㈠ 為什麼很多人都說服裝製版很難
不論是服裝設計愛好者，還是大學里在讀的學生，都會認為製版是服裝設計之前的必修課，只有學好了製版才有資格成為服裝設計師。當然，製版確實是服裝設計中必不可少的一門學科。我不否認結構認知對服裝設計有很大的影響，但是不要忘記的是，製版絕對不是服裝設計的全部。服裝設計有三個比較大的要素：面料、色彩、廓形。其中廓形，指的就是這個服裝的結構、體積感、比例和版型。製版僅僅是實現了三大要素中的一項，而一件衣服「廓形」好不好，其實也不完全取決於「打版」，其實是取決於「設計版型」和「面料選擇」的配合！所以，很多人學習製版「感覺很難」，其實指的並不是基礎製版。別聽別人瞎說，他們可能只是想顯得自己很「聰明」，或是讓你花大價錢上課。如果你對「做衣服」有興趣，你可以自己買一些製版的書籍自學。就像其他知友提到的，製版有很多派系，但是條條大路通羅馬，一開始學習不需要考慮太多，認准一本書，跟著「照貓畫虎」做下來，基本就能學會了。當然了，這里說到的學會，不包括設計版型。而且並不是說，學會製版就等於學會設計衣服、成為服裝設計師了！很多牛x的版師，之所以牛x，其實就是因為他們不僅僅會「做衣服」，更會設計版型。同樣一個款式（樣式）的衣服，他們做出來就很「高貴冷艷」，你一做就變成「地攤貨」，那就說明，你雖然學會了基礎，但還沒有學會設計版型，你需要的是進階的學習。所以如果你已經「會做衣服了」但卻感覺自己「做的不好」。
㈡ 服裝製版劈胸和劈背是怎麼一回事本人從事製版不久，希望講的通俗些。
服裝製版「劈胸」，正確的說法應該叫「劈門」。
女裝中應用不多，因為女一般都是有開片的，胸部的省量一般都在開片過程中處理掉了。
男裝開片的款式很少（經過胸點的開片）。但是男裝有的做的也需很合體，怎麼辦呢，只有在前中上那一點多餘的部分處理掉（不超過1cm），由此產生「劈門」！
至於你說的「劈背」，（你指的是後中領圈處劈進0.5左右，向下10cm左右）至應該是肩胛省轉移後形成的。
希望我的回答對你所幫助！在學習中享受快樂！記得採納哦！88
㈢ 服裝製版問題
書上的上衣原型版是凈胸圍＋8-10厘米的松 量，是合體型的。你做大衣需要考慮內穿衣服的厚度，想寬松點的再加個6左右我可以了。希望對你有用。
㈣ 服裝製版中什麼是前浮餘量什麼是後浮餘量什麼是撇胸什麼是袖松
衣身前後浮餘量是衣身覆合在人體上，將衣身縱向FCL,BCL及韋向BL.WL分別與人台覆合一致後，前衣身在BL以上出現的多餘量稱前浮餘量。後衣身在背寬線以上出現的多餘量稱後浮餘量。