊密。直線形鎖式線跡是最常見的縫合用線跡，由於用線量較少，拉伸性較差，常用於兩片縫料的縫合。如縫邊、省縫、裝袋等。
3． 包縫線跡是由若干根縫線相互循環串套在縫料邊緣的線跡。根據組成線跡的縫線多少而稱呼其名（單線包縫、雙線包縫……六縫包縫）。其特點是能使縫料的邊緣被包住，起到防止面料邊緣脫散的作用。當縫跡受拉伸時，面線、底線之間可以有一定程度的相互轉移，因而縫跡的彈性較好，故被廣泛用於機織物的包邊。三線包縫和四線包縫為最常用的機織製品服裝的包邊。五線包縫和六線包縫又稱為「復合線跡」，由一個雙線包縫同三線包縫或四線包縫線跡組合而成。其最大特點是強力大，可同時進行合縫和包縫，從而提高縫跡的密度和縫制的生產效率。
服裝的縫制整體上要求規整美觀，不能出現不對稱、扭歪、漏縫、錯縫等現象。條格面料在縫制中要注意拼接處圖案的順連，條格左右對稱，縫線要求均勻順直，弧線處圓潤順滑；服裝表面切線處平服無皺痕、小折；縫線狀態良好，無斷線、浮線、抽線等情況；重要部位例如領尖不得接線。
（六）鎖眼釘扣
服裝中的鎖眼和釘扣通常由機器加工而成，扣眼根據其形狀分為平型和眼型孔兩種，俗稱為睡孔和鴿眼孔。
1、睡孔普遍用於襯衣、裙、褲等薄型衣料的產品上。2、鴿眼孔多用於上衣、西裝等厚型面料的外衣類上。鎖眼應注意以下幾點：（1）扣眼位置是否正確。（2）扣眼大小與鈕扣大小及厚度是否配套。（3）扣眼開口是否切好。（4）有伸縮性（彈性）或非常薄的衣料，要考慮使用鎖眼孔時在里層加布補強。鈕扣的縫制應與扣眼的位置相對應，否則會因扣位不準造成服裝的扭曲和歪斜。釘扣時還應注意釘扣線的用量和強度是否足以防止鈕扣脫落，也不要出現芯柱開花、打歪、轉動、破洞等不良現象。沖眼厚型面料服裝上釘扣繞線數是否充足。
（七）整燙整燙人們常用「三分縫制七分整燙」來強調整燙是服裝加工中的一個重要的工序。一定要確認整燙方法，嚴格按照客戶要求整燙。要確保整燙台的清潔衛生。折疊整燙時，要嚴格按照工藝要求操作，確保整齊劃一。要確保服裝產品不被污染，要嚴格執行「三無一杜絕」的規定，即無水花、無亮光、無麻印，杜絕燙糊。 要按照規定對設備進行定期何養，確保設備外觀清潔，如出現機器設備故障時，要及時通知設備維修人員，不得擅自拆卸機器。在使用蒸汽熨斗時，要注意絕用汽。操作人員離開機器時，要注意隨時關機。操作過程中，對扣配好的衣片，要整齊堆放，不得亂丟亂放。熨燙工具要放在支架上，不得直接放在有衣片的案板上，以免燒壞案板。操作人員離開燙台時，要及時撥掉電源插頭整燙的主要作用有三點：
（1）通過噴霧、熨燙去掉衣料皺痕，平服折縫。
（2）經過熱定型處理使服裝外型平整，褶襇、線條挺直。
（3）利用「歸」與「拔」熨燙技巧適當改變纖維的張縮度與織物經緯組織的密度和方向，塑造服裝的立體造型，以適應人體體型與活動狀態的要求，使服裝達到外形美觀穿著舒適的目的。
影響織物整燙的四個基本要素是：溫度、濕度、壓力和時間。其中熨燙溫度是影響熨燙效果的主要因素。掌握好各種織物的熨燙溫度是整理成衣的關鍵問題。熨燙溫度過低達不到熨燙效果；熨燙溫度過高則會把衣服熨壞造成損失。
各種纖維的熨燙溫度，還要受到接觸時間、移動速度、熨燙壓力、有無墊布、墊布厚度及水分有無種種因素的影響
整燙中應避免以下現象的發生：
（1）因熨燙溫度過高時間過長造成服裝表面的極光和燙焦現象。
（2）服裝表面留下細小的波紋皺折等整燙疵點。
（3）存在漏燙部位。
（八）成衣檢驗成品檢驗是產品出廠前的一次綜合性檢驗，包括外觀質量和內在質量兩大項目，外觀檢驗內容有尺寸公差、外觀疵點、縫跡牢度等。內在檢測項目有面料單位面積重量、色牢度、縮水率等。
服裝的檢驗應貫穿於裁剪、縫制、鎖眼釘扣、整燙等整個加工過程之中。在包裝入庫前還應對成品進行全面的檢驗，以保證產品的質量。
成品檢驗的主要內容有：
（1）款式是否同確認樣相同。
（2）尺寸規格是否符合工藝單和樣衣的要求。
（3）縫合是否正確，縫制是否規整、平服。
（4）條格面料的服裝檢查對格對條是否正確。
（5）面料絲縷是否正確，面料上有無疵點，油污存在。
（6）同件服裝中是否存在色差問題。
（7）整燙是否良好。
（8）粘合襯是否牢固，有否滲膠現象。
（9）線頭是否已修凈。
（10）服裝輔件是否完整。
（11）服裝上的尺寸嘜、洗水嘜、商標等與實際貨物內容是否一致，位置是否正確。
（12）服裝整體形態是否良好。
（13）包裝是否符合要求。
（九）出運或入庫
服裝的包裝可分掛裝和箱裝兩種，箱裝一般又有內包裝和外包裝之分。
內包裝指一件或數件服裝入一膠袋，服裝的款號、尺碼應與膠袋上標明的一致，包裝要求平整美觀。一些特別款式的服裝在包裝時要進行特殊處理，例如扭皺類服裝要以絞卷形式包裝，以保持其造型風格。
外包裝一般用紙箱包裝，根據客戶要求或工藝單指令進行尺碼、顏色搭配。包裝形式一般有混色混碼、獨色獨碼，獨色混碼、混色獨碼四種。裝箱時應注意數量完整，顏色尺寸搭配准確無誤。外箱上刷上箱嘜，標明客戶、指運港、箱號、數量、原產地等，內容與實際貨物相符。
4. 服裝店開業宣傳單內容要寫些什麼
宣傳單的內容主要有：
開業時間、地點和產品風格、定位、價格、是主要內容；其次是開業期間有什麼優惠活動，吸引消費群進店；
現在使用宣傳單的很多，我們走在大街上經常會有人在發放，出於禮貌我們會接過DM單，但有幾個人會真正的把內容看完，有幾個人會保留它，第二天是否還記得其內容，這些是使用DM單必須要注意的地方，不能讓自己用錢做的東西變成大街上的垃圾；
給你的建議：
1、可以把宣傳單作的檔次高點，選好准消費群，數量小點也沒關系；
2、具有有保留性，有後續的使用價值，比如憑單讓利或印有額外的使用常識等；
3、內容新穎並簡明扼要，字數越少越好，重點突出；
4、DM單的主色調要結合準消費群的喜好來定，大學的男生、女生喜歡什麼顏色；
5、尺寸，有用的東西學生會把它放在那裡？口袋還是錢包；
6、發放時一定要注意時間、地點和目標人群的選擇，這一點很重要；
純屬閑談，僅供參考
5. 服裝打版紙樣上面標注的數字是什麼意思
款式型號和尺寸碼數
6. 服裝打版有哪些步驟-服裝打版的要求
服裝打版有哪些步驟-服裝打版的要求
服裝打版就是把服裝創意設計圖做出樣板，也叫服裝紙樣， 也稱為服裝樣板或服裝模板，正確的名稱應該是服裝結構設計。下面，我就為大家講講服裝打版的步驟以及服裝打版的要求，希望能幫助到大家!
服裝打版的技能要求
1、服裝打版要具備一定的工藝基礎，說得通俗一點就是你的版型不管畫到哪一個部位，該部位你一定要清楚它的工藝，不然很多時候就會出現打出來的版型不符合車不起來，或者效果相去甚遠。
2、服裝打版除了手工操作外，很多企業都要求用電服操作，就是服裝電腦CAD，CAD有很多種軟體，但是基本的操作原理是差不多的，就像用手機一樣，用了諾基亞的牌子，換了三星或者其他的牌子，只是有些操作鍵的表達不同，但是目的是一樣的，都是用來打電話，關鍵是要熟練。服裝CAD也是一樣的原理。
3、服裝CAD是要建立在手工基礎上的，敬空如果沒有手工基礎，直接學CAD那隻是學會用工具而己，是畫不出打版式的，所以廣大朋友們如果看到有些學校承諾不用手工基礎，一兩個月就能學會用電腦出打版式的廣告千萬要注意，這是不可行的。
4、服裝CAD雖說軟體種類煩多，但是一般學習的時候選一些有代表性的軟體，這樣再學其他的軟體就比較容易，富怡以及ET軟體就不錯的，比較有代表性。國外的'軟體也有很多，但是有些軟體是沒有學習版的，像格柏、立克這些就沒有學習版。但是畢竟服裝CAD只是一個輔助工具而己，很多時候去考試時，哪怕是你掌握的不是該企業的軟體，但是在考試的時候用人單位會先要認可你的手工的水準，如果說手工的水準能讓用人單位滿意的話，很多時候用人單位願意給你機會去適應電腦的使用，但前提也是你之前要會電腦CAD，只是企業會給機會讓你去熟悉與你之前用的軟體的不同之處。但不太可能讓你從零開始學電腦CAD。
服裝打版的步驟
伍配第一步，確定服裝的風格造型、松量、以及顧客群體的需求，這是最重要的一步，在此基礎上面進行下面的操作
第二步，根據第一步確定和顧客體型相符合的亮橘瞎基型，首先根據服裝款式確定服裝的基型，比如是做裙紙樣就做出裙基型，是上裝紙樣就做出上裝基型。
第三步，確定底圖，首先分析新款式有什麼樣的要求，根據服裝款式的要求在基型上進行變化(變化的方法：a、幾何作圖法;b、剪切法)，最後達到新款式的要求。
第四步，復制紙樣，在底圖上復制出紙樣，並且在紙樣上加上九個方面。
第五步，復核紙樣，做出紙樣後，一定要檢查紙樣的准確性和全面性。
服裝打版的影響造型
服裝打版出來的樣片做出來後必須用面料車成成品，因為影響成品造型的基本上由以下幾個因素造成：
1.服裝結構：規格的搭配是否合理，不同的部位具有不同的規格搭配，還要根據人的常用活動部位的頻率及幅度做適當的調整，不能一味的以靜態的服裝規格去衡量;
2.服裝面料：服裝面料有厚與薄，有無彈力以及彈力大小，垂直性等;
3.服裝工藝：不同的部位要配以不同的車法、線跡、線的粗細程度、對於彈力服裝還要注意車縫時手對服裝的拉力等;
;7. 服裝批發怎麼給客人寫單開單
會有那個開單的本子。上面會有客戶兩個字你寫上客戶的名字。衣服的款號。衣服件數。還有單價。然後還有件數的總價。最後是所有的衣服的總價。基本上還會留客戶的手機號和名字。