⑴ 女生穿漢服上街，如何搭配才能顯得有時尚感
現在女孩子穿漢服上街是越來越普遍了，因為我們的漢文化實在是很優秀的，而且也越來越被大眾所接受，所以我們在搭配漢服的時候呢留意一些細節就可以顯得非常有時尚感，第一個呢就是發簪的搭配，選擇的一款漢服和發簪是非常有講究的，而且可能是一個小小的發簪點綴讓整體看起來會不一樣。
那第二個呢就是發冠，發冠是比較隆重的了除非是在某一向節日出門才會戴發冠，如果是平時的話就不要戴發冠比較好，第三個小小的細節就是自己的耳墜，耳墜在古代服裝方面是非常的有作用的，也許是因為一個小小的耳墜讓整體看起來非常的熠熠生輝。
斗篷和披風絕對是值得一提的精緻的漢服，身上披著的是一款大紅色的披風，身上的披風看著就很洋氣，披風上衣還有刺綉的設計，還有就是女孩子發型是復古系的發型，美女這款發型就是古代公主一樣有型，所以還得搭配好看適合的鞋子。想要在冬季穿漢服，一定要選擇披風。
綉花鞋是我國淵源流傳的鞋文化與刺綉藝術完美結合的手工藝品，是華夏民族獨創的，被譽為「中國鞋」。
⑵ 古代的女性穿著打扮是怎樣的
女性生性追求美麗，古代女人更是如此。雖然那時的社會思潮對他們有許多限定，但整體家裝修容粉、追求完美容貌的較好，一直是女性生活中的關鍵步驟。
古時候的服裝、飾品與畫妝，有著緊密聯系的聯絡。假如說，初始的服飾只是是蔽身保暖的專用工具，那麼，增飾了的衣著與發飾的衣服褲子，就是服裝文明行為的審美反映。
從漢朝有名的民族歌曲《匈奴歌》所唱「失我秦嶺，使我六畜不蕃息；失我焉支山，使我女性無色調」來剖析，塗胭粉的風俗習慣可能是起自匈奴人，匈奴單於妻子稱之為「閼氏」，而「閼氏」的含意恰好是燕支。
三國時期，胭粉便逐漸在漢族人女性中時興了。古書《采蘭雜志》記述了那樣一個故事：有一個婢女剛入魏宮(曹植的駐蹕)。一天夜裡，曹植在燈下去看書，房間內有一紫水晶七尺屏風隔斷。那一個婢女便在屏風隔斷外等待。不經意間，婢女睡過去了，她的臉遇到了屏風隔斷上被刮傷，一時患處如曉霞將散。不曾想，這名婢女更為迷人，自此以後，宮中的女人常用胭粉仿畫，名「曉霞妝」。
三國之後，胭粉又由宮里和貴族之家向民俗普及化，變成女性們的廣泛受歡迎的一種護膚品。唐朝詩詞中有許多提及胭粉，一些仕女畫中的女性臉部和嘴巴也常塗成胭粉。宋元之後，胭粉便變成女性應用較多的一種鮮紅色護膚品了。《紅樓夢》一書，就會有十多處提及胭粉。
據古書《妝台記》一書記述，胭粉有石榴嬌、大紅色眷、小紅書眷、萬兩紅、淡心紅等種類。恰好是由於擁有這許多的胭粉種類，才使古時候女性穿著打扮得愈發好看。
⑶ 古代女子穿衣服都是怎麼打扮的，衣服為何越穿越多
每朝每代都有獨特的審美，穿衣打扮都是不一樣的，但也都是為了美，衣服越穿越多就代表對女性的約束越來越多了。穿的比較少的應該就是唐朝了，唐朝人開放的思想不亞於現在的歐洲人；後來的宋朝女子打扮就比較溫婉一些，頭發盤得很俏皮可愛，穿著要小家碧玉一些，沒有太過華麗的，比較簡朴，但又不失風格；等到了明清時期，就會發現女子都裹得嚴嚴實實的，穿的衣服特別多，都看不出身材了。
明清的女子真的是從脖子到腳被包的嚴嚴實實的，遠遠看很像一個比較的桶。從電視劇《步步驚心》就能知道清朝女子得穿多少衣服了，就是夏天還要穿十幾件衣服，雖然都不是很厚，但也悶人啊，還要穿裹胸，全部穿好後，胸也看不出來，腰也看不出來，衣服把身材都掩蓋了，但這都是皇宮里的穿法，平民百姓穿得還是很普通的粗衣。
⑷ 古代平民百姓女子如何打扮
漢朝中國完整的服裝服飾制度是在漢朝確立的。漢代的染織工藝、剌綉工藝和金屬工藝發展較快，推動了服裝裝飾的變化。西漢建立時基本上沿用秦朝的服制，東漢時期穿黑色衣服配紫色絲織的裝飾物（右圖：漢代縐紗被子）祭祀大典上通用的是「長冠服」。皇後的祭祀服是：上衣用紺色，下裳用皂色。皇後的蠶服，上衣用青色，下裳用縹色（淺黃色）。當時男女服用極為普遍。服飾總稱"禪衣"。禪衣是單層的外衣。禪衣裡面有中衣、深衣，其形與禪衣無大區別，只是袖形有變化，都屬於單層布帛衣裳（左圖：「信期綉」茶黃羅綺綿袍——湖南長沙馬王堆一號漢墓出土實物）。漢代朝服的服色有具體規定，一年四季按五時著服，即春季用青色；夏季用紅色；季夏用黃色；秋季用白色；冬季用黑色（右圖：漢代大袖）。漢代女子著衣有五個特點：1、穿外衣時，由於領大而且彎曲，穿衣時必需暴露中衣的領型；2、穿衣必用白色面料做里；3、袖寬為一尺二寸；4、衫無袖；5、穿皮毛服裝時裘毛朝外。漢代祭服延用"大制度"，遵從古禮穿冕服佩綬、佩玉。皇帝、公卿、諸侯均用大，只是在所系玉石的串珠或絲繩的質地上加以區別。皇太後、太後、公卿夫人等的祭服(謁廟服)、親蠶服、朝見服和婚禮服的形式都採用深衣制。漢時勞動女子總是上穿短襦，下穿長裙，膝上裝飾長長垂下的腰帶（左上圖：襦裙）。
唐朝流行女子穿"胡服"。"胡服"就是西域人的服裝，腰帶形式也深受胡服影響。在此以前，人們的腰飾是以金銀銅鐵為主，這時卻流行系"蹀躞帶"，帶上有金飾，並扣有短而小的小帶以作系物之用。這種腰帶服最盛是在唐代，以後延用一直至北宋年代（右圖：蹀躞帶服飾）盛唐以後，胡服的影響逐漸減弱，女服的樣式日趨寬大。到了中晚唐時期，這種特點更加明顯，一般婦女服裝，袖寬往往四尺以上。以紗羅做女服的衣料是唐代服飾中的一個特色，尤其是不穿內衣，僅以輕紗蔽體的裝束更是創舉。中晚唐的貴族禮服，一般多在重要場合穿著，穿著這種禮服，發上還簪有金翠花鈿，所以又稱"鈿釵禮衣"。（右下圖：鈿釵禮衣）唐裝還對鄰國有很大的影響。比如日本和服從色彩上大大吸取了唐裝的精華，朝鮮服也從形式上承繼了唐裝的長處。唐裝襦裙線條柔長，十分優美自如，用料主要是絲織品，因此它的衣物以"軟"和"飄柔"著稱。（下圖：襦裙）唐裝本身品類多，善變化，從外形到裝飾均大膽吸收外來服飾特點，多以中亞、印度、伊朗、波斯及北方和西域外族服飾為參考，充實唐代服飾文化，使得唐代服飾豐富多采富麗堂皇，風格獨特奇異多姿，成為中國歷史服飾中的一朵奇葩，世人矚目。
宋朝女子服裝分三種：一為自皇後、貴妃至各級命婦所用的"公服"，一為平民百姓所用的吉凶服稱"禮服"；一為日常所用的常服（左圖：靈鷲蛷路紋錦袍球）。宋裝繼承唐裝，女服仍以衫、襦、襖、背子、裙、袍、褂、深衣為主。絕大部分是直領對襟式，無帶無扣，頸部外緣縫制著護領。服式採用衣袖相連的裁剪方式。有的限於面料的幅寬，因而在衣片的背部或袖椿部分採用接縫和貼邊裝飾。單夾衣有前身短後身長的式樣，也有無袖的大背心式樣。出土的衣服都在領邊、袖邊、大襟邊、腰部和下擺部位分別鑲邊或綉有裝飾圖案，採用印金、刺綉和彩繪工藝，飾以牡丹、山茶、梅花和百合等花卉。 婦女通常穿的服飾，包括貴族婦女平時的衣服，大多上身穿襖、襦、杉、背子、半袖等，下身束著裙子、褲，為最普遍的穿著。除了北宋曾一度流行大袖的衫襦，肥闊的裙褲外，窄、瘦、長、奇便是宋代婦女服飾主要的特色。宋代貴族婦女的禮服是寬衣大袖，長裙，頭梳高髻，衣服非常華麗；便裝時興瘦、細、長，衣服色調淡雅、文靜，合理地運用了高級中性灰色調，衣飾花紋生動、活潑、自然。一般平民女子，尤其以勞動婦女或奴俾，仍是穿窄袖衫襦，顏色以白色為主，裙褲也較瘦短，顏色以青、白為常。 皇後在受皇帝冊封或祭祀等重大典禮時穿著褘衣，其制仍然沿襲《周禮》，以深色的「織衣」編織而成，領、袖、襟、裾都用紅色衣料鑲邊，穿著這種服裝，頭上必須戴鳳冠，內穿青紗中單，腰飾深色蔽膝。大袖原是皇後嬪妃的常服，因其兩袖寬大，故名之，以後傳到民間，成為貴族婦女的禮服，普通婦女不能穿著大袖，只能以背子代替（左圖：背子）。這種大袖的服飾，在敦煌莫高窟壁畫、永樂宮三清殿壁畫等畫跡中有具體反映(右上圖：宋朝皇後服飾）。近年，在福州地區的南宋墓中，也出土了這種服飾。背子是一種便服，在宋代婦女中比較流行。其制以對襟為多，衣襟部分敞開，不用鈕扣或繩帶系連，任其露出裏衣。衣長大多過膝，有的與裙子齊。在河南禹縣白沙的宋墓壁畫上，繪有一裙侍女，正端水捧奩，為貴婦人妝梳，她們中間就有不少穿著背子，山西太原晉祠聖母殿彩塑宮女中，也有不少穿著背子者。在福州的南宋貴婦墓中，還有大量的實物出土。襦是一種短衣，最早時一般作為褻衣，也就是內衣。在唐代，短襦曾一度成為婦女主要服飾，宋代因襲不改，仍用婦女的便服。由於其式樣緊小，便於作事，故在下層婦女中普遍穿著。山西太原晉祠聖母殿的彩塑宮女，就有不少穿著襦裙（上圖：宋代襦裙）。
明朝時服飾出現了許多新的變化，最突出的特點是以前襟的紐扣代替了幾千年來的帶結。但是紐扣並非始於明代，從元代的辮線襖子腰圍部分曾經見到過釘紐扣的形式。紐扣的使用也是一種變革，體現著時代的進步。另外理學盛行也在一定程度上影響了服裝風格。明裝與唐裝相比，在於衣裙比例的明顯倒置，由上衣短下裳長，逐漸拉長上裝，縮短露裙的長度。衣領也從宋代的對領蛻變成以圓領為主（左上圖：圓領大袖衫）。明代女裝上衣是三領窄袖，身長三尺，露裙二、三寸。當時揚州流行一種新式樣：女衫長二尺八寸，袖子寬一尺二寸，外護袖鑲錦綉，冬季鑲貂狐皮。裙裝在明代初年用色偏向淺淡（右圖：明朝裙裝）。裙褶十分盛行，有細密褶紋，也有大褶紋。褶紋裝飾十分講究。有一種名為彩條裙，每條選用一種顏色緞，每條色緞上綉出花鳥紋飾，帶邊鑲以金線可成為獨立的條帶，將數條這樣的各種彩條拼合在腰帶上，就成為彩條飄舞的裙子，因此取名"鳳尾裙"。有的還將整塊緞料用手工做成細褶紋，取名"百褶裙"，一種二十四褶裙取名"玉裙"。明代還有一種特殊式樣的帔子，由於其形美如彩霞，故得名"霞帔"。這種帔子出現在南北朝時期，隋唐時期得此名。到宋代將它列入禮服行列之中。明代服用此式較為普遍，它的形狀宛如一條長長的彩色掛帶，每條霞帔寬三寸二分，長五尺七寸，服用時繞過脖頸，披掛在胸前，由於下端垂有金或玉石的墜子，因此越發顯得高貴。有一種出自元代的無領對襟馬甲，又稱"比甲"，是宮廷中皇後的專用服式（左上圖：明朝皇後裝）。後來逐漸傳入民間，擴大了服用范圍。比甲盛行於明代中期，主要受青年婦女的偏愛。從形式上看與隋唐時期的半臂有淵源關系，後來清代出現的馬甲，就是這種比甲的變形。明式服裝的另一個特色是襟上佩佳飾物，並且十分醒目。都是些金、珠、玉等材料做成的各種飾物。其中垂掛在胸前的叫"墜領"；系在前襟的叫"七事"；走起路來有響聲的叫"禁步"，這些佩飾統稱"雜佩"。另有一種特別的佩飾，是在一條金鏈上，以環相連掛著四件小物件：即鑷子、牙簽、耳挖子和小刀，是些婦女的生活實用品。水田衣是明代一般婦女服飾，是一種以各色零碎錦料拼合縫製成的服裝，形似僧人所穿的袈裟，因整件服裝織料色彩互相交錯形如水田而得名。它具有其它服飾所無法具備的特殊效果，簡單而別致，所以在明、清婦女中間贏得普遍喜愛。據說在唐代就有人用這種方法拼制衣服。
清朝 是以滿族統治者為主的政權機構，滿族旗人的風俗習慣影響著中原地區。幾千年來世代相傳的傳統服制度，由於滿族八旗兵的進關而遭到破壞。可以說這種變革，是中國傳統服制的又一次飛躍，是歷史上"胡服騎射"、"開放唐裝"之後的第三次明顯的突變。歷時數千年的寬袍大袖、拖裙盛冠、瀟灑富麗、纖細柔弱，與衣身修長、衣袖短窄的滿裝形式，形成鮮明的對比。旗裝以它用料節省，製作簡便和服用方便，取代了古代的衣裙的繁復，這是後人易於接受的主要原因。滿族的旗裝，外輪廓呈長方形，馬鞍形領掩頰護面，衣服上下不取腰身，衫不露外，偏襟右衽以盤紐為飾，假袖二至三幅，馬蹄袖蓋手，鑲滾工藝裝飾，衣外加衣，增加坎肩或馬褂。其造型完整嚴謹，呈封閉式盒狀體，因此形象肅穆莊重，清高不凡，而獨樹一幟，突破了幾千年來飄逸的塔形衣冠。時至今日，它對現代服裝也有一定的影響。特別是隨時代發展，經過加工曲線突出修長秀麗的旗袍，已經形成了漢民族的服飾代表，顯示了東方女性的溫柔與內涵，具有永恆存在的價值。旗袍或短裝有琵琶襟、大襟和對襟等幾種不同形式。與其相配的裙或褲，以滿地印花、綉花和襇等工藝手段作裝飾。襟邊、領邊和袖邊均以鑲、滾、綉等為飾。清初滿族婦女與男人的裝扮相差不多，不同之處只是穿耳梳髻，未嫁女垂辮。滿族婦女不纏足、不穿裙，衣外坎肩與衫齊平，長衫之內有小衣，相當於漢族婦女的肚兜，衣外之衣又稱"烏龍"。
⑸ 唐代的女性是怎樣穿戴的那時的服飾有何特色
眾所周知，古代的很多女性都是非常的封建，她們認為自己的肌膚露出來就是對自己丈夫的不尊。所以大部分的女子都把自己裹得緊緊的，雖然每一個朝代念陪的服裝都有一些改變，但唯一沒有改變的是這些女子的肌膚，沒有一個地方是露出來的。但是唐朝的服裝卻有了很大的改變，今天小編就來跟大家說一說唐代女性的服裝改編。
為什麼會造成這種事情的發生
唐朝迎來了第一個女皇武則天，如果不是有女皇的存在，女性也不可能會穿著這樣的衣服，因為皇帝是女的，擁有最高權威的也是女的，所以武則天根本不害怕有人會跟自己爭搶皇上，因此，這些女子愛怎麼穿就怎麼穿，並不會受到人的嫉妒。