⑴ 服裝裁剪損耗是什麼意思
字面意思、假如做L碼的褲子，長應該是108厘米、實際縫制測量是120厘米、需要裁剪一部分、這一部分是裁剪損耗、可以這樣理解嗎
⑵ 服裝打版的步驟
服裝打版的步驟
服裝打版就是把服裝創意設計圖做出樣板，也叫服裝紙樣，也稱為服裝樣板或服裝模板，正確的名稱應該是服裝結構設計。下面是我分享的服裝打版的步驟，一起來看一下吧。
服裝打版的步驟
第一步，確定服裝的風格造型、松量、以及顧客群體的需求，這是最重要的一步，在此基礎上面進行下面的操作
第二步，根據第一步確定和顧客體型相符合的基型，首先根據服裝款式確定服裝的基型，比如是做裙紙樣就做出裙基型，是上裝紙樣就做出上裝基型。
第三步，確定底圖，首先分析新款式有什麼樣的要求，根據服裝款式的要求在基型上進行變化(變化的方法：a、幾何作圖法;b、剪切法)，最後達到新款式的要求。
第四步，復制紙樣，在底圖上復制出紙樣，並且在紙樣上加上九個方面。
第五步，復核紙樣，做出紙樣後，一定要檢查紙樣的准確性和全面性。
服裝打版的技能要求
1、服裝打版要具備一定的工藝基礎，說得通俗一點就是你的版型不管畫到哪一個部位，該部位你一定要清楚它的工藝，不然很多時候就會出現打出來的版型不符合車不起來，或者效果相去甚遠。
2、服裝打版除了手工操作外，很多企業都要求用電服操作，就是服裝電腦CAD，CAD有很多種軟體，但是基本的操作原理是差不多的，就像用手機一樣，用了諾基亞的牌子，換了三星或者其他的牌子，只是有些操作鍵的表達不同，但是目的是一樣的，都是用來打電話，關鍵是要熟練。服裝CAD也是一樣的原理。
3、服裝CAD是要建立在手工基礎上的，如果沒有手工基礎，直接學CAD那隻是學會用工具而己，是畫不出打版式的，所以廣大朋友們如果看到有些學校承諾不用手工基礎，一兩個月就能學會用電腦出打版式的廣告千萬要注意，這是不可行的。
4、服裝CAD雖說軟體種類煩多，但是一般學習的時候選一些有代表性的軟體，這樣再學其他的軟體就比較容易，富怡以及ET軟體就不錯的，比較有代表性。國外的軟體也有很多，但是有些軟體是沒有學習版的，像格柏、立克這些就沒有學習版。但是畢竟服裝CAD只是一個輔助工具而己，很多時候去考試時，哪怕是你掌握的不是該企業的軟體，但是在考試的時候用人單位會先要認可你的手工的水準，如果說手工的水準能讓用人單位滿意的話，很多時候用人單位願意給你機會去適應電腦的使用，但前提也是你之前要會電腦CAD，只是企業會給機會讓你去熟悉與你之前用的軟體的不同之處。但不太可能讓你從零開始學電腦CAD。
服裝打版的影響造型
服裝打版出來的樣片做出來後必須用面料車成成品，因為影響成品造型的基本上由以下幾個因素造成：
1.服裝結構：規格的搭配是否合理，不同的部位具有不同的規格搭配，還要根據人的常用活動部位的頻率及幅度做適當的調整，不能一味的以靜態的服裝規格去衡量;
2.服裝面料：服裝面料有厚與薄，有無彈力以及彈力大小，垂直性等;
3.服裝工藝：不同的部位要配以不同的車法、線跡、線的粗細程度、對於彈力服裝還要注意車縫時手對服裝的拉力等。
服裝設計什麼叫打板
一、服裝打版也叫服裝紙樣， 也稱為服裝樣板或服裝模板，正確的名稱是服裝結構設計，就是把服裝創意設計圖做出樣板。服裝打版是服裝設計的重要組成部分
二、服裝打版就是把服裝創意設計圖做出樣板，也叫服裝紙樣，正確的名稱應該是服裝結構設計，服裝結構設計是服裝設計的重要組成部分，是服裝廠的核心技術，它是聯系創作設計和工藝設計的橋梁，是第二設計;
三、結構設計師(廠里稱紙樣師傅)根據創作設計師的.服裝效果圖和規格，或者根據客戶的樣板和規格，或者根據客戶的制單，通過平面的或者立體的結構設計手法，按照符合人體的變化原理，先做出凈樣的底圖。
四、通過不同的方法(或者通過電腦列印，或者通過手工復印等)從底圖上用硬紙板把樣片剝離出來，再在樣片上加上設計者出紙樣的九個方面(1縫份、2剪口、3布紋、4款號、5名稱、6數量、7尺碼、8粘合襯、9顏色)
服裝打板師需要具備什麼技能
1.首先打板師要喜歡和熱愛服裝行業!要掌握一定的時裝美術基礎：如繪畫、素描、色彩、圖案、藝術造型、服裝史等。
2.要熟悉了解人體比例和結構，人體活動機能和人體尺寸等相關的人體基本知識。
3.要有良好的平面打板知識和各種服裝款式變通的打板應變技巧。
4.懂得各種縫制和手工技巧，對傳統和時尚的製作有全面的了解。
5.具備良好的立體裁剪造型技能，能隨心所欲的運用坯布或不同面料塑造出各種款式的服裝。
服裝設計需要什麼條件
一、自己變得時尚起來：時裝是否受到市場的歡迎，很大因素取決於是否有時尚性和流行性。難以想像一個觀念陳舊、衣著落伍的設計師能做出非常時髦、時尚的作品。當然，要使自己變得時尚不一定都得*外表，關鍵是，要讓自己的心變得有強烈的時尚感，要讓自己的思想變得更具現代意識。
二、要重視專業資料和各類信息的收集和整理：專業資料和各類信息的收集積累在服裝設計的學習提高過程中是十分必要和基礎的。這是一項長期不能間斷的持久工作。有許多初學者在做設計時，常常會為不能獲得創意而感到很苦悶，這是一種正常現象。因為，人的思維能力增強是通過不斷的學習和實踐獲得的，人腦對某類信息接受和儲存得越多，相關的思維能力也就越強。因此，初學者要想改變這種狀況，首先必須要認真做好專業類資料的收集和積累。
三、要不斷提高審美能力，樹立起自我的審美觀：審美能力，也稱「審美鑒賞力」。是指人們認識與評價美、美的事物與各種審美特徵的能力，也就是說，人們在對自然界和社會生活的各種事物和現象作出審美分析和評價時所必須具備的感受力、判斷力、想像力和創造力。
四、 要盡快讓自己變得敏感起來：設計創作的最初靈感和線索往往來自於生活中的方方面面，有些事物看似平凡或者微不足道，但其中也許就蘊含著許多閃光之處，如果設計師對此熟視無睹，不能發現它們的存在，就不能及時地去捕捉它們和利用它們，那麼，許多有用的設計素材就會失之交臂。
;⑶ 服裝的工藝流程是什麼誰可以詳細介紹呢
好的牛仔服裝材質是很重要。
再談談如何車縫一件牛仔服裝，這也是設計牛仔服裝的關鍵：
1，車線：大多為2分單邊雙明線，還有2分單明線，2分雙邊雙明線，車線色一般為土黃色（等撞色線）也有配色線，注意是配洗水過後的布色線。之字線等特種工藝線。加粗手綉線。打棗。
2，配料：牛仔大多用工字鈕，四合鈕，撞釘，雞眼，皮牌，金屬拉鏈等。
3，嘜頭：包括，主嘜，尺碼嘜，洗水嘜，旗嘜，側嘜等……
牛仔由於牛仔的縮率的問題，所以在牛仔廠的師傅最忙了，一般普通的牛仔布也會有2%－3％橫直縮率，而彈力牛仔布的縮率可達10％以上，加上每卷牛仔布匹都有所不同，所以牛仔師傅的版總是打個沒完沒了……
一般做休閑型牛仔款較多，而這類版型大多都是平面裁剪，關鍵是尺寸的確定如何……
而彈力的牛仔（包括含萊卡）可就麻煩大了，這種布往往用來做女性的修身夾克，貼身低腰牛仔褲，加上超過10％的縮率，版型總是不斷的調整，而且，牛仔褲最忌諱前浪起皺，要求就是貼身合體，而近兩年，一些大品牌推出三維裁剪，跟我們學的立裁差不多，在膝蓋處加多收褶，或多一個面，更好地增強牛仔褲的活動自如……而牛仔西裝的裁剪則可以體現一個版師的功力，尤其是採用彈力較高，很難將袖山做得平整，不起皺，又外形漂亮……
再談談牛仔的裝飾工藝：
近兩年牛仔的潮流趨勢已與從前不同，除了很講究洗水的變化設計，還非常重視牛仔的裝飾工藝的處理：
1，牛仔毛邊，將牛仔褲下腳，褲身用剪刀修剪的破破爛爛，再加上特種線；很多大品牌也這么搞噢……
2,加機綉，包括電腦機綉的圖案花形設計……
3，燙鑽，這種很受俄羅斯市場歡迎……
4，貼布綉，手綉，珠綉，很有工藝設計……
5，膠漿印：但小心手感會硬，在洗水會容易圖案脫落……
6，很新的工藝，我也最近才看到的，鐳射：燒掉布的所有色彩，露出本身布胚的色彩，帶有渲染的效果……
牛仔還可以與不同的布料來搭配，如羊毛，仿皮，燈芯絨，厚針織（抓毛布，衛衣布）等相拼；
而牛仔可以做的款式可就多了，包括五袋牛仔褲，牛仔襯衫，牛仔外套，裙，大衣等等，這也是體現你的創意和才華的地方……
常見的洗水方法
1、普洗(GARMENT WASH)
普洗即普通洗滌，只不過將我們平日所熟悉的洗滌改為機械化而已,其水溫在60°-90°C 左右,加一定的洗滌劑,經過15分鍾的左右普通洗滌後,過清水加柔軟劑即可,使織物更柔軟、舒適,在視覺上更自然更干凈。通常根據洗滌時間的長短和化學葯品的用量多少，普洗又可以分為輕普洗、普洗、重普洗。通常輕普洗為5分鍾左右,普洗為15分鍾左右,重普洗為30分鍾左右,(這個時間是不精確),這三種洗法沒有明顯的界限。
2、石洗 / 石磨（STONE WASH）
石洗即在洗水中加入一定大小的浮石，使浮石與衣服打磨，打磨缸內的水位以衣物完全浸透的低水位進行,以使得浮石能很好地與衣物接觸。在石磨前可進行普洗或漂洗,也可在石磨後進行漂洗。根據客戶的不同要求，可以採用黃石、白石、AAA石、人造石、膠球等進行洗滌，以達到不同的洗水效果，洗後布面呈現灰濛、陳舊的感覺，衣物有輕微至重度破損。
3、酵素洗（ENZYME WASH）
酵素是一種纖維素酶，它可以在一定PH值和溫度下，對纖維結構產生降解作用，使布面可以較溫和地褪色，褪毛（產生「桃皮」效果），並得到持久的柔軟效果。可以石頭並用或代替石頭，若與石頭並用，通常稱為酵素石洗（ENZYME STONE WASH）。
4、砂洗（SAND WASH）
砂洗多用一些鹼性，氧化性助劑，使衣物洗後有一定褪色效果及陳舊感，若配以石磨，洗後布料表面會產生一層柔和霜白的絨毛，再加入一些柔軟劑，可使洗後織物松軟、柔和，從而提高穿著的舒適性。
（1）砂洗用劑
a) 膨化劑: 根據纖維的類別,織物的組織結構和緊密程度而選定膨化劑和濃度,溫度、時間等膨化條件,純棉衣物砂洗時可以採用鹼性膨化劑如純鹼來加以膨化處理。
b) 砂洗劑: 衣物經膨化後,纖維疏鬆,再籍助於特殊的砂洗進行摩擦,使疏鬆的表面纖維產生豐滿柔和的茸毛,欲使絨面豐滿,必須選用不同形態,不同硬度的砂粉,如可選用菱形砂(使鬆散的纖維產生絨毛),多角形砂(使絨挺立),圓形砂(使絨毛豐滿)。
c) 柔軟劑: 用於砂洗的柔軟劑。要求達到柔軟帶糯性,使織物能增重,懸垂性要明顯改善。因此這類柔軟劑碳鏈要長,且具有陽離子性,能在織物上吸附,達到增重的目的。
（2）砂洗設備
目前一般採用於工業洗水機進行膨化,砂洗和柔軟處理,用離心泵脫水機脫水,干烘採用針織廠烘乾鵝絨的轉筒烘乾機。
（3）砂洗工藝
棉布衣物可根據組織結構,經緯密度和紗支的粗細、捻度的強弱來決定膨化劑的類別、用量、溫度和時間、以及砂洗粉、柔軟劑的用量和處理溫度、時間,一般來說,選擇紗織物砂洗效果優於線織物,粗支紗優於高支紗,低捻度優於高捻度,浮點長的優於浮點短的產品。
5、化學洗（CHEMICAL WASH）
化學洗主要是通過使用強鹼助劑（NaOH，NaSiO3等）來達到褪色的目的，洗後衣物有較為明顯的陳舊感，再加入柔軟劑，衣物會有柔軟、豐滿的效果。如果在化學洗中加入石頭，則稱為化石洗（CHEMICAL STONE WASH），可以增強褪色及磨損效果，從而使衣物有較強的殘舊感，化石洗集化學洗及石洗效果集於一身，洗後可以達到一種仿舊和起毛的效果。
6、漂洗（BLEACH WASH）
為使衣物有潔白或鮮艷的外觀和柔軟的手感,需對衣物進行漂洗,即在普通洗滌過清水後,加溫到60°C,根據漂白顏色的深淺,加適量的漂白劑 (bleaching agent),7-10 分鍾時間內使顏色對板一致。操作時,加漂劑的方向應與轉缸的轉向一致,以免漂白劑因不能盡快的與水稀釋而直接落在衣物上,出現局部漂白。漂白前,缸內水位要稍高,以便漂水稀釋。衣物漂白對板後,即以大(小)蘇打( Na2CO3, NaHCO3)對水中的殘余漂白水進行中和,使漂白完全停止。待過清水後,在50°C水溫中加洗滌劑,熒光增白劑,雙氧水等作最後的洗滌,中和PH值,熒光增白等,最後進行柔軟處理即可。
漂洗可分為氧漂和氯漂。氧漂是利用雙氧水在一定PH值及溫度下的氧化作用來破壞染料結構，從而達到褪色，增白的目的，一般漂布面會略微泛紅。氯漂是利用次氯酸鈉的氧化作用來破壞染料結構，從而達到褪色的目的。氯漂的褪色效果粗獷，多用於靛蘭牛仔布的漂洗。漂白對板後，應以海波對水中及衣物殘余氯進行中和，使漂白停止，漂白後再進行石磨，則稱為石漂洗（BLEACH STONE WASH）。
7、破壞洗（DESTROY WASH）
成衣經過浮石打磨及助劑處理後，在某些部位（骨位、領角等）產生一定程度的破損，洗後衣物會有較為明顯的殘舊效果。
8、雪花洗（SNOW WASH）
把乾燥的浮石用高錳酸鉀溶液浸透,然後在專用轉缸內直接與衣物打磨,通過浮石打磨在衣物上,使高錳酸鉀把摩擦點
⑷ 服裝打版有哪些步驟-服裝打版的要求
服裝打版有哪些步驟-服裝打版的要求
服裝打版就是把服裝創意設計圖做出樣板，也叫服裝紙樣， 也稱為服裝樣板或服裝模板，正確的名稱應該是服裝結構設計。下面，我就為大家講講服裝打版的步驟以及服裝打版的要求，希望能幫助到大家!
服裝打版的技能要求
1、服裝打版要具備一定的工藝基礎，說得通俗一點就是你的版型不管畫到哪一個部位，該部位你一定要清楚它的工藝，不然很多時候就會出現打出來的版型不符合車不起來，或者效果相去甚遠。
2、服裝打版除了手工操作外，很多企業都要求用電服操作，就是服裝電腦CAD，CAD有很多種軟體，但是基本的操作原理是差不多的，就像用手機一樣，用了諾基亞的牌子，換了三星或者其他的牌子，只是有些操作鍵的表達不同，但是目的是一樣的，都是用來打電話，關鍵是要熟練。服裝CAD也是一樣的原理。
3、服裝CAD是要建立在手工基礎上的，敬空如果沒有手工基礎，直接學CAD那隻是學會用工具而己，是畫不出打版式的，所以廣大朋友們如果看到有些學校承諾不用手工基礎，一兩個月就能學會用電腦出打版式的廣告千萬要注意，這是不可行的。
4、服裝CAD雖說軟體種類煩多，但是一般學習的時候選一些有代表性的軟體，這樣再學其他的軟體就比較容易，富怡以及ET軟體就不錯的，比較有代表性。國外的'軟體也有很多，但是有些軟體是沒有學習版的，像格柏、立克這些就沒有學習版。但是畢竟服裝CAD只是一個輔助工具而己，很多時候去考試時，哪怕是你掌握的不是該企業的軟體，但是在考試的時候用人單位會先要認可你的手工的水準，如果說手工的水準能讓用人單位滿意的話，很多時候用人單位願意給你機會去適應電腦的使用，但前提也是你之前要會電腦CAD，只是企業會給機會讓你去熟悉與你之前用的軟體的不同之處。但不太可能讓你從零開始學電腦CAD。
服裝打版的步驟
伍配第一步，確定服裝的風格造型、松量、以及顧客群體的需求，這是最重要的一步，在此基礎上面進行下面的操作
第二步，根據第一步確定和顧客體型相符合的亮橘瞎基型，首先根據服裝款式確定服裝的基型，比如是做裙紙樣就做出裙基型，是上裝紙樣就做出上裝基型。
第三步，確定底圖，首先分析新款式有什麼樣的要求，根據服裝款式的要求在基型上進行變化(變化的方法：a、幾何作圖法;b、剪切法)，最後達到新款式的要求。
第四步，復制紙樣，在底圖上復制出紙樣，並且在紙樣上加上九個方面。
第五步，復核紙樣，做出紙樣後，一定要檢查紙樣的准確性和全面性。
服裝打版的影響造型
服裝打版出來的樣片做出來後必須用面料車成成品，因為影響成品造型的基本上由以下幾個因素造成：
1.服裝結構：規格的搭配是否合理，不同的部位具有不同的規格搭配，還要根據人的常用活動部位的頻率及幅度做適當的調整，不能一味的以靜態的服裝規格去衡量;
2.服裝面料：服裝面料有厚與薄，有無彈力以及彈力大小，垂直性等;
3.服裝工藝：不同的部位要配以不同的車法、線跡、線的粗細程度、對於彈力服裝還要注意車縫時手對服裝的拉力等;
;⑸ 服裝單耗計算中損耗是如何定義的
單耗有統一公式：單耗=出口成品*（1-損耗率）/出口成品
這里你只需要知道單耗率就可算出
損耗率。
如果你既不知道損耗
也不知道單耗，那就只能根據生產工藝來決定了，損耗指的是製作一個單位的出口成品所產生的邊角料及廢料。單耗指的是製作一個單位出口成品所佔用的進口料件。
⑹ 衣服怎麼排版
一、衣服排版也叫衣服排料，排料需要的必備要件方法如下：
1、訂單明細。
2、全碼尺寸表。
3、樣衣或款式圖，由尺寸表和樣衣或款式圖可以制出樣板。
4、面料的門幅和縮率（水洗縮率、燙縮等，主要為水洗縮率）。
5、其它信息——面料的品質（主要為面料的色差情況），面料的特徵（是否有方向性，如燈芯絨的毛向要求、印花布的文字圖案方向要求、編織紋的陰陽紋路情況等等）。
二、針對面料的品質和特徵採取合理的排料方法，面料品質的幾種情形：
1、段差――同件衣服盡量集中在一起，排料版長宜短不宜長。
2、邊中色差――邊中色差有兩種情況：A、邊 ――> 中 ――>邊； B、邊 ――> 中 <―― 邊。
邊中色差要結合款式的特點進行合理排料，原則是：相拼接部位要放在一起或在一個經向線上排，外觀及主要部位必須保證顏色自然對接（有些部位可能是不可避免的，如上衣的領子與領堂的拼接處。
上衣的後袖與後袖籠拼接處、褲子的內襠縫部位、褲子的腰與褲片拼接處等），內部的次要部件可以靈活的安排處理。
通常的五袋褲在防邊中色差排料時，可以將側縫放在門幅邊上，可以放在門幅的中間，但如果是有側腿袋的褲子，則側縫絕對不可以放在門幅的邊上，否則側袋就沒有很好的擺放位置。
3、既有段差又有邊中色差――通常以外觀判斷色差情況比較明顯或嚴重的色差情況為主要控制對象，如果都很嚴重則所用面料可判斷為不可使用面料，即作為非合格品處理。
三、根據面料的特徵採取的排料方法：
1、常規面料沒有方向性則採取節約面料的任意排料方式；
2、面料具有方向性的則要根據情況分別對待，具有毛向的則要考慮是否完全倒毛還是順毛，或可以一件一方向；具有印花紋路方向的則要根據客人要求統一方向（特別要小心格子面料具有陰陽格的情形）；具有編織紋路陰陽效果的則要考慮一件一方向或按照客人要求操作。
3、面料具有方向性且又有色差的（主要針對邊中色差），排料原則是：盡量減少出現色差的部位（如燈芯絨刮染面料或有方向性的印花面料的女式長褲，將四個褲片放在一個門幅的寬度上排，門幅不夠放四片的則可採取上下錯開的方法以保持拼接部位在同一條線上。
這樣最大可能出現色差的部位是後浪部位和內襠部位，如果採取其它辦法則可能出現色差的地方超過這兩個地方）。
四、排料版長的控制要求：
一般情況版長控制在8米左右，最好不要超過9米，因為通常工廠的裁剪台長度為10米，控制在8米左右是為了方便工廠的實際操作；另外我們通常上衣的單耗為2米左右、褲子的單耗在1.4米左右，一般上衣4件排和褲子6件排基本上總版長就是8米左右。
五、對於季節的變化規律掌握二十四節氣，什麼事都有規律可尋。嘜架的規律：
1、配色布局，取大優先。大小兼顧，兼顧直觀。適當調配，輕爾易舉。
2、一行過的整齊排法，一行過的錯開排法，一行過的互望的排法。後兩項需要多練後的境界。袋布﹑朴﹑別布採取多添少補的方法分配﹐參數視情況訂。又因衣料薄﹐料又少而讓好裁是基本原則。同時如是通碼還要考慮布封﹑數量等問題。
對於有段差的面料則要盡量減短版長，對於對條格款式的面料版長亦不宜偏長，針織面料受其面料有彈性的影響也不宜版長太長，彈性比較大等容易變形的面料其版長亦不可太長。
服裝電腦排版應用CAD製作與設計。
(6)服裝打版如何放工藝損耗擴展閱讀：
服裝製版是現代服裝工程的一部分：現代服裝工程是由款式造型設計、結構設計、工藝設計三個部分組成。服裝製版就是其中的結構設計；她既是款式造型的延伸和發展，也是工藝設計的准備和基礎。服裝設計包括：
1、創作設計（款式圖，包括款式、面料、色彩等等的表達）。
2、結構設計（也叫製版，版型處理或打版，每個部位的具體規格尺寸）；3、工藝設計（也叫車位，一件成品的縫制過程）。其中製版在中間是處於一個承上啟下的作用，是整個服裝設計裡面最重要的一個環節。
國內的製版方式：
中式服裝：是從古代深衣制時就採取的人體雙臂平展、兩腿稍劈的立姿結構形式，裁製成的服裝是直線狀、整片式、平面型的。其裁剪方法是將衣料一折成四，將衣服的腋下和腰部多餘的衣料剪去，使衣片成一個十字形。
然後在前面的衣身中間剪開作為開襟，並修剪出一桃形的領圈即成。在部位結構和形體空間方面，它不像西式服裝那樣注重人體的胸圍、腰圍、臀圍的塑造。此種方式沿襲多年直至清末民初。
短寸法與胸度法：這兩種方法是20世紀30年代日本裁縫到我國開店、辦廠等傳播的。短寸法是在人體的胸部以上測量多個部位，求得裁剪所需的所有部位尺寸，然後按照這些尺寸來製版，以達到造型更加精確合體。
胸度法是以人體的凈胸圍為基數來分配各部位所佔的比例尺寸。又叫做號型裁剪法。由於我國人體體型不同，胸圍較小，多以半胸圍減去一個數計算。
⑺ 紙樣師打版，製版的成衣尺寸問題，工藝損耗問題。
跟師傅請教吧
⑻ 服裝打版知識
服裝生產工藝流程 （一）生產准備
面輔料進廠檢驗→技術准備→打版→試板樣→封樣→制定做工藝文件→裁剪→縫制→確認首件（水洗首缸）→鎖眼釘扣→整燙→成衣檢驗→包裝→入庫出運。
（二）面料、輔料檢驗的目的和要求根據發貨單詳細出現短碼/少現象要親自參與清點並確認大貨跟單負責大貨的交貨日期確定及面料進廠後要進行數量清點以及外觀和內在質量的檢驗，及確認符合生產要求的才能投產使用。在批量生產前首先要進行技術准備，包括工藝單、樣板的制定和樣衣製作，樣衣經客戶確認後方能進入下一道生產流程。面料經過裁剪、縫制製成半成品，有些梭織物製成半成品後，根據特殊工藝要求，須進行後整理加工，例如成衣水洗、成衣砂洗、扭皺效果加工等等，最後通過鎖眼釘扣輔助工序以及整燙工序，再經檢驗合格後包裝入庫。根據客戶確認後的單耗對面/輔料的進行核對，並將具體數據以書面形式報告公司。如有欠料，要及時落實補料事宜並告知客戶。如有溢余則要報告客戶大貨結束後退還倉庫保存，要節約使用，杜絕浪費現象。由於坯布的質量直接關繫到成品的質量和產量，因此裁剪前，必須根據裁剪用布配料單，核對匹數、尺寸、密度、批號、線密度是否符合要求，在驗布時對坯布按標准逐一進行檢驗，對影響成品質量的各類疵點，例如色花、漏針、破洞、油污等須做好標記及質量記錄
把好面料質量關是控製成品質量重要的一環。通過對進廠面料的檢驗和測定可有效地提高服裝的正品率。
面料檢驗包括外觀質量和內在質量兩大方面。外觀上主要檢驗面料是否存在破損、污跡、織造疵點、色差等等問題。經砂洗的面料還應注意是否存在砂道、死褶印、披裂等砂洗疵點。影響外觀的疵點在檢驗中均需用標記注出，在剪裁時避開使用。
面料的內在質量主要包括縮水率、色牢度和克重（姆米、盎司）三項內容。在進行檢驗取樣時，應剪取不同生產廠家生產的、不同品種、不同顏色具有代表性的樣品進行測試，以確保數據的准確度。
同時對進廠的輔料也要進行檢驗，例如松緊帶縮水率，粘合襯粘合牢度，拉鏈順滑程度等等，對不能符合要求的輔料不予投產使用。
（三）技術准備的主要內容收到樣品、原始資料，按工藝要求（參考客人的原樣），製作合理的紙板，並做好各種技術工藝的記錄，對生產過程中遇到的技術問題負責。按照客戶和廠部的規定的樣品時間，安排好樣衣的生產，並做好幾率，遇到做樣衣時，工藝單不清楚的地方，要主動向跟單提出或向廠長提出，讓他們去同客戶商討，不能自作主張。認真審核客供工藝單的資料，原樣衣，明確了解客戶的要求，尺寸，原輔料和配料等，在做給客人的批核樣衣時，以便於車間的生產為原則，提示可以簡化的車縫的工序。樣衣完成後，對比原樣品和工藝單，確認無誤才可以寄出。按照母板根據尺寸表、面料的縮水率調板。推出其它尺碼的板，並做好樣板審核工作，樣板上的文字、絲綹、綉花、款號、反正、等加以註明。如工廠前期未打過樣品，須安排其速打出投產前樣確認，並將檢驗結果書面通知工廠負責人和工廠技術科。特殊情況下須交至公司或客戶確認,整改無誤後方可投產。校對工廠裁剪樣版後方可對其進行版長確認，詳細記錄後的單耗確認書由工廠負責人簽名確認，並通知其開裁。
在批量生產前，首先要由技術人員做好大生產前的技術准備工作。技術准備包括工藝單、樣板的制定和樣衣的製作三個內容。技術准備是確保批量生產順利進行以及最終成品符合客戶要求的重要手段。
工藝單是服裝加工中的指導性文件，它對服裝的規格、縫制、整燙、包裝等都提出了詳細的要求，對服裝輔料搭配、縫跡密度等細節問題也加以明確。服裝加工中的各道工序都應嚴格參照工藝單的要求進行。1、整理大貨生產的資料（產前確定樣、樣品修改評語、面料色辦卡、各輔料卡、尺寸表）；2、縫制要求、縫制工藝、工藝圖示。3大貨生產所需的面料，輔料，訂膠袋，紙箱；整燙方法、確認包裝方法和裝箱的分配。樣板製作要求尺寸准確，規格齊全。相關部位輪廓線准確吻合。樣板上應標明服裝款號、部位、規格、絲綹方向及質量要求，並在有關拼接處加蓋樣板復合章。做產前版：用大貨面輔料（如沒有物料可暫代，但需標示清楚）做正確產前樣，追辦並批復（包括工藝、尺寸、輔料、款式等，總之是大貨前樣）。在完成工藝單和樣板制定工作後，可進行小批量樣衣的生產，針對客戶和工藝的要求及時修正不符點，並對工藝難點進行攻關，以便大批量流水作業順利進行。樣衣經過客戶確認簽字後成為重要的檢驗依據之一。能及時發現一些生產上可能出現的問題，詢問客戶是否修改。在寫工藝時要注意：1：物料是否正確。 2：尺寸是否「准確」。3：款式是否錯誤。4：做工是否細致。5：成品顏色是否「正確」。6：有無漏定物料。7：物料是否能按預定時間到加工廠。8：時間上是否有問題。在生產前，要測試出每個工序的工時，做工藝單，並找車間主任確認，並加以修改。投產初期必須每個車間、每道工序高標准地進行半成品檢驗，如有問題要及時反映工廠負責人和相應管理人員，並監督、協助工廠落實整改。每個車間下機首件成品後，要對其尺寸、做工、款式、工藝進行全面細致地檢驗。中期出20-30件時看是否有水洗，挑20件洗頭缸。水洗後並出具檢驗報告書（大貨生產初期/中期/末期）及整改意見，經加工廠負責人簽字確認後留工廠一份，自留一份並傳真公司。每天要記錄、總結工作，制定明日工作方案。根據大貨交期事先列出生產計劃表，每日詳實記錄工廠裁剪進度、投產進度、產成品情況、投產機台數量,並按生產計劃表落實進度並督促工廠。生產進度要隨時匯報公司。 針對客戶跟單員或公司巡檢到工廠所提出的製作、質量要求，要監督、協助加工廠落實到位，並及時匯報公司落實情況。 成品進入後整理車間,需隨時檢查實際操作工人的整燙、包裝等質量，並不定期抽驗包裝好的成品，要做到有問題早發現、早處理。盡最大努力保證大貨質量和交期。大貨包裝完畢後，要將裁剪明細與裝箱單進行核對，檢查每色、每號是否相符。如有問題必須查明原因並及時相應解決。對生產過程中各環節的協同配合力度、出現的問題、對問題的反應處理能力以及整個定單操作情況進行總結,以書面形式報告公司主管領導。加工結束後，詳細清理並收回所有剩餘面料、輔料。並退回倉庫。
（四）排料、裁剪工藝要求
驗布→排料→對樣→用料→裁剪→寫號→捆紮。排料一般採用，單向、雙向、任意等。
裁剪一般採用套裁方式，常用的有平套、互套、鑲套、拼接套、剖縫套等。裁剪前要先根據樣板繪制出排料圖，「完整、合理、節約」是排料的基本原則。在裁剪工序中主要工藝要求如下：（1）看正確樣品，對應樣板檢查片數，看是否丟片、順片、絲綹等錯誤出現。及時向打版技術人員改正。在按照大貨數量進行搭配，排大貨。排完後，根據大貨總數算單耗。再加損耗報跟單員確認。排樣品時也要根據來的客供面料排出各種面料單耗，並上報。（2）每一批大貨面料到後要根據面料情況做百家衣（分匹抽），縮率（50*50方格）。縮率包括自然縮、洗水縮兩種。自然縮，自然縮是指面料在大貨生產中經過熨燙後或者面料放鬆後的自然收縮；測試面料正確的縮水率方法要跟大貨成衣的洗水類型相同，如果成衣不洗水，面料只要用蒸汔熨鬥打氣後測量就行。洗水縮，洗水縮是指成衣洗水後的收縮面料的質量一般包括，布封、顏色、手感（質地）；色差、邊差、段差、門幅不符、縮水率偏大可以要求退布。（3）對於不同批染色或砂洗的面料要分批裁剪，防止同件服裝上出現色差現象。對於一匹面料中存在色差現象的要進行色差、定位排料。排料時注意麵料的絲綹順直以及衣片的絲縷方向是否符合工藝要求，對於起絨面料（例如絲絨、天鵝絨、燈芯絨等）不可倒順排料，按照客戶要求單向，還是一件一方向，否則會出現蹌毛、逆光等。否則會影響服裝顏色的深淺。
（4）拖料時確認面料反正。拖布平整、松緊適度，樣板數量要核對，注意避開疵點, 量幅寬，分缸，分匹拖布。對於條格紋的面料，拖料時要注意各層中條格對准並定位，以保證服裝上條格的連貫和對稱。特別注意針織、搖粒絨，褶皺布等伸縮性較強的面料要提前放布，自然回縮24小時在裁剪，以免裁剪後，裁片過小。
（5）裁剪要求下刀准確，線條順直流暢。鋪型不得過厚，面料上下層不偏刀。同規格裁片與樣板誤差不能超過0.2cm, 牙剪深度不超過0.6cm，不要出現同碼不同片的情況。
（6）根據樣板對位寫號，卡號距邊0.6cm(包括弧在內)字型大小清晰，改號要清楚，每一片都要寫號。
（7）採用錐孔標記時應注意不要影響成衣的外觀。裁剪後要進行清點數量和驗片工作，並根據服裝規格分堆捆紮，附上票簽註明款號、部位、規格等。（8）每裁剪一張訂單，將布頭布尾留起備用，好進行車間的配片須要。（9）做好拖布記錄，核對單耗情況。
（五）縫制1． 縫跡由於面料的織物具有縱向和橫向的延伸性（即彈性）的特點及邊緣線圈易脫散的缺點，故縫制針織時裝的縫跡應滿足：
（1）縫跡應具有與針織織物相適應的拉伸性和強力。
（2）縫跡應能防止織物線圈的脫散。
（3）適當控制縫跡的密度。如厚型織物的平縫機縫跡密度控制在9～10針／2cm，包縫機縫跡密度為6～7針／2cm，薄型織物的平縫機縫跡密度控制在10～11針／2cm，包縫機縫跡密度為7～8針／2cm。根據客戶要求確定。
2．縫線縫線要達到下列質量要求：
（1）縫紉機用純棉線（縫線）應採用精梳棉線，它具有較高的強度和均勻度。
（2）縫線應具有一定的彈性，可防止在縫紉過程中不會由於線的曲折或壓擠發生斷線現象。
（3）縫線必須具有柔軟性。
（4）縫線必須條干均勻光滑，減少縫線在線槽和針孔中受阻或摩擦，避免造成斷線和線跡張力不勻等疵點。根據客戶要求確定線號、顏色。
3．縫針縫紉機針又稱縫針、機針。為了達到縫針與縫料、縫線的理想配合，必須選擇合適的縫針。
縫制是服裝加工的中心工序，服裝的縫制根據款式、工藝風格等可分為機器縫制和手工縫制兩種。在縫制加工過程實行流水作業。
粘襯在服裝加工中的應用較為普遍，一般有紡襯、無紡襯、其作用在於簡化縫制工序，使服裝品質均一，防止變形和起皺，並對服裝造型起到一定的作用。其種類以無紡布、梭織品、針織品為底布居多，粘合襯的使用要根據服裝面料和部位進行選擇，並要准確掌握膠著的時間、溫度和壓力，這樣才能達到較好的效果。 粘合工技術操作規程: 1 要嚴格按照工藝要求，對衣片進行粘襯操作，不得粘錯襯，嚴禁少粘或多粘。 2要嚴格按照工藝要求，調整好粘襯機的溫度和壓力，不得出現粘糊、粘合不均和粘合不牢等現象。3粘襯操作時，要注意麵料和襯布的正反面，嚴禁將襯布粘在面料的正面或粘合機出現問題時，要及時報告
服裝加工中，縫線按一定規律相互串套聯結配置於衣片上形成牢固而美觀的線跡。線跡可基本概括為以下四種類型：
1． 鏈式線跡鏈式線跡是由一根或二根縫線串套聯結而成。單根縫線的稱單線鏈縫。其優點是單位長度內用線量少，缺點是當鏈線斷裂時會發生邊鎖脫散。雙根縫線的線跡稱為雙線鏈縫，是由一根針線和鉤子線互相串套而成，其彈性和強力都較鎖式線跡為好，同時又不易脫散。單線鏈式線跡常用於上衣下擺、褲口繰縫、西服上衣的扎駁頭等。雙線鏈式線跡常用於縫邊、省縫的縫合，褲子的後縫和側縫，松緊帶等受拉伸較多，受力較強的部位。
2． 鎖式線跡亦稱穿梭縫跡線，由二根縫線交叉聯接於縫料中，縫料的兩端呈相同的外形，其拉伸性、彈性較差，但上下縫合較緊密。直線形鎖式線跡是最常見的縫合用線跡，由於用線量較少，拉伸性較差，常用於兩片縫料的縫合。如縫邊、省縫、裝袋等。
3． 包縫線跡是由若干根縫線相互循環串套在縫料邊緣的線跡。根據組成線跡的縫線多少而稱呼其名（單線包縫、雙線包縫……六縫包縫）。其特點是能使縫料的邊緣被包住，起到防止面料邊緣脫散的作用。當縫跡受拉伸時，面線、底線之間可以有一定程度的相互轉移，因而縫跡的彈性較好，故被廣泛用於機織物的包邊。三線包縫和四線包縫為最常用的機織製品服裝的包邊。五線包縫和六線包縫又稱為「復合線跡」，由一個雙線包縫同三線包縫或四線包縫線跡組合而成。其最大特點是強力大，可同時進行合縫和包縫，從而提高縫跡的密度和縫制的生產效率。
服裝的縫制整體上要求規整美觀，不能出現不對稱、扭歪、漏縫、錯縫等現象。條格面料在縫制中要注意拼接處圖案的順連，條格左右對稱，縫線要求均勻順直，弧線處圓潤順滑；服裝表面切線處平服無皺痕、小折；縫線狀態良好，無斷線、浮線、抽線等情況；重要部位例如領尖不得接線。
（六）鎖眼釘扣
服裝中的鎖眼和釘扣通常由機器加工而成，扣眼根據其形狀分為平型和眼型孔兩種，俗稱為睡孔和鴿眼孔。
1、睡孔普遍用於襯衣、裙、褲等薄型衣料的產品上。2、鴿眼孔多用於上衣、西裝等厚型面料的外衣類上。鎖眼應注意以下幾點：（1）扣眼位置是否正確。（2）扣眼大小與鈕扣大小及厚度是否配套。（3）扣眼開口是否切好。（4）有伸縮性（彈性）或非常薄的衣料，要考慮使用鎖眼孔時在里層加布補強。鈕扣的縫制應與扣眼的位置相對應，否則會因扣位不準造成服裝的扭曲和歪斜。釘扣時還應注意釘扣線的用量和強度是否足以防止鈕扣脫落，也不要出現芯柱開花、打歪、轉動、破洞等不良現象。沖眼厚型面料服裝上釘扣繞線數是否充足。
（七）整燙整燙人們常用「三分縫制七分整燙」來強調整燙是服裝加工中的一個重要的工序。一定要確認整燙方法，嚴格按照客戶要求整燙。要確保整燙台的清潔衛生。折疊整燙時，要嚴格按照工藝要求操作，確保整齊劃一。要確保服裝產品不被污染，要嚴格執行「三無一杜絕」的規定，即無水花、無亮光、無麻印，杜絕燙糊。 要按照規定對設備進行定期何養，確保設備外觀清潔，如出現機器設備故障時，要及時通知設備維修人員，不得擅自拆卸機器。在使用蒸汽熨斗時，要注意絕用汽。操作人員離開機器時，要注意隨時關機。操作過程中，對扣配好的衣片，要整齊堆放，不得亂丟亂放。熨燙工具要放在支架上，不得直接放在有衣片的案板上，以免燒壞案板。操作人員離開燙台時，要及時撥掉電源插頭整燙的主要作用有三點：
（1）通過噴霧、熨燙去掉衣料皺痕，平服折縫。
（2）經過熱定型處理使服裝外型平整，褶襇、線條挺直。
（3）利用「歸」與「拔」熨燙技巧適當改變纖維的張縮度與織物經緯組織的密度和方向，塑造服裝的立體造型，以適應人體體型與活動狀態的要求，使服裝達到外形美觀穿著舒適的目的。
影響織物整燙的四個基本要素是：溫度、濕度、壓力和時間。其中熨燙溫度是影響熨燙效果的主要因素。掌握好各種織物的熨燙溫度是整理成衣的關鍵問題。熨燙溫度過低達不到熨燙效果；熨燙溫度過高則會把衣服熨壞造成損失。
各種纖維的熨燙溫度，還要受到接觸時間、移動速度、熨燙壓力、有無墊布、墊布厚度及水分有無種種因素的影響
整燙中應避免以下現象的發生：
（1）因熨燙溫度過高時間過長造成服裝表面的極光和燙焦現象。
（2）服裝表面留下細小的波紋皺折等整燙疵點。
（3）存在漏燙部位。
（八）成衣檢驗成品檢驗是產品出廠前的一次綜合性檢驗，包括外觀質量和內在質量兩大項目，外觀檢驗內容有尺寸公差、外觀疵點、縫跡牢度等。內在檢測項目有面料單位面積重量、色牢度、縮水率等。
服裝的檢驗應貫穿於裁剪、縫制、鎖眼釘扣、整燙等整個加工過程之中。在包裝入庫前還應對成品進行全面的檢驗，以保證產品的質量。
成品檢驗的主要內容有：
（1）款式是否同確認樣相同。
（2）尺寸規格是否符合工藝單和樣衣的要求。
（3）縫合是否正確，縫制是否規整、平服。
（4）條格面料的服裝檢查對格對條是否正確。
（5）面料絲縷是否正確，面料上有無疵點，油污存在。
（6）同件服裝中是否存在色差問題。
（7）整燙是否良好。
（8）粘合襯是否牢固，有否滲膠現象。
（9）線頭是否已修凈。
（10）服裝輔件是否完整。
（11）服裝上的尺寸嘜、洗水嘜、商標等與實際貨物內容是否一致，位置是否正確。
（12）服裝整體形態是否良好。
（13）包裝是否符合要求。
（九）出運或入庫
服裝的包裝可分掛裝和箱裝兩種，箱裝一般又有內包裝和外包裝之分。
內包裝指一件或數件服裝入一膠袋，服裝的款號、尺碼應與膠袋上標明的一致，包裝要求平整美觀。一些特別款式的服裝在包裝時要進行特殊處理，例如扭皺類服裝要以絞卷形式包裝，以保持其造型風格。
外包裝一般用紙箱包裝，根據客戶要求或工藝單指令進行尺碼、顏色搭配。包裝形式一般有混色混碼、獨色獨碼，獨色混碼、混色獨碼四種。裝箱時應注意數量完整，顏色尺寸搭配准確無誤。外箱上刷上箱嘜，標明客戶、指運港、箱號、數量、原產地等，內容與實際貨物相符。
⑼ 服裝打版要注意哪些啊
服裝打版也叫服裝紙樣, 也稱為服裝樣板或服裝模板，正確的名稱應該是服裝結構設計，服裝結構設計是服裝設計的重要組成部分，是服裝廠的核心技術，它是聯系創作設計和工藝設計的橋梁，是第二設計；結構設計師（廠里稱紙樣師傅）根據創作設計師的服裝效果圖和規格，或者根據客戶的樣板和規格，或者根據客戶的制單，通過平面的或者立體的結構設計手法，按照符合人體的變化原理，先做出凈樣的底圖，然後通過不同的方法（或者通過電腦列印，或者通過手工復印等）從底圖上用硬紙板把樣片剝離出來，再在樣片上加上我們出紙樣的九個方面（1縫份、2剪口、3布紋、4款號、5名稱、6數量、7尺碼、8粘合襯、9顏色）其中打版在中間是處於一個承上啟下的作用，是整個服裝設計裡面最重要的一個環節。
1、服裝打版要具備一定的工藝基礎，說得通俗一點就是你的版型不管畫到哪一個部位，該部位你一定要清楚它的工藝，不然很多時候就會出現打出來的版型車不起來，或者效果相去甚遠。 2、服裝打版除了手工操作外，現在很多企業都要求用電服操作，就是服裝電腦CAD，CAD有很多種軟體，但是基本的操作原理是差不多的，就像用手機一樣，用了諾基亞的牌子，換了三星或者其他的牌子，只是有些操作鍵的表達不同，但是目的是一樣的，都是用來打電話，關鍵是要熟練。服裝CAD也是一樣的原理。