Ⅰ 每年都有什麼服裝設計比賽啊
國際時裝設計師創意設計大賽(參賽截止：2010-10-10)06-15 「桃李繽紛」） 上海的迎世博「中華杯」國際服裝設計大賽！ 「威絲曼」2010中國針織時裝設計大賽，進行中，詳情參考網站： http://www.topsjs.com/bbs/read-htm-tid-14852.html 2010國際時裝設計師創意設計大賽， 截稿時間：2010-10-10 賽事時間: 2010-03-16 - 2010-10-16 1、 2010年「二七杯」首屆中國女褲大賽 截稿日期2010年1月16 2、2010發現世博色彩·中華國際服裝設計大賽 截稿日期：2010年1月31日 3、2010 「納薇·東華杯」 第六屆全國立體裁剪服裝造型設計大賽 截稿日期：2010年1月10日 4、 2010「名瑞杯」中國晚禮服設計大獎賽徵稿 截稿日期2010年3月15 5、2010 「常熟服裝城杯」第二屆中國休閑裝設計精英大獎賽 截稿日期：2010年3月20日
Ⅱ 服裝裁剪有哪幾種常用方法
一、與排料順序相反裁，先裁小片再裁大片。先裁外口(線)再裁里口(線)。先橫斷再直斷
二、右手握住刀把，掌心肉墊頂住刀把頂點，在不需要按壓腳的時候食指不架在壓腳按把上。這樣可以安全點並能著力些。
三、進刀壓腳松點自然輕巧壓住蓋著面紙的面料，對准裁線180°進刀。出刀時左手食指或大拇指輕按壓腳右手按壓腳按把配合好，略壓重點出刀。
四、打刀眼時左手橫放於壓腳前方食指頂住壓腳，其他手指和手掌平放於面料上。右手輕推裁刀使刀眼控制在0.2-0.3厘米。要求打直或是打斜嚴格按照紙樣。
五、裁弧線時盡量從兩方向進刀，注意介面平整。
學習方法
1、准備工具:打算自學服裝裁剪，首先就要准備相關工具，比如縫紉機，包邊機，尺子，剪刀，縫紉線，畫筆等，這些在學習中都要用到，建議多准備一些廢報紙，剛開始裁剪都用廢報紙比較合適。
2、查找資料:要想自學就得要找相關的資料書籍，要從最基本的入門開始，自已先列個要找的資料明細，可以問問裁縫師傅，也可以在網上查找需要哪些入門資料，然後去書店買回來，當然從網上淘會更便宜一點。
3、制定計劃:學習是一件循序漸進的事情，不是今天頭腦發熱就去學一下，明天又打算放棄，所以自已要制定一份詳細的學習計劃，每天學多少，每周學多少，幾個月內要達到什麼樣的程度等等，這個很重要。
4、網路查看相關視頻:學習當中不免會有一些看不明白的地方，這個也屬正常，網路上不但有文字可以查找，還有很多視頻，關於服裝裁剪的視頻也相當多，一步一步手工分解的都有，只要你想學，跟線下拜師學習也沒有多大差別。
Ⅲ 什麼是3D立體裁剪
3D立體剪裁是與平面剪裁不同的一種剪裁方法，是完成服裝款式造型的重要方法之一。
立體裁剪——這是一個含義豐富的專業術語，在時裝業內使用頻繁。可指自然褶襇、懸垂、懸垂性（面料）、立體裁剪等。軟而沉重的布料懸垂性好，可以產生美麗的懸褶，用立體裁剪的方法可以設製作出富於人體表現力的時裝。
剪裁不同的一種剪裁方法，是完成服裝款式造型的重要方法之一。服裝立體裁剪在法國稱之為「抄近裁剪（cauge）」，在美國和英國稱之為「覆蓋裁剪（dyapiag）」，在日本則稱之為「立體裁斷」。
3D立體裁剪在法國稱之為「抄近裁剪」，在美國和英國稱之為「覆蓋裁剪」，在日本則稱之為「立體裁斷」。
操作方法：
將布料直接覆蓋在人台或者人體上，通過分割、折疊、抽縮、拉展等技術手法製成預先構思好的服裝造型，通過剪裁後，然後再從人台上或者人體上取下裁好的布樣在平面修正，並且轉換得到更加精確得體的紙樣，再製成服裝的技術手法。
Ⅳ 2022服裝設計大賽有哪些
2022服裝設計大賽有：「COCOON 杯」中國國際女裝設計師大獎賽「威 絲曼」中國針織時裝設計大賽「中華杯」國際女裝設計大賽「虎 門杯」國際青年(女裝)設計大賽
(4)服裝立體裁剪大賽賽項包括什麼擴展閱讀：
服裝設計師(Apparel Designer)直接設計的是產品，間接設計的是人品和社會。隨著科學與文明的進步，人類的藝術設計手段也在不斷發展。信息時代，人類的文化傳播方式與以前相比有了很大變化，嚴格的行業之間的界限正在淡化。服裝設計師的想像力迅速沖破意識形態的禁錮，以千姿百態的形式釋放出來。新奇的、詭譎的、抽象的視覺形象，極端的色彩出現在令人詫異的對比中，於是不得不開始調整我們的眼睛以適應新的風景。服裝藝術顯示出來的形式越來越多，有時還比較玄奧。怎樣看待服裝藝術、領略並感受服裝本身的語言，成為今天網路時代「注意力」經濟中的「眼球之戰」。服裝設計既要有很強的審美觀，和價值觀，既然設計出來的衣服是要在生活中穿的，既要美觀時尚，又要低調優雅，使服裝永遠不會落後，所以一個設計師在設計服裝的過程中要忘掉自己是自己，而是在設計你所想表達的思想。
Ⅳ 如何學好立體裁剪
方法/步驟
學習立裁一般經過對其初步了解後，都是從原型開始練習，通過對原型製作的感悟，了解立裁的基本製作過程，有了大體思路基本就可以自己進行模仿或創作了。所以本篇將重點從原型介紹中講解立裁的一般製作過程。
將布料平順的覆蓋在人台上，用珠針固定肩線和側縫線，胸圍以上的餘量歸攏在袖籠處，胸圍以下的餘量歸攏在腰圍出，省尖朝向BP點，腰省中點位於公主線，將省用珠針固定。並在領圍、袖籠 腰圍線出打剪口，使面料更貼合人台。
Ⅵ 服裝技能大賽包含哪些技能
服裝技能大賽包含一些現場設計的技能，對於服裝整個結構的認識的技能，還有就是對於整個項目的計劃統籌的一個技能。
因為服裝技能大賽需要很好的辨識能力，像現場電腦款式繪制及樣板製作及縫制，這種就需要有一定的應變技能，也就是應變能力，要在現場需要有縝密思維去設計出服裝的樣子。
還有對於整個結構的認識的技能也是很重要的，這同時也是現場比賽所需要的一個技能，然後服裝的設計與製作可能需要一定的時間去比賽，也就是說給你一段時間讓你設計出一件衣服。
那麼對於整個項目的統籌規劃的一個技能。對於這種比賽類型的話就很適用，對於服裝設計與製作就是比較適用的。
Ⅶ 立體裁剪的步驟有哪些拜託了各位 謝謝
一 原型的立體裁剪 （一）原型是最基本的也是最簡單的紙樣，是一切款式的基礎。 立體裁剪原型是衣身立體裁剪的基礎。操作步驟如下： 1 將確定好前中心線、 胸圍線和基準線布料覆於人台上與人台上的同名線條符合， 在前中心和B.P點處用大頭針固定在人台上。 2 將胸圍線以下多餘的量推到B.P點下面， 形成腰省量並用大頭針固定腰省，同時確定側縫線的位置並固定。 3 將胸圍線以上的餘量推向肩部，在領口處需打剪口， 以消除領口處的牽扯力，根據領圍、肩部、 袖窿的基礎線在布料上作出點影線。 4 後片的操作方法與前片相同。 （二）原型寬放量的設計：主要有兩種方法： 1 推移法：在操作之前在胸寬處推出一定的松量， 並用大頭針臨時固定。 2 放置法：在立體裁剪完成之後，直接在側縫處加放鬆量。 3 衣身的修正：由於立體裁剪的技術難度角度較大， 裁剪部位較難保證精確，因此， 對於左右對稱服裝常常只作出右衣身， 而左衣身則根據右衣身進行裁剪，因此衣身的修正是必不可少的； （1）將布樣從人台上取下，置於平台上，用熨斗熨平； （2）用打樣尺重新描順領窩、袖窿弧線以及側縫、肩縫等； （3）檢查相關部位是否合理，在依據右衣身剪裁左衣身； （4）將左右衣身用手針連接起來並重新固定在人台上， 各相關部位如口袋、紐扣均按實樣裁剪並置於相應的部位， 以檢查服裝的整體造型是否完善。 二 立體裁剪中省的運用 在原型的立體裁剪中我們可以看到衣身的造型呈現出兩中基本狀態： 寬松式與合體式。寬松式表現為面料與人體是一種離體狀態， 形成了一定的空間；而合體式則是面料與人體的符合， 呈現出貼體狀態，這種貼體狀態的產生關鍵就在於省的運用。 1 省的概念與意義 省是服裝製作中對餘量部分的一種處理形式， 省的產生源自於將二維的布料置於三維的人體上， 由於人體的凹凸起伏、圍度的落差比、 寬松度的大小以及適體程度的到低， 決定了面料在人體的許多部位呈現出鬆散狀態， 將這些鬆散量以一種集約式的形式處理便形成了省的概念， 省的產生使服裝造型由傳統的平面造型走向了真正意義上的立體造型 。 2 省的轉移及其運用 省的轉移是省道技術運用的拓展，使適體裝的設計走向多樣化， 立體裁剪中省道轉移的原理實際上遵循的就是凸點射線的原理， 即以凸點為中心進行的省道移位， 例如圍繞胸高點的設計可以引發出無數條省道， 除了最基本的胸腰省以外，肩省、袖窿省、領口省、前中心省、 腋下省等， 都是圍繞著突點部位即胸高點對餘缺處部位進行的處理形式—— 省的表現形式，此外，肩胛省、臀腰省、肘省等， 都可以遵循上述原理結合設計進行省道轉移。 3 幾種省形的立體裁剪操作 （1）腰省——這是省形中最基本的一種形式， 將全部餘量轉至胸點下方。 （2）肩省+前中心省—— 這是將全部餘量分成兩部分分別轉移推移到設計的位置， 這與平面結構中所講的省的分解與轉移是同一概念。 （3）人字省——省形表現為人字形，故由此冠名。 人字省不同於以上省形的對稱特點，它表現為不對稱， 同時還表現為子母省的特點，這類的省還包括Y形、T形等。 4 立體裁剪中省與分割 分割是繼省的之後的又一種裁剪技巧，當兩個省都指向胸高點時， 我們可以將這兩省連接起來，形成一條分割線， 這就是平面結構中所講的連省成縫的結構形式， 分割的技巧使用使合體服裝在結構設計上又增加了一種表現手段， 同時也使服裝設計語言更加豐富。 （1） 縱向分割——將肩省與胸腰省結合起來形成一條縱向分割線， 如經典的公主線。除此之外，領口省與腰省、 袖窿省與腰省等都是縱向分割。 （2） 橫向分割——主要體現為一種水平或近似水平的分割線， 如將袖窿省與前中心省連接形成橫向分割，將肩胛省轉移至袖窿處， 連接兩省形成後片的水平分割。 （3） 斜向分割——界於水平與垂直之間的分割形式， 且是一種不對稱的分割，如將右衣身的肩省與左衣身的側縫省連接， 形成貫穿衣身的斜向分割線。 （4） 直線分割與曲線分割—— 在服裝結分割設計中其成型後的線形主要表現為直線分割與曲線分割 兩種基本形式，其餘皆是在此基礎上的變體。 直線分割是分割的基本表現形式，而曲線分割是對分割設計的豐富， 但應注意的是曲度越大，工藝難度也就越大。 （5） 操作要求——無論是哪種方法哪種形式，它們的操作方法是一致的。 首先，在人台上確定分割部位，並用表示線標識出來， 然後按照立體裁剪原型的操作方法與步驟分片完成。 三 立體裁剪中的抽褶藝術 抽褶是服裝設計中運用較多的設計語言，它使服裝顯得更有內涵、 更生動活潑，尤其是在少女裝的設計中， 抽褶是主要運用的一種表現形式。 褶分為規律褶和自由褶兩種基本形式。 1 規律褶——主要體現為褶與褶之間表現為一種規律性，如褶的大小、 間隔、長短是相同或相似的。規律褶表現的是一種成熟與端莊， 活潑之中不失穩重的風格。 2 自由褶——與規律褶相反，自由褶表現了一種隨意性，在褶的大小、 間隔等方面都表現出了一種隨意的感覺，體現了活潑大方、 怡然自得、無拘無束的服裝風格。 3 操作要求—— 由於立體裁剪不同與平面裁剪能夠很精確地計算出用料的多少， 所以在布料的裁剪上首先應留有充分的餘量, 再根據需要來設定褶量的大小，並用筆做上記號。