『壹』 淺談服裝結構制圖基型法
淺談服裝結構制圖基型法
一、基型法的概念
行業內把基法又稱為總樣法，是一種以衣片整體形態為服裝基型總樣進行服裝裁剪出樣的方法。按服裝品種分為襯衫基型，西服基型，大衣基型等。作為基型的樣板一般取於某一品種中造型最簡單或相近款式的樣板，如普通西褲是褲裝的基型，單排扣平駁頭西服是西服的基型等等。
張文斌先生對服裝平面制圖方法分為兩大類：一類為尺寸依據是成品規格或松身胸圍的直接構成法，包括D式法、基本矩形法、全胸圍法等，另一類為尺寸來源是人體實量尺寸的間接構成法，包括短寸法和原型法等。依照這一觀點，基型法也是直接構成法的一種。
本人根據這一分類，將基型定義為：以成品規格或松身胸圍為尺寸來源的基本框架或基礎紙樣均為基型，如褲基型可以是完整的西褲制圖，也可以是中襠線以上部分結構，也可以是橫襠線以上部分結構。因此，基型是衣型：或是衣的概念形式，或是衣的'具體形式。
基型法制圖就是採用基型樣板在該樣板上根據具體造型需要運用補充、剪切、折疊、拉展等手段進行變化，做成所需款式結構制圖的方法。
根據這一概念，國內主要基型制圖法有馬林基型法、路紅基型法、梅式原型法，魏雪晶中國女裝原型、蔣錫根母型法、吳經熊優選基型法、戴永甫D式法，歐陽心力比例基型法等等，國外有美國瑪斯特基型，日本森郁子原型，英國威純跡帆尼弗雷德基樣等，教育部規劃州神的全國統一教材《服裝結構制圖》就是———蔣錫根的母型裁剪法為基礎編寫的。
二、基型做雹的操作運用優勢
基型與原型一樣，運用紙型剪疊、比例分配、比值等等的構成方法，在基本框架或基礎紙樣上出型，因此具有相當的簡便性與靈活性。
1、直接運用基型變化，一次到位，較快的創造式樣，在方法上具有簡便性，在形式上具有雷同性。
2、基型的數據主要依據國家號型標准，只要確定服裝號型範圍及檔差數，即可進行推板，並具有準確規范的特點。
3、基型框架體系給服裝結構設計帶來了靈活機動性，如上衣各款式基本框架與公式變化不大，而在肩斜、袖窿、前後差等細節做微調，以形成基型系列，命名數據既便於記憶，又具有靈活調控的特點。
4、作為一種中國普運用的裁剪法，基型法具備深厚的群眾基礎和技術基礎，易統一為設計結構理論以供分析研究之用，從而成為中國獨特的裁剪體系。
三、基型法的學習要點
1、始終把握人與服裝的關系。要將基型法發揮其最大作用，首先必須深入理解人與服裝的關系，包括人的生理特點，人的活動因素，人的心理因素，人群對比等等，如領的構成，需要理解頸部形態與領造型的關系，頸胸形態與領口分割、頸部活動與領放鬆量等等。
2、運用歸納對比的方法學習。基型法制圖實質上是一種基型系列制圖，運用歸納對比的方法可得到事半功倍的效果，如裙制圖以直裙為基型，運用剪切折疊等手法變為斜裙、節裙等，再在此基礎上變化引伸，反而言之，可將各種斜裙歸納為一種基本式樣，再變化為基本裙樣式。再如袖子由一片袖到肘 顙 一片裙、兩片袖、連衣袖、插肩袖等袖型綜合比較後可歸納為人手臂形態與袖基本形態、袖結構與衣身結構平衡兩大因素，從而理解袖子構成體系。
3、學會圖形語言的表達。服裝制圖語言是國際通用的圖形語言，有著標準的圖線符號和運用規則，學習中通過這些語言要點掌握其整體圖形和重點細節，尋找制圖特點與要領，用魏立達先生的話就是“大畫面的表達”，如西服制圖曲背挺胸的造型可從腰 顙 的數據獲得，中山裝與軍便裝、學生裝從“大畫面”中可體會其風格傾向等。
基型法制圖在國內仍未形成完整的體系，在其理論基礎、構成形式與手段等方面爭議不斷，希望本文能拋磚引玉，引發同行師長共同探討，使其逐步完善、統一。
;『貳』 什麼是服裝結構設計制圖
服裝結構設計制圖是一部高校服裝類專業的專業教材。
全書內容包括人體體型特徵、服裝結構設計原理與構成方法；同時對上裝的衣身、衣領、衣袖結構的種類和設計要素，下裝的結構種類和設計變化進行了闡述；並且分析了男裝、女裝、童裝的整體結構設計及款式造型的特點。服裝結構設計是否合理，不僅會影響到服裝的美觀性、舒適性，還會對服裝加工的便利性產生一定影響。本教材正是從服裝局部結構的細節設計應用、製作到整體的成衣結構設計、製作過程，從簡單的部件設計與製作到不同款式的設計與製作均作了詳細步驟的分解；更多的是以圖片形式指導設計，以使實訓過程更直觀，更易於實踐和學習；配合款式設計的圖例，研究結構設計的變化手法和表現，達到圖、文、制圖相結合的教學實踐目的。
『叄』 服裝製版是什麼意思啊
服裝製版是現代服裝工程的一部分：現代服裝工程是由款式造型設計、結構設計、工藝設計三個部分組成。服裝製版就是其中的結構設計；它既是款式造型的延伸和發展，也是工藝設計的准備和基礎。
服裝設計包括：
1、創作設計（款式圖，包括款式、面料、色彩等等的表達）；
2、結構設計（也叫製版，版型處理或打版，每個部位的具體規格尺寸）；
3、工藝設計（也叫車位，一件成品的縫制過程）。其中製版在中間是處於一個承上啟下的作用，是整個服裝設計裡面最重要的一個環節。
製版講三準一全，款式，尺寸，細部計算準。面，里，襯，工藝版全。服裝設計師手稿不能准確表達立體真實服裝效果，更不能做功能性實驗，為保證服裝活動，舒適，美觀，現代服裝工業化生產前要進行首件產品樣衣試制。
(3)結構制圖是服裝裁製的什麼擴展閱讀
國內的製版方式
中式服裝：是從古代深衣制時就採取的人體雙臂平展、兩腿稍劈的立姿結構形式，裁製成的服裝是直線狀、整片式、平面型的。其裁剪方法是將衣料一折成四，將衣服的腋下和腰部多餘的衣料剪去，使衣片成一個十字形，然後在前面的衣身中間剪開作為開襟，並修剪出一桃形的領圈即成。
在部位結構和形體空間方面，它不像西式服裝那樣注重人體的胸圍、腰圍、臀圍的塑造。此種方式沿襲多年直至清末民初。
短寸法與胸度法：這兩種方法是20世紀30年代日本裁縫到我國開店、辦廠等傳播的。短寸法是在人體的胸部以上測量多個部位，求得裁剪所需的所有部位尺寸，然後按照這些尺寸來製版，以達到造型更加精確合體。
胸度法是以人體的凈胸圍為基數來分配各部位所佔的比例尺寸。又叫做號型裁剪法。由於我國人體體型不同，胸圍較小，多以半胸圍減去一個數計算。
『肆』 服裝的常用基本概念有哪些
1 ．服裝結構 服裝各部件和各層材料的幾何形狀以及相互組合 的關系。包括服裝各部位外部輪廓線之間的組合關系 ， 部位內部的結構線以及各層服裝材料之間的組合關系 。 服裝結構由服裝的造型和功能所決定。
2 ． 結構制圖 亦 稱 「裁剪制圖 」。 對服裝結構通過分析計算在紙張或布料上繪制出服裝結構線的過程。
3 ．結構平面構成亦稱平面裁剪。分析設計圖所表現的服裝造型結 構組成的數量、形態吻合關系等 ， 通過結構制圖和某些直觀的實驗方法 ， 將整體結構分解成基本部件的設計過程 。 這是最常用的結構構成方法。
4 ．結構立體構成亦稱立體裁剪。將布料覆合在人體或人體模型上 剪切，直接將整體結構分解成基本部件的設計過程。常用於款式復雜或懸垂性強的面料的服裝結構。
5 ．各種線條
(1) 基礎線 ： 結構制圖過程中使用的縱向和橫向的基礎線條 。 上衣常用的橫向基礎線有基本線 、 衣長線 、 落肩線 、 胸圍線 、 袖窿深線等線條 ； 縱向基礎線有止口直線 、 搭門直線 、 撇門線等 。 下裝常用的橫向基礎線有基本線 、 褲長線 、 橫襠線等 ； 縱向基礎線有側縫直線 、 前襠直線 、 前襠內撇線等。
(2) 輪廓線 ： 構成服裝部件或成型服裝的外部造型的線條 ， 簡 稱 「廓線 」。 如領部輪廓線 、 袖部輪廓線、底邊線、舞跡線等。
(3) 結構線 ： 能引起服裝造型變化的服裝部件外部和內部縫合線的總稱 。 如止口線 、 領窩線 、袖窿線、袖山弧線、腰縫線、上襠線、底邊線、省道、褶襇線等。
6 ．各種圖示
(1) 示意圖：為表達某部件的結構組成、加工時的縫合形態、縫跡類型 以及成型的外部和內部 形態而制定的一種解釋圖 ， 在設計 、 加工部門之間起溝通和銜接作用 。 有展示圖和分解圖兩種 。 展示圖表示服裝某部位的展開示意圖 ， 通常指外部形態的示意圖 ； 分解圖表示服裝某部位的各部件內外結構關系的示意圖，通常作為縫紉加工時使用的部件示意圖。
(2) 設計圖 ： 設計部門為表達款式造型及各部位加工要求而繪制的造型圖 ， 一般是不塗顏色的單線墨稿畫。要求各部位成比例，造型表達准確：工藝特徵具體。
(3) 效果圖 ： 亦稱時裝畫 。 設計者為表達服裝的設計構思以及體現最終穿著效果的一種繪圖形式 。 一般要著重體現款式的色彩 、 線條以及造型風格 ， 主要作為設計思想的藝術表現和展示宣傳用
『伍』 什麼是服裝結構原理和制圖與製版的聯系是什麼
問題很多很亂，我簡單的回答一下吧。
一：結構制圖和製版是一樣的，就是通俗說法的紙樣或打版。
二：紙樣和車縫都是學服裝設計的必修課。有重要的因果關系。
三：太模式的學習,會不會局限創作性?入門的時候必須這樣學，除非你是天才！
等你有了基礎再采眾家之長自創門派吧。
另：你覺得裁剪技術和縫紉很關鍵。這想法非常正確！設計大師都是自己打版自己縫紉的。
『陸』 誰知道服裝打版
偶是讀服裝的啊~學了三年打板啦~你要知道什麼？
服裝打板，就是製作服裝樣板。
製作樣板需要一定的材料，並且要了解各種材料的作用，才能為製作高質量的樣板打下良好的基礎。本節將介紹製作樣板時所需的工具和材料。
服裝樣板是在結構制圖基礎上對裁片凈樣加放縫頭、帖邊，作出定位標記等，是服裝工業裁剪中排料、劃樣、裁剪、驗片等工序的重要依據。
服裝樣板與結構制圖的區別是：結構圖的衣片輪廓是按成品規格繪制的，其衣片輪廓線是凈縫線，稱作「凈樣」。服裝樣板則是按照凈樣的輪廓線，加放一定的縫頭、貼邊等而形成的。
服裝樣板的製作是適應服裝成衣化生產的一種手段，是提高服裝質量的保證。
對製作樣板的材料，基本要求是伸縮性小、堅韌、表面光潔。服裝樣板用材料一般有以下幾種：
1. 大白紙。只是樣板的過渡性用紙，沒有作為正式樣板材料。
2. 牛皮紙。宜選用100～130克/平方米規格。牛皮紙薄、韌性好、成本低、裁剪容易，但硬度不足。適宜製作小批量服裝生產的服裝樣板。
3. 裱卡紙。宜選用250克/平方米左右規格。裱卡紙紙面細潔。厚度適中，韌性較好。適宜製作中等批量服裝生產的服裝樣板。
4. 黃板紙。宜選用400～500克/平方米規格。黃板紙較厚實、硬挺、不易磨損。適宜製作大批量服裝生產的服裝樣板。
5. 砂布。不易滑動的工藝樣板材料。
6. 薄白鐵片或銅片。可長期使用的工藝樣板材料。
『柒』 服裝結構制圖中的三大要素
服裝結構制圖中的三大要素
現在，隨著社會的發展，人們越來越追求個性的服裝，怎樣才能使服裝合體，關鍵的一步就是繪制服裝結構圖，而服裝結構制圖不僅同服裝的制圖規格有關，還與選用的服裝材料、服裝的款式、工藝製作有關。
一、服裝款式與服裝結構制圖
服裝款式是由服裝成品的外形輪廓、內部衣縫結構及相關附件的形狀與安置部位等多種因素綜合決定的。服裝款式主要來源於實物樣品、實物紙樣、照片、雜志圖片、設計畫稿等。對於實物樣品，我們只要對它進行仔細觀察、測量，可以製作出與實物樣品完全吻合的成品服裝。對於實物紙樣，我們只要根據裁剪、工藝要求，也可以製作出所想要的成品服裝。但對於照片、雜志圖片、設計畫稿等，就比較困難一些，尤其是款式復雜的服裝，因為照片等一般只有正面圖(或附背面圖)，不能全方位地對服裝進行觀察，更不能具體地測量其規格。因此，以下著重談如何看懂設計意圖和領會設計意圖，其中有些內容也適用於觀測實物樣品。
正確理解設計意圖一般從品種名稱、款式結構、外形輪廓、線的造型和用途、服裝各部件的組羨余合關系及其具體尺寸和比例五個方面進行考慮。
(1)品種名稱
首先要了解所設計服裝的基本類屬，穿著對象的性別、年齡，以及季節、區域、用途、穿著方式等條件的重要內容。從穿著對象的性別、年齡來看，凡由男、女性別和老、幼差別所形成的男、女服裝，中老年服裝、兒童服裝等品種，無論在款式造型及面料色彩紋樣上都有明顯的差別。從穿著季節與區域來看，一年四季由於氣候的變化，人們的衣著分為：春秋裝、夏裝、冬裝。以冬季為例：在北方為了抵禦寒冷的需要，大衣的面料宜厚實，並且穿著時要套在棉衣外，因此放鬆量要大;而在南方氣溫較高，這時大衣的面料不宜太厚，穿著時一般套在西裝外，用於抵擋風沙，因此放鬆量相對地小。
(2)款式結構
款式結構亦稱服裝式樣，是指服裝外形結構中反映服裝部件或零部件組合形式等內容。如：前、後片是吸腰還是寬腰，是收省還是分割;在衣領中屬立領還是關門領，是翻領還是無領;在衣袖中屬圓裝袖還是插肩袖，是連袖還是前圓後插肩袖，袖與大身組合中採用平縫結構還是倒縫結構，是分開縫還是包縫;在門襟部位有單排扣、雙排扣、雙襟、偏襟、半襟、通開襟、正開襟、偏開襟、插肩開襟、明門襟、暗門襟，有緝止口與無緝止口結構;在袋形中有貼袋、開貼袋、插袋、挖袋等;以及後片做縫與不做縫，開後衩與無衩等。凡在服裝外形直接能觀察到的部件特徵，均屬於該款式的特點。
(3)外形輪廓
外形輪廓又稱造型。不同的外形輪廓有著不同的造型特徵。常見的有H、A、V、T、O型。
H型具有安祥、莊重、流暢不貼身的特點。
X型具有窈窕、優美，體現女性體型自然美感的特點。
A型具有穩重安定感，充滿青春活力上緊下松的特點。
V型具有誇張肩部，體現男性魅力的特點。
T型具有簡單、大方，呈自然縐褶狀的松身特點。
O型具有誇張肩部、收縮下擺、顯示誇張柔和的特點。
從以上造型特點中知道，服裝的外形輪廓不完全等於人的體型，其中適應人的體型，直接呈現人體的線條、風韻的服裝，屬緊身合體造型;用誇張和修飾人體的方法，創造出時代流行的服裝，屬松身或局部合體的造型。
(4)線的造型和用途
服裝衣片是由不同的直線與曲跡派襲線連接而成，這些線可能是外形輪廓線，也可能是各種省、縫、折 襇 、裝飾線跡，也可能是衣身分割線，對於衣身分割線，我們要分清是功能性分割線還是裝飾性分割線，因為功能性分割線往往包含一部分省道在分割線中，而裝飾性分割線往往是把衣片進行分割，再進行縫合。
(5)服裝各部件的組合關系及姿兄其具體尺寸和比例
服裝往往是不同的衣片進行組合而成，而這些衣片互相之間又存在著一定的比例關系。對於衣服長度，往往是以腰節、臀高線、身高等為基準，肩寬往往以實際肩寬為標准進行相應的.增減，袋口大往往胸圍大為基準，如腰節線下面的挖袋袋口大，男裝一般為B/10+5cm左右，女裝一般為B/10+4cm左右，對於腰節線下的貼袋，男裝袋口大一般為B/10+6cm左右，女裝一般為B/10+5cm左右，袋長一般為袋口大的1.2倍，袋蓋高度一般為袋長的1/3，袋口位置一般位於腰節下7-8cm左右，等等。
二、服裝材料與服裝結構制圖
服裝是由不同的材料經過一定的工藝手段組合而成，不同的服裝面料由於採用的原料，紗線、織物組織、加工手段等不同，而具有不同的性能，從而影響服裝結構制圖，主要表現在材料質地、縮率、經緯絲綹三個方面。
不同的材料質地，其所具有的性能不同，如絲綢織物比較輕薄柔軟，毛織物厚重挺括，所以在裁製絲綢織物時，斜絲綹處應適當進行減短和放寬，以適應斜絲綹的自然伸長和橫縮，對於質地比較稀疏的面料，要加寬縫份量，以防止脫紗需要，對於有倒順毛、倒順花的面料，在服裝結構制圖時要在樣板上註明，以免出現差錯。
材料的縮率也影響服裝結構制圖，材料的縮率包括水洗縮率、熨燙縮率、熱燙縮率，所以在服裝結構制圖時要進行相應的處理，對於褲裝，只要在樣板上加上水洗縮率、熨燙縮率即可，對於西裝，在前衣片樣板上加上熨燙縮率、熱燙縮率即可。
材料的經、緯絲綹伸縮彈性大，富有彈性，易彎曲延伸。一般褲長、衣長、袖長、褲腰取經向，滾條、喇叭裙等一般取斜向。
三、服裝工藝與服裝結構制圖
在服裝結構制圖過程中，由於採用的服裝工藝不同，所放的縫份，折邊量也不相同。常用的衣縫結構有分縫、來去縫、內外包縫等，分縫結構的縫份為1cm，來去縫的縫份為1.4cm，假如包縫寬為0.6cm，被包縫應放0.7-0.8cm縫份，包縫一層應放1.5cm縫份。折邊的不同處理也影響服裝結構制圖，通常有門、里襟止口，衣裙底邊、袖口、腳口、無領的領圈、無袖的袖窿等。對於門、里襟止口，一般可以採取加掛面和連掛面兩種形式，門、里襟止口為直線時，一般采服連掛面，門、里襟止口不為直線時，如西裝，一般採取加掛面。對於袖窿、無領領口，一般可以採取貼邊、翻邊、滾條三種形式，對於採取貼邊的袖窿，在袖窿處只需放1cm縫份，對於採取翻邊處理的袖窿，在袖窿處只需加放翻邊寬度，對於採取滾條處理的袖窿，在袖窿處無需加放縫份。對於肩部需要裝墊肩的服裝，需要減小肩部傾斜度，對於需要加衣里的服裝，在配製里子樣板時要比面子樣板稍大，以免里子牽制面料，影響服裝的外觀造型。
『捌』 服裝結構制圖的服裝工藝與服裝結構制圖
在服裝結構制圖過程中，由於採用的服裝工藝不同，所放的縫份，折邊量也不相同。常用的衣縫結構有分縫、來去縫、內外包縫等，分縫結構的縫份為1cm，來去 縫的縫份為1．4cm，假如包縫寬為0．6cm，被包縫應放0．7－0．8cm縫份，包縫一層應放1．5cm縫份。折邊的不同處理也影響服裝結構制圖，通 常有門、里襟止口，衣裙底邊、袖口、腳口、無領的領圈、無袖的袖窿等。對於門、里襟止口，一般可以採取加掛面和連掛面兩種形式，門、里襟止口為直線時，一 般采服連掛面，門、里襟止口不為直線時，如西裝，一般採取加掛面。對於袖窿、無領領口，一般可以採取貼邊、翻邊、滾條三種形式，對於採取貼邊的袖窿，在袖 窿處只需放1cm縫份，對於採取翻邊處理的袖窿，在袖窿處只需加放翻邊寬度，對於採取滾條處理的袖窿，在袖窿處無需加放縫份。對於肩部需要裝墊肩的服裝， 需要減小肩部傾斜度，對於需要加衣里的服裝，在配製里子樣板時要比面子樣板稍大，以免里子牽制面料，影響服裝的外觀造型。