Ⅰ 服裝的工藝流程是什麼
衣服製作流程
一、設計：
一般來說,大部份中型和大型的制衣廠都會僱用設計師來創作服裝系列,以滿足顧客的需求。在設計工作方面,電腦的應用日益廣泛。
設計工作可分為兩個不同的范疇:
1,創作設計
就是設計師參考時裝潮流和市場走勢來設計並草繪各款衣服。
2,技術設計
設計師嘗試製成自己設計的服裝,他們要知道該選用甚麼衣料,以及制衣廠的設備和員工技術。
二、頭樣製作：
當有了初步的設計之後,下一步就是按照設計的圖樣繪畫所需的紙樣。第一個由原設計繪出的紙樣,在成衣行業中,一般稱為頭樣或原樣,而頭樣通常是標准尺碼或中間的尺碼。而繪制頭樣所需的技術要求較高,在行內一般被尊稱為師傅。
三、樣辦製作：
當完成初步的頭樣後,下一步的工序就是根據頭樣裁製樣辦。這個程序一般都是安排在廠內的辦房完成的,可分為裁辦及車縫樣辦等工序。樣辦製作通常只做一件或數件,所以成衣廠內的辦房員工一般都是挑選較熟練的技術工人,例如辦房的車縫工人一般都能將件樣辦的車縫工序完成。當樣辦完成後,如果某些地方不能滿足顧客的要求,或顧客有某些地方或款式需要更改,通常的過程都需從初步的頭樣開始在紙樣改動再從新做樣辦,可能需反覆數次,直至顧客完全滿意為止,樣辦製作才算完成。
四、紙樣放碼：
當服裝的樣辦為顧客接納之後,下一步是按照顧客的要求來繪制不同尺碼的紙樣。在紙樣放碼的工作方面,電腦的應用在成衣生產的過程中最為廣泛及最早發展之電腦生產輔助設計之一。
五、訂購所需布料及輔料:
顧客接納了樣辦之後,制衣廠就需要根據所需用量訂購布料及輔料,以供生產之用。很多制衣廠在這個環節出現的問題最多,
例如:
估計用量不準確,供應商所供應的布料及輔料的質量和數量出現問題,延遲交貨。
這些最終導致阻礙生產,延誤交貨給客人,質量問題在成品時才出現嚴重者可能導致客人退貨。
六、裁剪布料：
這項工作可以再細分為以下各項工序
1.計劃衣服裁片的尺碼和數量及裁剪的布料層數等通常是根據客人所訂購(訂購合同)的指示的尺碼及件數的配搭,來計劃拉布的層數及所需裁剪的床數。
2.排嘜架製作
一般而言,制衣廠將布匹裁成衫片形狀,然後組合為可穿著的成衣。為了准確剪裁大量成衣,需採用特別的裁剪儀器及安排嘜架。檢查了紙樣的准確性之後,把紙樣片鋪在紙上排列,造成一個組合,這個組合在行內叫嘜架。嘜架的作用是以最省料的原則下安排,使直接成本減至最低,最准確的用量是從嘜架計算出來。嘜架的編排是一項技巧工作,必須考慮多項技術需求,
例如:
布紋的方向、布料的闊度、布料的性質、尺碼的組合及預備拉布的長度等等,電腦輔助嘜架設計亦是最早及最廣泛為制衣業所應用之技術之一。
Ⅱ 請問服裝工藝說明都需要些什麼啊
工藝說明不同的地方要求也不一樣吧。我可以說一下我之前做的工藝說明書。你可以參考一下。我們的工藝說明應該算比較繁冗的了。
第一項：服裝款式圖 把自己需要製作服裝的款試圖正反面畫出來。款試圖要注
意比例，不要誇張。
第二項：服裝結構圖 我們當時製作的結構圖是1：5比例的 當然 要根據自己
所製作的服裝尺寸
第三項：服裝排版圖 用1：5的版型排版
第四項：服裝工藝流程圖 就是服裝在製作的過程中的程序 比如 裁剪——前片
拼接等等 最好用圖表的格式表現。
第五項：服裝工藝具體分解 這個環節就是你的服裝有什麼特殊工藝 或者是什麼
如何製作 如有必要 用圖片加文字來表示
第六項：服裝成衣檢測 就是製作好成衣之後 成衣的尺寸有多少誤差 比如袖子
和版型尺寸差多少等等
Ⅲ 服裝的工藝流程怎麼寫哦
服裝生產的工藝分析
工藝管理工作可分為工藝分析、工藝制定和工藝貫徹三個階段。服裝企業進行工藝分析一般有兩種情況，一是針對客戶定貨要求或來樣、來料進行的工藝分析；另一種是根據市場需求自行設計產品的工藝分析。工藝分析是工藝設計的基本依據。
一、產品的技術要求
1、原輔材料的基本性能 首先要弄清原輔材料的品名、品號、規格、花色、顏色、色號以及物理和化學性能，如色牢度、縮水率、耐熱度等。
2、 產品的號型系列及名稱 產品號型系列及名稱要與要貨和約或設計任務書或生產通知單、實物樣品的要求相符合。
3、產品的規格尺寸要求 明確量制；產品零部件形狀及規格要求；所提供的是人體凈體尺寸，還是服裝成品尺寸，產品各部位規格尺寸的測量方法。
4、產品加工製造的手段 如採用的專用機器和設備，採用的技術手段。
5、 產品的工藝組合方法 如零部件的安裝，各部位縫合要求及全部件的組合順序等。
6、 產品採用的標准 是國家標准，還是部頒標准或企業自行制定的標准。
7、 數量及搭配 每箱盒的數量及各檔規格、花色搭配是否與總數要求相符。
8、商標及其它標志 使用何種商標、吊牌、尺寸標志、成分標志、洗滌說明以及其它標志，代號的具體訂法盒安放部位。各類標識所指內容與要求相符。
9、熨燙方法和要求 採用的熨燙工具和各部位的熨燙方法和要求。
10、包裝要求 包裝的方法和包裝時所用的材料；折疊的方法；包裝的規格、數量、包裝物的麥頭、標志等。
11、其它特殊要求 通常指超越正常標准范圍以外的要求及質量評價指標。
二、服裝產品的技術標准
(一)、質量標准
我國的服裝質量標准分為國家標准、部頒標准、企業標准三級。服裝質量標準的內容包括：
1、 標准名稱
2、 適用范圍
3、 規格系列包括
4、 材料規定
5、 技術要求
6、 等級劃分規定
7、 檢驗規則
8、 包裝及標志、運輸、儲存的規定
(二)、服裝質量技術標準的指標
1、 質量評分
2、 質量等級 分為優良、一類、二類、三類等。
3、 合格率 是指全部製品中合格品的比重。
合格率=合格品數量/(合格品數量+不合格品數量)×100%
4、 等級率 指產品某一等級在合格品總和中所佔比重。
等級率=等級品數量/合格品數量×100%
5、 返修率 在送檢產品中被退回重新加工產品的比重。
返修率=返修品數量/全部送檢數量×100%
6、調片率 因原料織疵及縫制加工中造成的壞片在所需材料總數或生產總件、條數中的比重。
調片率=調片耗用原材料數/正常耗用原材料×100%
調片率=調片數/生產總數×100%
7、漏驗率 一是不合格品前道漏驗率，二是前道檢驗漏驗率。
不合格品前道漏驗率=後道檢驗剔出的不合格品數/(前道檢驗剔出的
不合格品數+後道檢驗剔出的不合格品數)×100%
前道檢驗漏驗率=後道檢驗剔出的不合格品數/前道檢驗數×100%
8、廢品率
廢品率=廢品數/(合格品數+不合格品數)×100%
服裝生產工藝的制定
服裝生產的工藝方案是服裝生產及產品檢驗的技術標准，制定服裝工藝方案，可使服裝生產符合產品的規格設置、質量要求，合理利用原材料降低成本，縮短產品設計和生產周期，搞效率地進行生產經營活動。
一、工藝方案制定的內容
(一)、生產總體工藝制定
生產總體設計包括服裝廠規模和生產品種。總體設計表，詳細說明本企業生產的品種及各部門人員的分配情況。設備配置表，指根據生產品種在各道工序所需的設備進行列表。
(二)、生產准備工藝制定
1、 設計圖 包括服裝款式正視圖、背視圖的白描圖。
2、 內外銷訂貨單 根據客戶的要求擬定，詳細說明客戶訂貨項目和包裝要求。
3、 生產通知單 計劃部門根據內外銷訂貨單制定生產任務單，並交生產部門，生產部門再安排生產。
生產通知單
合約 對象 交貨期 月 日 生產 組 輔助料
品號 品名
面料 夾里 顏色 規格及搭配 交貨期
包裝要求
商品
吊牌
織帶
塑袋
紙盒
紙箱
開單人： 日期月 日
4、 物料明細表 將一件衣服所用面料、里料的樣卡列在相應的使用欄中。
物料明細表
合約地區 品名
編號 數量
原料使用 輔料使用
面料(附樣卡) 里料(附樣卡) 規格種類 S M L XL
里縫縫線
外縫縫線
拉鏈
鈕扣
按扣
牽帶
鎖扣眼線
包縫線
商標 出樣
5、 原輔料測試紀錄表 測試數據有耐熱、色差、色牢度、縮水率等。依據測試數據，確定裁剪、縫紉、熨燙等工序的工藝要求。
6、樣板復核單 主要是尺寸復核，復核樣衣與樣板的差別。復核的數據一般有衣長、胸圍、衣領、袖長等。根據服裝品種的不同，復核部位也不同。
7、原輔料定額表 將所有原材料列入表中，可看出定額用料和實際用料的差額。
原輔料定額表
貨號 品名 規格
任務單編號 數量 S M L XL
原輔料名稱 門幅 規格 定額用料 平均用料 定額總用料 平均總用料 損溢
面料
里料
襯料
拉鏈
鈕扣
縫線
備注 製表
製表日期
8、首件封樣單 第一件樣衣存在問題和改進措施，以便批量生產中進行改進。
(三)、生產階段工藝制定
1、樣板管理 樣板領用與歸還的原則。樣板領用與歸還時，都要經過相應的手續，簽名、檢查、審核等。
2、分床工藝要求 符合生產條件規定的層數和最大長度；提高生產效率，減少重復勞動；節約面料，方便排料。
3、排料工藝要求 遵守服裝製作的工藝要求；保證設計要求；節約面料；選擇合理的排料方法；防止漏板現象。
4、鋪料工藝要求 保持面料平整；布邊對齊；減少鋪料過程中對面料的拉力，並在鋪料完成後放置一段時間再進行裁剪；注意麵料方向性；採用格針扎在要求部位保證對條對格的准確。
5、裁剪工藝要求 選用合適的裁剪設備；保證裁剪精度，即保證衣片的形狀或規格尺寸等；合理控制裁剪溫度。
6、驗片工藝要求 檢驗裁片的重要部位在尺寸、形狀上與樣板有何偏差，其偏差是否在允許范圍內；第一層和最後一層的裁片偏差大小是否符合要求；剪口、定位孔打得是否准確，有否有漏打現象；有對條格對圖案要求的面料，應檢驗相應衣片是否能對上條格和圖案；檢查裁片的邊際是否有毛邊，破損現象，是否需要換片；檢驗裁片是否圓順，是否有走刀現象。
7、打號工藝要求 打出的字跡清晰、持久；打號部位準確；絨面面料，採用貼標簽的形式；襯料，一般只需打出規格號。
8、粘合工藝要求 選用合適的粘合設備與工具；粘合後裁片無極光、氣泡，剝離強度較高；粘合時考慮面料本身的性能。
9、生產加工工藝流程 是制定生產工藝的基礎，也是安排流水線和配置人員以及准備和安裝工藝設備所必需的技術資料。
10、生產工藝單 用於服裝具體規格及部位的質量要求。
11、工藝卡 是服裝生產中，總體工藝規程的具體工序的體現，是加工產品技術規范的細則，是進行品質控制的依據。
12、工序定額 包括裁剪工序定額標准、縫紉工序定額標准、鎖釘工序定額標准、整燙包裝工序定額標准。
13、整燙工藝要求 根據各種面料的不同性質確定不同的工藝參數，即壓力、溫度、濕度與時間要適宜；根據不同的生產工藝與數量，選擇合適配套的熨燙工具與輔助工具；樣額按照不同種類服裝的熨燙順序進行，避免極光等現象出現，保障產品的一致性；正確操作專用設備。
14、產品質量分檢表 紀錄產品中間抽料檢驗與產品最終檢驗情況，避免重復失誤，是服裝廠提高產品質量的重要步驟。
15、成品驗收率 包括質量和數量兩方面驗收，要根據定貨合同或產品設計任務書的相關內容，由定貨單位和生產單位共同進行質量驗收，清點數量。
16、成本計算單 對成品服裝進行核算，成本計算除了考慮主輔料外，還應考慮工人工資、設備損耗、包裝費用、水電費、產品加工費等。
Ⅳ 衣服的工藝要求大概要怎麼寫
一：服裝製作的工藝標准：
批量生產前每個定單必須有正確合理的工藝標准。
1.產品名稱、定單號、款式號、客人名稱、生產數量、編制人員、審核人員、實施日期
2.服裝款式結構圖、包括正面、背面成品結構圖，正確面料及輔料的顏色和樣式。
3.成品規格表。（按客人規格擬訂，同時將公差系數列出供檢查人員參考）。
後衣長: 公差 0.7CM (後領口中---下擺邊緣)
半胸圍: 公差 0.7CM (正常平量,棉服\羽絨服須壓低厚度1\2測量)
下 擺: 公差 0.7CM (羅紋下擺須兩手打開後測量).
總肩寬: 公差 0.5CM (左肩點---右肩點
袖長: 公差 0.5CM ( 肩點---袖口中)
袖長: 公差 0.5CM (後領口中點—袖口中)
半袖口: 公差 0.3CM (羅紋袖口按正常放平測量即可)
領 圍 : 公差 0.5CM (正常為領子下口規格)
裁剪工藝要求。
一: 核實樣板是否與生產通知單相符,樣板片數是否與樣品相符
二: 到料後是否按規定時間進行自然通風,保證成品規格正確.
三: 各部位紗向是否按版規定，對格\對條\陰陽格.
四: 各部位訂眼、剪口是否按版規定，
五: 拉布時注意正反面及色差(如發現有色差必須排色差版同時測試實際單耗上報公司).
六: 推刀，訂眼不能有偏離現象上下層不能超過0.2CM,
七: 打號要清晰,位置適宜,成品不能漏號.
5：原輔材料規格及使用部位要求:
一：必須按客人制單規定的部位使用執行如：
面料、里料、配料、商標、吊牌、洗滌襯布、填充物、拉練、繩、卡環等等。
二：原輔材料的樣式、品質、顏色、規格、要認真核對是否正確。
三：具體要求：面料里料是否有色差、中邊差、色杠、斷紗、疵點、污跡、現象。毛皮是否有版寬、版長、顏色、品質、硬度不符合原樣品或要求的現象.
羽絨是否有顏色、氣味、克重、絨質、異物、現象真皮是否有漏洞、薄厚不均、染色不透、皮板過硬、整體顏色不符現象。粘合襯是否有膠粒不均、厚度不一、粘合不順現象。拉練是否有顏色、品質、規格、刻字字母與商標不符現象。其他特殊輔料色顏色、規格、品質是否與定單規定相符合。商標等其他標識是否與制單相符
Ⅳ 服裝設計工藝說明怎麼寫呀
設計說明是對你所創作的作品全方位的闡述，應該表達出這件（系列）作品因為你的設計而具備的價值。具體來說，一篇完整的服裝設計說明應該包括：主題(靈感源)方面的闡述、設計人群(即為誰設計)的考量、流行趨勢（款式、色彩、面料）與作品結合方式的解讀、為表現設計在你作品中所運用到的設計手段、你的作品所傳達出的精神或本意想要表達出的想法等。
若設計說明需要應用於專業作品集或者論文當中，還需反映出此作品的學術價值：功能或設計上的深入探討、服裝歷史性因素對你設計的影響、工藝與技術手段對於作品的支持等等，這些方面都要做到盡可能詳細的描述。越全面越好！
希望對你有幫助，
Ⅵ 我想知道服裝製作的工藝單怎麼寫
一、款式圖
1、將服裝效果圖標識出來，要求有正、反面。
2、要注意細節部位要與樣衣相符，不得有出入。
3、右上角處應標明：款號、尺碼（女裝為M，男裝為L）、長度單位（CM）、產品安全類別（根據具體產品而定）。
二、面料信息的填寫
1、貨料型號、型號簡稱、單位、幅寬：根據設計師編制的「商品材料配量估價表」，詳細信息由采購部注冊。
2、成份：依據采購部提供資料（檢測報告、簽字後的內聯單），對於庫存面料，可引用以前資料。
3、用量：依據「商品材料配量估價表」中工藝師（排料）提供的單耗量。
4、備注欄：填寫面料的用途。各個部位填寫要詳盡。
三、輔料信息的填寫
1、貨料型號、型號簡稱、單位、幅寬，根據設計師編制的「商品材料配量估價表」，詳細信息由采購部注冊。
2、輔料應按樣衣審核「商品材料配量估價表」的用量。
3、備注欄填寫輔料使用部位。填寫要詳盡。
4、細節描述：
1）縫線釘制類扣件用量需加備扣一粒。注意有的備鈕可釘在洗嘜反面，有的則需要備鈕袋。
2）汽眼底部、四合扣子扣底部需加相應規格的墊片。旋轉工字扣底部有的情況下也需加墊墊片，具體要根據面料的性能及厚薄來確定，同時影響其牢度的還有扣件本身的質量、扣腳與面料接觸的面積大小。要注意針織面料慎用汽眼等破壞面料組織的輔料。
3）汽眼墊片側面呈梯形，梯形寬面貼於布面，窄面貼於汽眼。常用於汽眼底部，四合扣子扣底部，有的情況也用於面扣，這要根據面料的厚薄及性能而定。
4）定繩器與橡筋、繩、帶規格是否匹配，確認在其在大貨生產中不會出現操作困難，並且滿足質量要求。
5）帶、繩類輔料需加3%損耗。另在縫份外需多加1CM的量作為製作中必要的損耗。繩、帶的毛邊需進行處理的需增加損耗。
6）拉鏈長度的確定要根據實際情況。一般地：上衣門襟拉鏈的長度=衣長 - 前領深 + 前領尖長。要特別注意水洗處理類、棉服類產品拉鏈的長度的確定。
要著重核實樣衣的成衣尺寸是否與工藝單規定的尺寸相符，然後核准拉鏈的長度，這在實際操作中也會出現誤差，因為打樣面料與大貨面料的縮率不同。所以在封樣時，盡量不要輔料代用。
帽拉鏈的長度=領圍 -12~14CM（領貼條位置距前中距離5~6CM，拉鏈位置距領貼邊1CM），同時應相應考慮到帽子的尺寸寬度。帽口毛飾條拉鏈的長度=(帽高 - 一端讓出的量)*2 。
袋口拉鏈的尺寸確定，應符合設計的具體要求，根據上、下止是否需要外露，確定拉鏈長度。在公司的實際操作中，尼龍拉鏈各碼可統一定最大碼的尺寸，而樹脂、金屬拉鏈必需按尺寸要求定出每碼的長度，二碼並一檔，每檔1CM跳檔。
門襟拉鏈的尺寸，規定二碼並一檔，每檔1CM跳檔。例如：M#為12CM，則，M、S為12CM，L、XL為13CM。
7）封膠袋的規格，要根據實際情況確定。一般地： 用於T恤、襯衣類產品，用於褲子、裙類產品，用於女裝單、夾衣類產品，用於男裝單、夾衣類產品，用於棉服、羽絨服類產品
8）有印花的款式，需開免燙吊牌。
9）充絨袋：羽絨服專用。
10）備紐袋：牛角扣等特殊扣件，或洗嘜上無法縫釘的扣件需要用備鈕袋。
四、尺寸信息
1、要註明正確的測量方法。
2、公差的確定要符合款式的要求，不可千篇一律。
3、跳檔尺寸符合規定。
4、尺寸信息詳盡。
五、配色信息
六、配碼信息
七、縫制要求
1、裁剪要求：面料分匹裁剪，同件同向。注意起絨組織的面料倒順應按工藝要求。
2、縫份要求：
1）各部位縫份寬度，根據所採用的縫型確定。
2）縫份倒向，根據款式效果確定。
3）環縫切邊不大於0.2CM。一般地，針織面料四線環縫縫份不小於0.6CM，梭織面料環縫不小於0.4CM。
3、針距要求：厚型織物的平縫機縫跡密度控制在9～10針／2cm，包縫機縫跡密度為6～7針／2cm ，薄型織物的平縫機縫跡密度控制在10～11針／2cm，包縫機縫跡密度為7～8針／2cm；裝飾線針距根據具體效果確定。
4、縫線要求：厚型織物縫線一般選用20支或40支 ，薄型織物縫線一般選用60支。
5、縫跡的選用：
1）針織面料採用的縫跡：三線環縫，用於衣片邊緣的包邊。四線環縫，多用於衣片的縫合。鏈式線跡，多用於衣片的縫合，特別適用於長的縫口。綳縫線跡， 用於折邊縫合，及需要搭縫的部位。根據設計要求可作裝飾效果。鎖式線跡，用於沒有彈性的部位、要固定的部位或裝飾位置。
2）梭織面料採用的縫跡：多採用鎖式、包縫線跡。用襯部位一般在領、袋、腰、袢等部位。根據款式效果的要求確定用襯部位及種類。
7、鋪棉要求：
1）領部位用棉應重於或等於大身。
2）袖、帽部位用棉應薄於大身。
3）貼袋面、袋蓋、外袋牙、搭門應鋪棉。
4）領部位鋪棉應特別注意，貼近頸部一層必須鋪棉。翻領可單層，立領須雙層鋪棉。註：根據實際情況掌握。
8、絎棉線要求：
1）各部位經向絎線時，上衣袖肘部，褲膝部、小襠、後襠須增絎斜或橫趟。起裝飾作用的線條除外。
2）絎線針距，不小於5針/3CM。
3）絎線間距按款式要求。
9、鎖眼要求：
1）薄面料鎖平頭眼，厚面料鎖圓頭眼。
2）帶柄扣應鎖圓頭眼。
3）扣眼大小與鈕扣大小及厚度要配套。
4）有伸縮性（彈性）或非常薄的衣料，要考慮使用鎖眼孔時在里層加布補強。
5）要注意鎖眼針距與寬窄，疏密寬窄適當。
6）設計有特殊要求除外。
10、釘扣、汽眼要求：
1）對眼對正，平頭眼距眼前端0.3CM釘扣。
2）一般地，四眼扣每孔不少於6根線/眼，帶柄扣不少於12根線。反面需留線結0.5~1.0CM。
3）四合扣、汽眼及鉚釘，鬆散組織的面料應在反面加墊組織緊密的墊布加固。
11、套結要求：
1）套結規格，長*寬尺寸。
2）套結針跡密度。
12、牽帶要求：針織面料肩部位需在後片上夾牽彈性牽帶。外套類（帶里料的產品）一般在肩縫、腋下、帽頂開刀縫（2處）、袋布、雙層袖口需要固定。
13、繩、帶類：需預縮。花邊、緞帶的毛邊需要測試是否會脫紗（絲）。
14、錦綸粘扣帶袖袢處：毛面在袖片，刺面在袖袢。口袋；刺毛釘在袋布，毛面釘在袋蓋。註：特殊情況根據工藝要求確定。
15、縫制過程中特別注意事項需重點提示。
16、配色信息（文字表述）：應與代碼信息的表述相一致。
1）面料鑲色
2）縫線撞色
3）印花（字）配色：註明底色、配色。
4）橫機類：註明底色、配色。
八、主標、洗標、側標
1、主標：
【a】、T 恤類：商標釘在領後中，領縫向上一針處，號型碼釘在主標下口中心位置。
【b】、襯衣類：商標單層釘在後領中，領座上下居中，號型碼釘在主標下口中心位置。
【c】、風衣、棉服類：
後領貼與肩縫相連，商標釘在領縫向下2CM處，號型碼釘在主標下口中心位置。
後領貼為方形或菱形，商標釘在領縫向下2CM處，號型碼釘在主標下口中心位置。
【d】、褲、裙類：商標單層釘在腰裡後中，上下居中，號型碼釘在主標下口中心位置。
【e】、特殊工藝產品可根據需要設置，放置位置以不影響服裝的穿著和產品的使用為宜。
2、洗嘜：
【a】、T恤、襯衣、單風衣類：洗嘜夾縫在左側縫，女裝距下擺12CM，男裝距下擺15CM。
【b】、風衣（有里料）、棉服類：洗嘜夾縫在里料左側縫，女裝距下擺12CM，男裝距下擺15CM。
【c】、中長、長外衣：洗嘜夾縫在左側縫（衣里），女裝距腋下點40CM，男裝距腋下點45CM。
【d】、褲、裙類：洗嘜夾縫在左側縫，女裝距腰縫（不含腰）向下10CM，男裝距腰縫（不含腰）向下12CM。
【e】、其他：順著縫份倒向，洗嘜有款號一面在表面。
3、側標：
【a】、縫制時要注意其方向性。
【b】、位置按款式具體確定。
九、整燙要求
1、整燙溫度：
品種直接熨燙（OC） 墊干布熨燙（OC） 墊濕布熨燙（OC）
棉 175~195 195~220 220~240
麻 185~205 205~220 220~250
毛 160~180 185~200 200~250
桑蠶絲 155~165 180~190 190~220
柞絲 155~165 180~190 190~220
滌綸 150~170 185~195 195~220
錦綸 125~145 160~170 190~220
維綸 125~145 150~170 180~210
腈綸 115~135 150~160 180~210
丙綸 85~105 140~150 160~190
氯綸 45~65 80~90 不可墊濕布
2、整燙方法：
根據不同的面料和款式選擇熨燙方法。注意毛絨織物的熨燙不可壓倒毛絨。
十、包裝方式
1、標識牌放置：
上裝：商標吊牌處於明顯位置。主吊牌（條形碼）、合格證、免燙吊牌依次用尼龍針釘在尺碼標背面。
下裝：可按上裝釘掛，也可掛於褲袢上。
2、各類產品的整疊方式：
T恤、襯衣類： 兩袖反折，再上下對疊，前片擺在正面。內襯防潮紙。
褲類：左右對折，再1/3折疊，門襟一面擺在正面。內襯防潮紙。
裙類：上下1/2對疊，門襟一面擺在正面。內襯防潮紙。
(6)對寫服裝工藝需要知道哪些擴展閱讀：
服裝工藝單製作小技巧：
1、關鍵：主布/配布的顏色搭配與使用部位，要絕對正確且清晰。錯了的話就是整批貨玩完。
2、關鍵：輔料/配飾的顏色搭配與使用部位，要絕對正確且清晰。錯了的話就是整批貨玩完。
3、關鍵：印花/綉花/燙鑽/訂珠的顏色搭配與部位，要絕對正確且清晰。錯了的話就是整批貨玩完。
4、度尺批示圖要給，車間師傅可以以此幫你把關車間的產品尺寸。
5、車縫工藝那一檔，會車縫懂得怎麼做就可以多寫點；不懂就可以寫「做法跟辦」（前提是樣辦做法正確）
6、當然還有訂單數字與包裝方法要清晰不能出錯了。
Ⅶ 服裝設計需要掌握那些基本常識
服裝設計要具備以下9點的能力！
1、繪畫基礎與造型能力
繪畫基礎與造型能力是服裝設計師的基本技能之一。當然，以前的設計大師也有個別不會畫畫的，但他需要在其他方面有更傑出的表現。但有些人即使通過在學校系統地學習和培訓，仍然不能很好地用繪畫方式表達設計意念的話，那將為自己的創作帶來很大的困難。
只有具備了良好的繪畫基礎才能通過設計的造型表現能力以繪畫的形式准確地表達設計師的創作理念，另一方面在設計圖的過程當中也更能體會到服裝造型重的節奏和韻律之美，從而激發設計師的靈感。
20世紀初包豪斯曾經提出「設計的目的是人而不是產品」，特別是服裝，本身就是人體的外部覆蓋物，與人體有著密切的關系，作為設計師只有對人體比例結構有準確、全面的認識，才能更好地、立體地表達人體之美，這是設計的基礎。
2、豐富的想像力
獨創性和想像力是服裝設計師的翅膀，沒有豐富想像力的設計師技能再好也只能稱為工匠或裁縫，而不能稱之為真正的設計市。設計的本質是創造，涉及本身就包含了創新、獨特之意。自然界中的花鳥樹木、我們身邊的裝飾器物/豐富的民族和民俗題材，音樂、舞蹈、詩歌、文學甚至現代的生活方式都可以給我們很好的啟迪和設計靈感。千百年來，服裝的歷史長河中正是由於前人豐富的想像力和獨創的精神才給我們留下了豐厚的寶貴財富。
在西方服裝設計史上，那些備受矚目的署名服裝設計師們均以其獨特的創造力和想像力再設計上出其巧思。特別是20世紀30年代頗具影響力的義大利女設計師——夏波瑞莉竟將鞋子設計成帽子扣在頭頂，將口袋設計成抽屜狀，其豐富的想像力及形象幽默、大膽別致的設計風格備受後人推崇。
3、對款式、色彩和面料的掌握
服裝的款式、色彩和面料是服裝設計的三大基本要素。
服裝的款式是服裝的外部輪廓造核鍵型和部件細節造型，是設計變化的基礎。外部輪廓造型由服裝的長度和緯度構成，包括腰線、衣裙長度、肩部寬窄、下擺松度等要素。最常見的輪廓造型有「A"型、「X"型、T型、H型、O型等。服裝的外部輪廓造型形成了服裝的線條，並直接決定了款式的流行與否。部件細節的造型是指領型、袖型、口袋、裁剪結構甚至衣褶、拉練、扣子的設計。
服裝的色彩變化是設計中最醒目的部分。服裝的色彩最容易表達設計情懷，同時易於隱氏檔被消費者接受。火熱的紅、爽朗的黃、沉靜的藍、聖潔的擺、平實的灰、堅硬的黑，服裝的每一種色彩都有著豐富的情感表徵，給人以豐富的內涵聯想。除此之外，色彩還有輕重、強弱、冷暖和軟硬之感等，當然，色彩還可以讓我們在味覺和嗅覺上浮想聯翩。
熟練掌握和運用服裝面料特質是以未成熟的設計師所應具備的重要條件，設計師首先要體會面料的厚薄、軟硬、光滑粗澀、立體平滑之間的差異，通過面料不同的懸垂感、光澤感、清透感、厚重感和不同的彈力、垂感等，來悉心體會其間風格和品牌的迥異，並在設計中加以靈活運用.
不同質地、肌理的面料完美搭配，更能顯現設計師的藝術功底和品位。服裝款式上的各種造型並不僅僅表現在設計圖紙上，而是用各種不同的面料和裁剪技術共同達成的，熟練地掌灶亂握和運用面料設計才會得心應手。
服裝的款式、色彩和面料這三部分缺一不可，是設計師必須掌握的基礎知識。對款式、色彩、面料基礎知識的掌握和運用也一定程度能反映出一個設計師的審美情趣、品位和藝術功底。
4、對結構設計、裁剪和縫制的理解
對結構設計、裁剪技術的學習，也是服裝設計師必須掌握的基礎知識。結構設計是款式設計的一部分，服裝的各種造型其實就是通過裁剪和尺寸本身的變化來完成的。如果不懂面料、結構和裁剪，設計只能是「紙上談兵」。不要以為在公司里結構設計、裁剪是打版師傅的事情，只會畫圖、不懂打版的設計師肯定不是一個完美、成熟的設計師。不懂紙樣和結構變化，設計就會不合理、不成熟，甚至無法實現。
學校里的學生經常會遇到這樣的問題，由於自己還不會打版，參加大賽的服裝只能請師傅打版，但自己畫的是一種效果，做出來完全走了型，沒有達到想要的效果。由此可見，打板本身直接決定了服裝的造型和整體效果。20世紀里有許多大師都是直接從服裝的裁剪和結構入手，並把這些作為十分重要的設計語言，如巴倫夏卡、朗曼、威奧內特、三本耀司等。仔系研究大師們的作品我們可以看到，服裝的結構設計深富內涵、表現力獨特，其深沉、含蓄而不張揚的風格非常值得細細品味。如果不精通裁剪和結構設計，我們對作品的欣賞只會停留於膚淺的表面，設計也只能是一個空架子、經不起推敲和考驗。
縫制也是服裝設計的關鍵，不懂的各種縫制技巧和方法，也會影響我們對結構設計和裁剪的學習。縫制的方式和效果本身也是設計的一部分，不同的縫制方式能產生不同的外觀效果，甚至是特別的肌理效果。有的設計師藉助「縫紉效果」作為設計語言來嘗試新的效果，這種手法在誠意設計中非常普及。這就要求設計師要熟知服裝行業中的各種加工設備及服裝縫制專用機件，對針織、梭織的加工工藝了如指掌，才能在設計運用中得心應手.
5、對服裝設計理論及歷史的了解
服裝設計的初級階段是對一些基礎技法和技能的掌握，而成功的服裝設計師更重要的是應具備設計的頭腦和敏銳的創作思維，只掌握基礎技能、能畫漂亮的效果圖是遠遠不夠的。現在的藝術院校服裝設計專業都開設有服飾理論課程，學生通過這些課程可以了解中外藝術史、設計史、服裝史和服飾美學等理論知識，同時還能開闊學生的眼界、拓寬設計思路，啟發他們的設計靈感。
特別是學習中外服裝發展史，其源遠流長的服飾演變能為我們提供諸多的設計靈感，古埃及風格、古希臘風格、哥特風格、巴洛克、洛可可風格這些在現代服裝大師的作品中隨處可見。只有了解中西服裝發展的歷史，理解現代服飾的演變，才能在設計史立足於現代並預測未來。了解中西服裝發展史的變化，也會使你更深地體會中西服飾的差異，市自己明白身為東方的服裝設計師應該如何面對西方服飾、如何在設計中體現民族風格、如何在世界服飾舞台中贏得一席之地。
6、對20世紀服裝發展史和大師風格的掌握
了解和掌握2世紀服裝發展史及大師的風格是成為服裝設計師的一條快捷之路。從20世紀初期的CHANNEL到本世紀初的加里亞諾，每一位設計大師都為我們在服裝史上留下了恆美的一筆：20、30年代優雅浪漫的低腰露背裝；50年代典雅富貴的高級時裝；60、70年代叛逆怪異的嬉皮士/朋克服飾；80年代寬肩、松身男性化職業女裝；90年代型甘迷人的蕾絲、透視服飾只有深入學習20世紀服裝的發展歷史，才能理解那個時代大師們的設計風格和藝術表現，從而借鑒到自己的服裝設計當中。
20世紀80至90年代，德國的設計大師卡爾?拉格費爾任CHANNEL公司的首席設計師，為了扭轉CHANNEL公司當時的困境、為其注入新的活力，卡爾?拉格費爾首先從熟悉夏耐爾品牌的設計風格開始著手，以致於對CHANNEL幾十年歷史中的每一個款式，他都可以一邊默寫一款一邊講解。在充分了解CHANNEL風格和設計歷史之後，卡爾?拉格費爾一改CHANNEL套裝的沉悶和單調，推出了90年代粉彩、性感的CHANNEL套裝，使CHANNEL服飾重振旗鼓，再次贏得年輕女性的喜愛，從而恢復了CHANNEL品牌往日的活力。
可見，每一位設計師都要付出相當的努力，方能使設計的作品獲得認可和成功。
7、了解市場營銷學與消費心理學
一名成功的設計師首先應在市場上取得成功，要根據企業的品牌定位規范自己的設計風格和路線。卡爾?拉格費爾曾同時兼任夏耐爾、芬蒂、克羅耶等三家國際著名品牌的首席設計師，在為每個品牌策劃設計時，都以該品牌的定位為准則，張揚了3種不同品牌風格，被譽為「天才設計師」。
服裝設計師最終要在市場中體現其價值。只有真正了解市場、了解消費者的購買心理，掌握真正的市場流行（而不是時裝雜志上頒布的理性趨勢）。並將設計與工藝構成完美的結合，配合適當的行銷途徑，將服裝通過銷售轉化為商品被消費者接受，真正體現其價值，才算成功完成了服裝設計的全部過程。
剛剛跨出學校大門的青年設計師和成熟的服裝設計師之間的差異就在於前者對市場缺乏足夠的認識和經驗不足。作為新手的你，在臨近畢業或畢業之後要在最短的時間里熟悉各項工作，包括品牌的風格、市場定位、競爭品牌的概況、每季不同定位的服裝設計風格的轉變、不同城市流行的差異、所針對消費群對時尚和流行的接受能力等，還要清楚應該何時推出新產品、如何推出、以何種價格推出等問題，經過這些實踐和經歷，你才能成為服裝設計一名「熟手」。
8、電腦運用能力
隨著電腦技術在設計領域的不斷滲透，無論在設計思維和創作的過程中，電腦已經成為服裝設計師手中最有效、最快捷的設計工具，特別是在一些較正規的服裝企業中對服裝設計CAD、服裝設計CAM等設計、打版、推版軟體的運用十分普及，綉花紋樣、印花紋樣等也是靠計算機來完成。
服裝設計師要能熟練地運用PHOTOSHOP、COREDRAW和PAINTER等繪圖軟體，他們可以方便地編輯、修改和繪制你的圖形，拓寬你的設計表現方式、加快設計速度。特別是PAINTER，其龐大的繪圖工具箱、種類繁多的畫筆、極具感染力的著色效果和濾色效果可以使你的計算機設計作品魅力非凡、效果更加逼真。看看這張圖你能看出是電腦繪制的嗎？計算機作為一種先進、現代的繪圖工具，有其豐富的表現力和非凡的潛力，掌握和運用計算機的繪圖軟體在服裝設計和面料、圖案設計中，不僅是日常設計工作中的需要，你還可以體會到做一名「現代設計師」的滋味和樂趣。
9、觀察力和敬業精神
作為一名服裝設計師，對服裝具有敏銳的觀察力是非常重要的。由於在服裝設計教育中，過多地強調基礎技能和技法訓練，學生往往市場意識淡薄，缺乏明晰的思路、敏銳的觀察力以及整體的思維能力，畢業後經常不能很快適應設計師的工作。怎樣去主持一個品牌設計，要靠設計師較強的綜合能力和對服裝敏銳的觀察力，這不僅需要技術上的創意，還需要用理性的思維，去分析市場，找準定位，有計劃地操作、有目的地推廣品牌。所以，如何做出你的品牌風格，使目標消費者穿得時尚；如何吸引你的顧客，擴大市場佔有率，提高品牌的品味，增加設計含量，獲得更大附加值，創造品牌效應，是服裝設計師應具備的基本素質與技能。