『壹』 內衣耳仔位是什麼
就是扣圍鉤的地方。
按胸型來選擇
1、圓盤型：乳房隆起不高，但底部不小，東方女性多屬此類。建議：選擇1/2罩杯或有插片的文胸，增加胸部豐滿度。
2、圓錐型：乳房隆起較高，底部不小，但整體挺拔，呈圓錐狀。建議：選擇3/4罩杯的文胸，能有效地襯托乳房。
3、半球型：乳房隆起較大，飽滿，是理想乳房。建議：選擇全罩杯。
4、紡錐型：乳房隆起較高，底部不大，乳房向前突出並稍有垂感、像紡錘。建議：選擇3/4罩杯或全罩杯。
5、下垂1型：乳房隆起但下垂，下側部分碰到胸部。建議：選擇3/4罩杯，較寬的肩帶設計。
6、下垂2型：乳頭指向地面，使呈下垂掛狀。建議：選擇中心較窄的文胸。
7、外擴型：雙峰向兩側外擴，不集中。建議：選擇中心集中的文胸，如5/8立體罩杯。
『貳』 服裝製版專業部位含義
A. 服裝製版各部位尺寸公式表，有誰知道的，麻煩告訴，謝謝！
一、袖窿來源：
袖窿與人體臂根圍相吻合，形狀與尺寸來源離不開人體。在服裝袖窿結構與形狀的研究中，一是解剖人體，觀察人體臂根圍截面，能直觀並且詳細的了解到眩骨、三角肌、胸大肌、棘上肌、前後腋窩下脂肪層等內部關系。二是用蛇型尺在人體臂根圍進行精確測量，在保證不變形的情況下，拓畫在紙上，這樣也能清楚的觀察到外型輪廓線。同時，可以准確測量臂根圍度尺寸，建立起袖窿結構的基礎理論。有利於在各種款式服裝變化中，推導出科學合理的計算公式。
二、人體臂根圍測量：
圖中臂根截面形狀是測量凈胸圍84cm的標准人體取得的。人體臂根圍形狀及尺寸近似整圓，直徑在11.5cm左右，圍度36cm，可從觀察中得到，前袖山強彎曲，後袖山弱彎曲。因為前袖山由眩骨頭形成，後袖山由三角肌形成。前後腋窩點成前略高、後略低的形狀。
三、按人體臂根圍推導公式：
A、袖窿深推導：將測量得到的臂根圍形狀拓畫在紙上，確定前胸寬與後背寬線。將肩峰點SP打開，將前袖山弧線拉成與前胸寬所形成的11度夾角，此時按水平線測出SP點移動為3cm，將此點作為有效袖窿深點加原來的直徑長度。再加肩斜角度形成的數據4.5cm，可以得出11.5＋3＋4.5＝19為前NP點至BL線距離。代入2B／10可得到16.8cm再加2.2cm＝19cm，因此BL公式可得到2B／10＋2.2cm，B84cm，BL＝19cm（最小BL線深）。如果彈力面料可以負緊身，前胸寬可減小至2B＊／10，BL線公式可不變。
B、前胸寬，後背寬公式推導：已知：B／2－龍門寬＝前胸寬＋後背寬。84／2－11.5cm＝30.5，30.5／2＝15.25（平均分配）。按前胸後背差1cm，前胸寬等於15.25－0.5＝14.75≈15cm；後背15.25＋0.5＝15.75≈16cm，代入1.5B／10公式，胸84cm，1.5B／10＝12.6cm。距15cm相差2.4cm，可採用2.5cm計算，即1.5B／10＋2.5cm。後背寬比前胸寬大1cm，可推導出公式為1.5／10B＋3.5cm。將36cmAH代入HB，約毛病地0.85HB。凈胸圍84cm，HB－42cm，0.85HB×42＝35.7cm≈36cm。內衣類可得出0.88HB，基礎推算完全可得到0.85HB。
四、按不同款式服裝確定BL線：
基本BL線公式推導，我們在人體上取得計算可簡化為BL＝2B／10＋2cm。各類服裝可加系數變化及放鬆量變化，每類服裝袖窿應加深1.5－3cm，AH不小於5cm較科學。因為5cm除以2π等於0.8cm是可以看成是另一類服裝變化的。小於0.8cm可以認為是同一類款式放鬆量在做變化。
A.緊身類、無袖類、針織類：2B／10＝2＝x，x＝0
B.緊身適體類、唐裝、旗袍類：2B／10＋2＋x，x＝1～1.5cm
C.適體類、正裝類：2B／10＋2cm＋x，x＝2～3cm
D.較寬松類、襯衣、風衣、休閑類：2B／10＋2cm＋x，x＝3～5cm
E.寬松類：風衣、大衣、茄克類：2B／10＋2cm＋x，x＝6～8cm
B. 服裝打版里袖山高部分為什麼要加溶位啊，有什麼作用嗎
袖山高加三厘米的容量是為了袖子的圓順，希望被採納
C. 服裝打版的常用的代表符號是
服裝制圖常用符號：胸圍 B (Bust)
乳下圍 UB (Under Bust)
腰圍 W (Waist)
中臀圍 MH (Middle Hip)
臀圍 H (Hip)
胸圍線 BL (Bust Line)
乳峰線 BPL (Bust Foint Line）
腰圍線 WL (Waist Line)
中臀圍線 MHL (Middle Hip Line)
臀圍線 HL (Hip Line）
肘線 Ee (Elbow Line）
膝線 KL (Knee Line）
側頸點 SNP (Side Neck Point)
前頸點 FNP ( Front Neck Point)
後頸點 BNP (Back Neck Point)
肩峰點 SP (Shoulder Point)
袖窿 AH (Arm Hole)
頭圍 HS （Head Side）
前中心線 FC (Front Center)
(3)服裝製版專業部位含義擴展閱讀：
服裝打版就是把服裝創意設計圖做出樣板，服裝打版也叫服裝紙樣， 也稱服裝樣板或服裝模板，正確的名稱應該是服裝結構設計。
國際服裝通用代號
CO=大衣，SS=裙褲，TS=T 恤
PT=褲子，SK=裙子，TK=茄克
VT=馬夾，SLO=風衣。
D. 什麼是服裝結構設計及製版
服裝結構設計及製版是指同一工種,是服裝設計的一部分,服裝結構設計是學名,俗稱是服裝製版,也叫服裝紙樣或服裝打版.
小知識:
服裝設計包括1、創作設計（款式圖，包括款式、面料、色彩等等的表達）；2、結構設計（也叫打版，服裝製版或版型處理，每個部位的具體規格尺寸）；3、工藝設計（也叫車位，一件成品的縫制過程）。其中打版在中間是處於一個承上啟下的作用，是整個服裝設計裡面最重要的一個環節。
就業方向當然就是專業的打版師了.如果你覺得這樣文字表達比較抽像,那你可以先看看書,專業的工具書都是圖文並茂,這樣你對服裝結構設計也許能有一個更直觀的了解.看書的話, 作為基礎積累以及服裝設計核心(服裝結構設計,也俗稱服裝打版或服裝紙樣)學習。高鴻老師的《服裝結構設計及其應用》基礎入門工具書,實用為主,139元.如果這本書能消化,那麼《服裝廠紙樣大全》可以作一個更好的鞏固.也是139元.貴在實用，不是那些幾十元東拼西湊的理論書。對你以後的正式學習以及將來的工作都比較有實用性的幫助。詳細介紹你可以上這兩本書的網路了解.
E. 服裝紙樣字母代表的部位名稱。
S：肩寬
B：胸圍
W：腰圍
H：臀圍
WL：腰節高
HL：臀圍高
SL：袖長
AH：袖籠弧長
BP：乳距
N：領圍
這張是服裝製版執行單，也是設計效果圖，也就是版師需要根據設計師提供的基礎數據和面料特徵，設計效果進行紙樣的設計、和工藝的設計製作 。
F. 服裝打版中 『腰過臀尺寸』指的哪部分
這體重還胖啊？
恩，好吧這樣。給樓主推薦幾款（其實樓主身材夠好了）
第一：泡泡袖高腰及膝連身裙（泡泡袖：俏皮又可愛
高腰：顯瘦，跟泡泡袖搭配起來非常有韓味，另外高腰也能把腰臀好好遮住）
第二：短裝/坎肩＋黑色背心＋稍蓬/大擺裙（黑色背心外搭淺色外套是非常經典的深淺搭配，可以顯瘦，另外大擺裙這種款式非常能遮臀遮腿，冬季怕冷加靴子穿）
第三：長款深色內搭（作用之前說過了，就是修身＋顯瘦）＋稍長外套（拉長身材比例，讓樓主的腰臀位置一起被修飾進去，加上樓主身高不錯，身材比例也好，加個有跟鞋子/靴子絕對沒問題，顯人高又顯瘦）
第四：說完了裙子總要來款褲子把，想來想去這樣比較好，今年流行的收腳褲外搭五分/七分袖外套（這兩年流行）或者長款毛衣即可（基本都要求起碼到膝上15～20公分的位置，這樣比較修身）
另外怕腰粗，可以選擇非寄帶的韓版外套，韓版本來就比較寬松，而且又時尚，搭配起來不會有大問題
第五：一件套，一件風衣，徹底解決所有問題了。長款風衣本來就特修身，樓主的可以試試
G. 誰知道服裝製版的各個部位都除以幾的各個部位都說下謝謝。例如：胸圍除以4！那其他呢我只知道這個，望大
服裝中的比例有許多種，常用的：前胸寬B/6+a，a是常數，後背寬B/6，袖肥B/5，腎圍H/4，腰圍w/4，肩寬S/2，領大N/5，領深N/5，褲襠H/10，窿深B/5
『叄』 服裝打版的常用的代表符號是
服裝制圖常用符號：
胸圍 B (Bust)
乳下圍 UB (Under Bust)
腰圍 W (Waist)
中臀圍 MH (Middle Hip)
臀圍 H (Hip)
胸圍線 BL (Bust Line)
乳峰線 BPL (Bust Foint Line）
腰圍線 WL (Waist Line)
中臀圍線 MHL (Middle Hip Line)
臀圍線 HL (Hip Line）
肘線 Ee (Elbow Line）
膝線 KL (Knee Line）
側頸點 SNP (Side Neck Point)
前頸點 FNP ( Front Neck Point)
後頸點 BNP (Back Neck Point)
肩峰點 SP (Shoulder Point)
袖窿 AH (Arm Hole)
頭圍 HS （Head Side）
前中心線 FC (Front Center)
(3)服裝打版耳仔位是什麼意思擴展閱讀：
服裝打版就是把服裝創意設計圖做出樣板，服裝打版也叫服裝紙樣， 也稱服裝樣板或服裝模板，正確的名稱應該是服裝結構設計。
國際服裝通用代號
CO=大衣，SS=裙褲，TS=T 恤
PT=褲子，SK=裙子，TK=茄克
VT=馬夾，SLO=風衣。
『肆』 服裝車位主要做什麼，希望回答得具體詳細一點，謝謝！
若是沒有基礎，最好有個師傅可以帶，首先一款服裝的成形，第一需要它的款式，設計出服裝的款式細節，還有它的穿著效果等。第二，有了款式之後，就需要版型，版型挺重要的，是一件衣服是否合體、穿著適體的關鍵(通過平面製版和立體裁剪方式）。第三，將服裝車縫做出成品（這個過程也挺麻煩，需要先做樣衣，樣衣不合適就要繼續改版）。其他的就是服裝面料各種性能，打版中對面料縮率的了解。本人自己學服裝還沒有出去工作，以上是個人對服裝的見解，可採納。
『伍』 服裝推板、打版
什麼是服裝推板?
穿著服裝要講究舒適合體。由於個體差異，人的身高，體重，胖瘦都是不同的。這就要求服裝要滿足不同體型的穿著。
在服裝打版時，我們都會選擇其中一個規格（一般都是中間號）進行服裝製版，這就需要在此規格基礎上進行縮放推出多種規格來滿足不同體型的穿著，這個縮放紙樣製成多種規格樣板的過程就叫服裝推板，也叫服裝放碼。
服裝打版在服裝設計中的位置：
服裝設計包括1、創作設計（款式圖，包括款式、面料、色彩等等的表達）；2、結構設計（也叫打版，版型處理，每個部位的具體規格尺寸）；3、工藝設計（也叫車位，一件成品的縫制過程）。其中打版在中間是處於一個承上啟下的作用，是整個服裝設計裡面最重要的一個環節。1、服裝打版要具備一定的工藝基礎，說得通俗一點就是你的版型不管畫到哪一個部位，該部位你一定要清楚它的工藝，不然很多時候就會出現打出來的版型車不起來，或者效果相去甚遠。2、服裝打版除了手工操作外，現在很多企業都要求用電服操作，就是服裝電腦CAD，CAD有很多種軟體，但是基本的操作原理是差不多的，就像用手機一樣，用了諾基亞的牌子，換了三星或者其他的牌子，只是有些操作鍵的表達不同，但是目的是一樣的，都是用來打電話，關鍵是要熟練。服裝CAD也是一樣的原理。3、服裝CAD是要建立在手工基礎上的，如果沒有手工基礎，直接學CAD那隻是學會用工具而己，是畫不出打版式的，所以廣大朋友們如果看到有些學校承諾不用手工基礎，一兩個月就能學會用電腦出打版式的廣告千萬要注意，這是不可行的。4、服裝CAD雖說軟體種類煩多，但是一般學習的時候選一些有代表性的軟體，這樣再學其他的軟體就比較容易，富怡以及ET軟體就不錯的，比較有代表性。國外的軟體也有很多，但是有些軟體是沒有學習版的，像格柏、立克這些就沒有學習版。但是畢競服裝CAD只是一個輔助工具而己，很多時候去考試時，哪怕是你掌握的不是該企業的軟體，但是在考試的時候用人單位會先要認可你的手工的水準，如果說手工的水準能讓用人單位滿意的話，很多時候用人單位願意給你機會去適應電腦的使用，但前提也是你之前要會電腦CAD，只是企業會給機會讓你去熟悉與你之前用的軟體的不同之處。但不太可能讓你從零開始學電腦CAD。服裝打版出來的樣片做出來後必須用面料車成成品，因為影響成品造型的基本上由以下幾個因素造成：1、 服裝結構：規格的搭配是否合理，不同的部位具有不同的規格搭配，還要根據人的常用活動部位的頻率及幅度做適當的調整，不能一味的以靜態的服裝規格去衡量；2、服裝面料：服裝面料有厚與薄，有無彈力以及彈力大小，垂直性等；3、 服裝工藝：不同的部位要配以不同的車法、線跡、線的粗細程度、對於彈力服裝還要注意車縫時手對服裝的拉力等；
『陸』 服裝打版是什麼意思
服裝打版就是把服裝創意設計圖做出樣板，服裝打版也叫服裝紙樣， 也稱服裝樣板或服裝模板，正確的名稱應該是服裝結構設計。
技能要求
1、服裝打版要具備一定的工藝基礎，說得通俗一點就是你的版型不管畫到哪一個部位，該部位一定要清楚它的工藝，不然很多時候就會出現打出來的版型不符合車不起來，或者效果相去甚遠。
2、服裝打版除了手工操作外，很多企業都要求用電服操作，就是服裝電腦CAD，CAD有很多種軟體，但是基本的操作原理是差不多的。
3、服裝CAD是要建立在手工基礎上的，如果沒有手工基礎，直接學CAD那隻是學會用工具而己，是畫不出打版式的，所以廣大朋友們如果看到有些學校承諾不用手工基礎，一兩個月就能學會用電腦出打版式的廣告千萬要注意，這是不可行的。
4、服裝CAD雖說軟體種類繁多，但是一般學習的時候選一些有代表性的軟體，這樣再學其他的軟體就比較容易，富怡以及ET軟體就不錯的，比較有代表性。國外的軟體也有很多，但是有些軟體是沒有學習版的，像格柏、立克這些就沒有學習版。
但是畢竟服裝CAD只是一個輔助工具而己，很多時候去考試時，哪怕是你掌握的不是該企業的軟體，但是在考試的時候用人單位會先要認可你的手工的水準，
如果說手工的水準能讓用人單位滿意的話，很多時候用人單位願意給機會去適應電腦的使用，但前提也是之前要會電腦CAD，只是企業會給機會去熟悉與你之前用的軟體的不同之處。
(6)服裝打版耳仔位是什麼意思擴展閱讀：
服裝設計包括：
1、創作設計（款式圖，包括款式、面料、色彩等等的表達）；
2、結構設計（也叫打版，版型處理，每個部位的具體規格尺寸）；
3、車縫（也叫車位，一件成品的縫制過程）。其中打版在中間是處於一個承上啟下的作用，是整個服裝設計裡面最重要的一個環節。
服裝打版出來的樣片做出來後必須用面料車成成品，因為影響成品造型的基本上由以下幾個因素造成：
1、服裝結構：規格的搭配是否合理，不同的部位具有不同的規格搭配，還要根據人的常用活動部位的頻率及幅度做適當的調整，不能一味的以靜態的服裝規格去衡量；
2、服裝面料：服裝面料有厚與薄，有無彈力以及彈力大小，垂直性等；
3、服裝工藝：不同的部位要配以不同的車法、線跡、線的粗細程度、對於彈力服裝還要注意車縫時手對服裝的拉力等；
『柒』 服裝打版的常用的代表符號是
線的類型
說明
制圖代號
名稱
粗實線
結構圖輪廓線
B
胸圍
細實線
結構圖基礎線
BL
胸圍線
點劃線
衣片邊接線，表示衣片對摺痕跡
W
腰圍
折邊線
表示衣片的折邊
WL
腰圍線
等分線
表示將線段等分
H
臀圍
虛線
衣片背面的廓線
HL
臀圍線
刀眼符號
在縫份上作縫制時的對位記號
FBL
前胸寬
明線符號
衣片表面跡明線的記號
BBL
後背寬
縮縫符號
表示衣片此部位需縫縮
FWL
前腰節線
直角符號
衣片此處呈直角
BNL
後腰節線
經向號
面料的經紗方向
MH
中腹線
毛向號
面料毛絨方向
BP
乳尖點
襇位
表示這一部分面需有規律地折疊
SL
裙長、袖長
省縫
表示這一部分需縫去
EL
肘線
拼合記號
紙樣拼合符號
S
肩寬
等長
表示兩條線段等長
SP
肩點
歸擾
表示衣片此部位需要熨燙歸擾
N
頸圍
拔開
表示衣片此部位需要熨燙拉伸
SNP
頸側點
紐位
釘紐扣位置符號
NW
領寬
扣眼位
扣眼位置符號
AH
袖窿弧線
『捌』 關於服裝車工的問題 有設計師 或者車板師 來幫忙解答下 萬分感謝！
挑縫：西裝褲腳口處類似的線路
滾邊蝴蝶：滾邊用拉筒
包邊：拷邊（針針廠術語——包邊，廣東也叫包邊）
暗線：衣服裡面的線（成衣後看不到的線路）
盲縫車：做暗線用的縫紉設備（滴針車）
挑腳：就是卷腳口
斷線：應該是連貫的一條線路，中間線斷掉了。瑕疵術語
開鈕門：開紐扣眼
釘鈕：釘紐扣
容位：面料吃勢
鎖鏈線步：拷邊線路走勢
還口
拉覆線步
褲中骨：褲子對折產生的線條（西褲筆挺的那條線你知道吧）
十字骨：褲低的交叉點。四塊面料的結合點
浪頂：拼塊的上頭（褲子側縫的腰處靠）
切駁：o(╯□╰)o
(死)褶：縫紉線路上折皺
雙針埋夾：牛仔褲屁股中間的那種線。雙針互包線
間邊線:o(╯□╰)o
橡筋褲：腰上是橡筋的褲子
5線及骨：五根線的拷邊
平縫：一般的縫紉線路
拉筒蝴蝶：形狀像蝴蝶的拉筒。埋夾車用的拉筒也叫蝴蝶
原身出貼；o(╯□╰)o
寬松位：預放的吃勢
粘朴：燙襯紙
卷邊靴：o(╯□╰)o
卷邊：卷衣服下擺
燙起鏡：o(╯□╰)o
埋小浪：褲子拉鏈往十字骨中間的處
起耳仔：o(╯□╰)o
漏針：沒有縫住該縫住的地方
扼位
終燙：成型整燙
一片擔干
開骨
分科
重疊，搭位
五線及骨
鑲邊蝴蝶：鑲邊的拉筒
捆條：滾條
燙開骨：燙分開縫
起皺:不平的地方
間棉：夾棉
運線：縫制線路
縫骨：拼縫
拉褲頭：裝腰
單針平車：常見的縫紉車
胸襯條:衣服胸部的粘襯條
針步：縫紉線路
3線及骨：三根線的拷邊（常見單片面料的拷邊）
間線
剪線：剪線頭
打排褶：均勻的折皺
雙層擔干
中燙：半成品時候的熨燙
原身褲頭
包骨：拷邊
人字線步：人字車的線路，線路形狀＜＜＜＜＜＜＜
皺褶： 折皺
有些是地方術語，我也不知道具體什麼意思。