1. 淘寶服裝拍攝 無模特 衣服又有立體感。請問這是怎麼拍的
1、服裝拍攝需要拍出立體感，是將衣服撐起來，然後拍照的時候把燈光和曝光度調好，找好角度，就可以拍出來，後期將圖摳出來，加點暗影，就更有立體感了。
2、首先需要一個柔光燈，甚至兩個（避免一個造成大面積的陰影），一塊純色背景板，鏡頭選擇套機頭小光圈。衣服的立體感，需要把衣服掛起來拍攝，拍好後再把衣架PS掉。拍的時候盡量用透明的，小的衣架，後期PS會更簡單方便。
3、是內撐了成型物，只是頭頸和手腕部沒有露出來，至於立體感，是通過成型物支撐和用光來實現的，這種產品照如果進行高難度的PS，時間成本太高，因此不適用這類照片。
(1)服裝上的立體圖案是如何做出來的擴展閱讀：
1、模特拍攝
以體現服裝的形體美感為主，表現的衣物是主題，其他的帽子，鞋子手 、包的搭配，都要以主體為中心，棚拍背景建議用對比色，或者單純的白色黑色。外景拍攝一定要用大光圈虛化背景，讓人物「跳出」來。
注意不同的場景，光線，色溫是不一樣的，注意不要偏色。模特的調動自然，隨意，眼神要到位，燈光採用平光，但是主次光一定要分清，這樣有利於體現衣物的質感。
2、平拍（掛拍）
主要是體現衣物的細節，款式為主要，這是一定要在影棚里進行的，燈光不要在背景上留下明顯的投影是最關鍵。方法是衣物要掛在離背景稍微遠的距離，然後後面把背景打亮消除影子。
2. 3D空心立體效果的服裝照片是怎麼製作出來的啊，如下圖
1.在攝影柵，擺好燈光/背景布等。2.用充氣透明模特，裝在衣服中，再相機直接拍攝出來，看起來就像樓上的服裝鏤空效果了。
3. 衣服上的立體花怎麼做,
你上淘寶搜索花邊就有類似這樣的出來，是有成品出售的。自己做材料和手工都費事得很呢。
4. 請問服裝上面印的圖案都用那些工藝製作
服裝印花目前一般有絲網印,熱轉印,平板列印機直噴等,這些都適合個人小規模生產,其中熱轉印和平板機直噴都是不限量 的,一件起做的
.個人認為,還是平板機直噴的效果好一些,不但能直接出相片級的圖案,而且沒有任何不適的手感,並且方便,在速度和成本上都有一定的優勢
5. 衣服上的印花圖案是如何設計的,是通過什麼技術手段製作出來的
衣服上的印花圖案是通過電腦設計的，通過數碼印花技術手段製作出來的。
數碼印花技術是隨著計算機技術不斷發展而逐漸形成的一種集機械、計算機機電子信息技術為一體的高新技術產品。這項技術的出現與不斷完善，給紡織印染行業帶來了一個全新的概念，其先進的生產原理及手段，給紡織印染帶來了一個前所未有的發展機遇。
也是現在運用的最廣泛的一種印花方式之一。數碼印花，分為數碼直接噴印與數碼熱轉移印花。數碼直接噴印，意指：用數碼列印機在各種材料上直接列印出您所需要的圖案。而數碼熱轉移印花，則需要在特種紙上預先列印好印花圖案，然後再通過熱轉印的方式轉印到各種材料上，諸如：T恤、內衣、運動服等服裝上。
相關信息
（1）不需要花費昂貴的製版費用，只要將您喜歡的圖案傳送與熱轉移印花師傅，待印花師傅稍加處理即可生產印花紙用於轉印。
（2）由於不用製版，省卻了一些不必要的工藝流程，出樣速度加快捷，一般2-3天皆可出樣。
（3）顏色數量無限制，使圖案色彩更飽滿細膩。
（4）所用材料環保無污染，可完全杜絕環保不合格的帶來的後顧之憂。
（5）一件起印，更能彰顯全球唯一的個性化特性。
（6）色牢度優越，只要您的織物是以滌綸為主的面料，耐曬耐洗色牢度可達4級以上。
6. 服裝圖案設計是怎麼做出來的
數碼印。數碼印也分直噴和轉移，直噴參照照片列印，轉移是指先將圖案噴印在紙上，再用熱轉移機器將紙上的圖案轉印到布料上。適合色彩多細節多，單量不大的產品。數碼印可以印在全滌或者全棉面料上，但是所用的顏料不同。全棉或者棉麻類的面料需要用活性染料，我不是印染專業，其中的道道不通，可以自行網路，以下的對比圖是同一個圖案，數碼印在滌棉比80/20底布跟全滌底布上不同的體現，全滌布印數碼很鮮艷，滌棉布則顯得暗淡。其中滌棉布上用的是活性染料。轉移印。是先將圖案印在紙上，再通過熱轉移印到布上去。這個印紙階段投入很大，圖案有幾個顏色就需要用幾個滾桶，每個滾桶需要刻好單個分色的圖案。一個滾桶大概要1000元左右。所以這個印花方式適合量大，且圖案經典耐看不易淘汰的。比如爛大街的印花窗簾布。轉移印適用於全滌面料，因為熱轉的時候溫度高，溫度對棉布布面的影響很大，不僅僅是布面顏色，還有縮率等等。圓網是由絲網為成的一個柱形的滾桶，需要印花的圖案部分是網是通的，其他地方糊住的。顏料放在滾桶裡面，滾桶滾啊滾，面料在下面跑，顏料透過圖案留在布上。以上我說的都是適合印在面料上再裁的，絲網印里的平網印可以是定位印。即裁剪好的衣服的裁片攤台板上，用平網刮色。製作絲網過程：已分色設計圖-菲林公司開菲林（跟膠片類似）-曬網版（參考洗照片）網版類似一個糊住的篩子，需要印花的地方網是通的，顏料可以漏下去。這個工藝平網跟絲網一樣的T恤很多都是平網印。
7. 服裝立體裁剪的基本程序是怎樣的
一 原型的立體裁剪
（一）原型是最基本的也是最簡單的紙樣，是一切款式的基礎。立體裁剪原型是衣身立體裁剪的基礎。操作步驟如下：
1 將確定好前中心線、胸圍線和基準線布料覆於人台上與人台上的同名線條符合，在前中心和B.P點處用大頭針固定在人台上。
2 將胸圍線以下多餘的量推到B.P點下面，形成腰省量並用大頭針固定腰省，同時確定側縫線的位置並固定。
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3 將胸圍線以上的餘量推向肩部，在領口處需打剪口，以消除領口處的牽扯力，根據領圍、肩部、袖窿的基礎線在布料上作出點影線。
4 後片的操作方法與前片相同。
（二）原型寬放量的設計：主要有兩種方法：
1 推移法：在操作之前在胸寬處推出一定的松量，並用大頭針臨時固定。
2 放置法：在立體裁剪完成之後，直接在側縫處加放鬆量。
3 衣身的修正：由於立體裁剪的技術難度角度較大，裁剪部位較難保證精確，因此，對於左右對稱服裝常常只作出右衣身，而左衣身則根據右衣身進行裁剪，因此衣身的修正是必不可少的；
（1）將布樣從人台上取下，置於平台上，用熨斗熨平；
（2）用打樣尺重新描順領窩、袖窿弧線以及側縫、肩縫等；
（3）檢查相關部位是否合理，在依據右衣身剪裁左衣身；
（4）將左右衣身用手針連接起來並重新固定在人台上，各相關部位如口袋、紐扣均按實樣裁剪並置於相應的部位，以檢查服裝的整體造型是否完善。
二 立體裁剪中省的運用
在原型的立體裁剪中我們可以看到衣身的造型呈現出兩中基本狀態：寬松式與合體式。寬松式表現為面料與人體是一種離體狀態，形成了一定的空間；而合體式則是面料與人體的符合，呈現出貼體狀態，這種貼體狀態的產生關鍵就在於省的運用。
1 省的概念與意義
省是服裝製作中對餘量部分的一種處理形式，省的產生源自於將二維的布料置於三維的人體上，由於人體的凹凸起伏、圍度的落差比、寬松度的大小以及適體程度的到低，決定了面料在人體的許多部位呈現出鬆散狀態，將這些鬆散量以一種集約式的形式處理便形成了省的概念，省的產生使服裝造型由傳統的平面造型走向了真正意義上的立體造型。
2 省的轉移及其運用
省的轉移是省道技術運用的拓展，使適體裝的設計走向多樣化，立體裁剪中省道轉移的原理實際上遵循的就是凸點射線的原理，即以凸點為中心進行的省道移位，例如圍繞胸高點的設計可以引發出無數條省道，除了最基本的胸腰省以外，肩省、袖窿省、領口省、前中心省、腋下省等，都是圍繞著突點部位即胸高點對餘缺處部位進行的處理形式——省的表現形式，此外，肩胛省、臀腰省、肘省等，都可以遵循上述原理結合設計進行省道轉移。
3 幾種省形的立體裁剪操作
（1）腰省——這是省形中最基本的一種形式，將全部餘量轉至胸點下方。
（2）肩省+前中心省——這是將全部餘量分成兩部分分別轉移推移到設計的位置，這與平面結構中所講的省的分解與轉移是同一概念。
（3）人字省——省形表現為人字形，故由此冠名。人字省不同於以上省形的對稱特點，它表現為不對稱，同時還表現為子母省的特點，這類的省還包括Y形、T形等。
4 立體裁剪中省與分割
分割是繼省的之後的又一種裁剪技巧，當兩個省都指向胸高點時，我們可以將這兩省連接起來，形成一條分割線，這就是平面結構中所講的連省成縫的結構形式，分割的技巧使用使合體服裝在結構設計上又增加了一種表現手段，同時也使服裝設計語言更加豐富。
（1） 縱向分割——將肩省與胸腰省結合起來形成一條縱向分割線，如經典的公主線。除此之外，領口省與腰省、袖窿省與腰省等都是縱向分割。
（2） 橫向分割——主要體現為一種水平或近似水平的分割線，如將袖窿省與前中心省連接形成橫向分割，將肩胛省轉移至袖窿處，連接兩省形成後片的水平分割。
（3） 斜向分割——界於水平與垂直之間的分割形式，且是一種不對稱的分割，如將右衣身的肩省與左衣身的側縫省連接，形成貫穿衣身的斜向分割線。
（4） 直線分割與曲線分割——在服裝結分割設計中其成型後的線形主要表現為直線分割與曲線分割兩種基本形式，其餘皆是在此基礎上的變體。直線分割是分割的基本表現形式，而曲線分割是對分割設計的豐富，但應注意的是曲度越大，工藝難度也就越大。
（5） 操作要求——無論是哪種方法哪種形式，它們的操作方法是一致的。首先，在人台上確定分割部位，並用表示線標識出來，然後按照立體裁剪原型的操作方法與步驟分片完成。
三 立體裁剪中的抽褶藝術
抽褶是服裝設計中運用較多的設計語言，它使服裝顯得更有內涵、更生動活潑，尤其是在少女裝的設計中，抽褶是主要運用的一種表現形式。褶分為規律褶和自由褶兩種基本形式。
1 規律褶——主要體現為褶與褶之間表現為一種規律性，如褶的大小、間隔、長短是相同或相似的。規律褶表現的是一種成熟與端莊，活潑之中不失穩重的風格。
2 自由褶——與規律褶相反，自由褶表現了一種隨意性，在褶的大小、間隔等方面都表現出了一種隨意的感覺，體現了活潑大方、怡然自得、無拘無束的服裝風格。
3 操作要求——由於立體裁剪不同與平面裁剪能夠很精確地計算出用料的多少，所以在布料的裁剪上首先應留有充分的餘量,再根據需要來設定褶量的大小，並用筆做上記號。
3 將胸圍線以上的餘量推向肩部，在領口處需打剪口，以消除領口處的牽扯力，根據領圍、肩部、袖窿的基礎線在布料上作出點影線。
4 後片的操作方法與前片相同。
（二）原型寬放量的設計：主要有兩種方法：
1 推移法：在操作之前在胸寬處推出一定的松量，並用大頭針臨時固定。
2 放置法：在立體裁剪完成之後，直接在側縫處加放鬆量。
3 衣身的修正：由於立體裁剪的技術難度角度較大，裁剪部位較難保證精確，因此，對於左右對稱服裝常常只作出右衣身，而左衣身則根據右衣身進行裁剪，因此衣身的修正是必不可少的；
（1）將布樣從人台上取下，置於平台上，用熨斗熨平；
（2）用打樣尺重新描順領窩、袖窿弧線以及側縫、肩縫等；
（3）檢查相關部位是否合理，在依據右衣身剪裁左衣身；
（4）將左右衣身用手針連接起來並重新固定在人台上，各相關部位如口袋、紐扣均按實樣裁剪並置於相應的部位，以檢查服裝的整體造型是否完善。
二 立體裁剪中省的運用
在原型的立體裁剪中我們可以看到衣身的造型呈現出兩中基本狀態：寬松式與合體式。寬松式表現為面料與人體是一種離體狀態，形成了一定的空間；而合體式則是面料與人體的符合，呈現出貼體狀態，這種貼體狀態的產生關鍵就在於省的運用。
1 省的概念與意義
省是服裝製作中對餘量部分的一種處理形式，省的產生源自於將二維的布料置於三維的人體上，由於人體的凹凸起伏、圍度的落差比、寬松度的大小以及適體程度的到低，決定了面料在人體的許多部位呈現出鬆散狀態，將這些鬆散量以一種集約式的形式處理便形成了省的概念，省的產生使服裝造型由傳統的平面造型走向了真正意義上的立體造型。
2 省的轉移及其運用
省的轉移是省道技術運用的拓展，使適體裝的設計走向多樣化，立體裁剪中省道轉移的原理實際上遵循的就是凸點射線的原理，即以凸點為中心進行的省道移位，例如圍繞胸高點的設計可以引發出無數條省道，除了最基本的胸腰省以外，肩省、袖窿省、領口省、前中心省、腋下省等，都是圍繞著突點部位即胸高點對餘缺處部位進行的處理形式——省的表現形式，此外，肩胛省、臀腰省、肘省等，都可以遵循上述原理結合設計進行省道轉移。
3 幾種省形的立體裁剪操作
（1）腰省——這是省形中最基本的一種形式，將全部餘量轉至胸點下方。
（2）肩省+前中心省——這是將全部餘量分成兩部分分別轉移推移到設計的位置，這與平面結構中所講的省的分解與轉移是同一概念。
（3）人字省——省形表現為人字形，故由此冠名。人字省不同於以上省形的對稱特點，它表現為不對稱，同時還表現為子母省的特點，這類的省還包括Y形、T形等。
4 立體裁剪中省與分割
分割是繼省的之後的又一種裁剪技巧，當兩個省都指向胸高點時，我們可以將這兩省連接起來，形成一條分割線，這就是平面結構中所講的連省成縫的結構形式，分割的技巧使用使合體服裝在結構設計上又增加了一種表現手段，同時也使服裝設計語言更加豐富。
（1） 縱向分割——將肩省與胸腰省結合起來形成一條縱向分割線，如經典的公主線。除此之外，領口省與腰省、袖窿省與腰省等都是縱向分割。
（2） 橫向分割——主要體現為一種水平或近似水平的分割線，如將袖窿省與前中心省連接形成橫向分割，將肩胛省轉移至袖窿處，連接兩省形成後片的水平分割。
（3） 斜向分割——界於水平與垂直之間的分割形式，且是一種不對稱的分割，如將右衣身的肩省與左衣身的側縫省連接，形成貫穿衣身的斜向分割線。
（4） 直線分割與曲線分割——在服裝結分割設計中其成型後的線形主要表現為直線分割與曲線分割兩種基本形式，其餘皆是在此基礎上的變體。直線分割是分割的基本表現形式，而曲線分割是對分割設計的豐富，但應注意的是曲度越大，工藝難度也就越大。
（5） 操作要求——無論是哪種方法哪種形式，它們的操作方法是一致的。首先，在人台上確定分割部位，並用表示線標識出來，然後按照立體裁剪原型的操作方法與步驟分片完成。
三 立體裁剪中的抽褶藝術
抽褶是服裝設計中運用較多的設計語言，它使服裝顯得更有內涵、更生動活潑，尤其是在少女裝的設計中，抽褶是主要運用的一種表現形式。褶分為規律褶和自由褶兩種基本形式。
1 規律褶——主要體現為褶與褶之間表現為一種規律性，如褶的大小、間隔、長短是相同或相似的。規律褶表現的是一種成熟與端莊，活潑之中不失穩重的風格。
2 自由褶——與規律褶相反，自由褶表現了一種隨意性，在褶的大小、間隔等方面都表現出了一種隨意的感覺，體現了活潑大方、怡然自得、無拘無束的服裝風格。
3 操作要求——由於立體裁剪不同與平面裁剪能夠很精確地計算出用料的多少，所以在布料的裁剪上首先應留有充分的餘量,再根據需要來設定褶量的大小，並用筆做上記號。
8. 衣服上的圖案是怎麼弄上去的
多為「絲網印刷」，也有「熱轉印的」。絲網印刷作為一種應用范圍很廣的印刷，根據承印材料的不同可以分為：織物印刷，塑料印刷，金屬印刷，陶瓷印刷，玻璃印刷，電子產品印刷，彩票絲印，電飾廣告板絲印，金屬廣告板絲印，不銹鋼製品絲印，光反射體絲印，絲網轉印電化鋁，絲印版畫以及漆器絲印等等。參考自網路「絲網印刷」。熱轉印是一項新興的印刷工藝，由國外傳入不過10多年的時間。該工藝印刷方式分為轉印膜印和轉印加工兩大部分，轉印膜印刷採用網點印刷（解析度達300dpi），將圖案預先印在薄膜表面，印刷的圖案層次豐富、色彩鮮艷，千變萬化，色差小，再現性好，能達到設計圖案者的要求效果，並且適合大批量生產；轉印加工通過熱轉印機一次加工(加熱加壓)將轉印膜上精美的圖案轉印在產品表面，成型後油墨層與產品表面溶為一體,逼真漂亮,大大提高產品的檔次。但由於該工藝技術含量較高，許多材料均需進口。參考自網路「熱轉印」。希望可以幫到你。市面上絕大多數的服裝上面印花，基本都是這兩種技術。