『壹』 求服裝製版基礎計算公式
服裝製版基礎計算公式是:
在服裝製版過程中,雖然各部位最終數據會因款式的不同而不同,但也有相當一部分數據是常量或者是根據同一個公式計算得來的,熟記這些數據和公式將很大地提高製版的工作效率。
領子部位
男裝後領窩深17度,前身肩斜18度,後身肩斜22度,撇胸6度。後身肩斜小於前身2度以上,避免因肩縫線偏後而引起袖子中線偏向。後領窩長度約為2/5頸窩周長,前領窩約為3/5頸窩周長。立領領腳前凸後凹型領腳一般在3-7度或1-2cm;領腳前凹後凸型,領前後各不超過3.5~4.5cm。翻駁領,翻領寬一般為3.5~6cm。領座寬為2.5~5cm。翻領寬與領座寬差值小於0.8cm。
袖子部位
襯衫袖窿周長約佔半胸圍的85%~92%。西裝袖窿約佔半胸圍的92%~96%。薄的袖山吃勢量為2~3cm,中厚的如西裝,袖山吃勢量為7%~12%袖窿,約在3~4.5cm之間;厚的如大衣袖吃勢量為7%~12%袖窿周長,約為4~5cm。袖山高:低袖山以袖窿周長/4為基數,約12~14cm;普通袖山以袖窿周長/4為基數,約15~16cm;高袖山以袖窿周長/3為基數,約17~18cm。
肩寬
西裝肩寬與衣長比例接近黃金比; 總肩寬=胸圍/2-(7~8),沖肩2~2.5cm(女)2.5~3cm(男)。過肩正統為9~9.5cm,休閑式過肩約為12~13cm。)
腰圍部位
褲腰省,褶的分布約1.5~2cm一個,省長為10~11cm,後片省長為7~8cm(男褲),距側縫4~5cm處,袋寬13~14cm。
腰口線定位:基型在髖骨點上1~2cm。低腰型比基型下落2~6cm。高腰型比基型高出1~2cm。
檔位:立檔深:基型為0.1號+0.1h。低腰型:基型減去低腰部分約2~5cm。高腰型立檔加長1~3cm。
衣長確定
馬夾衣長占身高31%~32%,到腰節與臀部中間;茄克衣長占身高35%~42%,袖長放3.5~5Cm;西服衣長占身高43%~45%,袖長放2~3cm;短外套衣長占身高50%~55%,在中指間與膝蓋的1/2處,袖長放7~8cm,齊虎口;中長外套衣長占身高50%~63%,在膝蓋上下,袖長放7~8cm,齊虎口;長外套衣長占身高65%~70%,在膝下10~15cm處。袖長放7~8cm;休閑裝衣長占身高的31%~70%。
褲子相關部位
上裝口袋位置位於腰節線下7.5cm與胸寬線內2.5c平行線相交處,寬度為5cm左右,與袖口寬度基本一致。袋絆為1cm寬,長3~5cm。褲側縫口袋,位於腰線下4cm處,袋長15cm。牛仔褲斜插口袋為8x10cm左右,麥袋為7x4cm,後口袋口為13~15cm。前褲身中縫撇勢為0.5~0.7cm一個。省長為10~11cm,後片省長為7~8cm(男褲),距側逢4~5cm處,袋寬13~14cm。褲子前浪一般位25~29cm,後浪為32~37cm,緊身前後差為7cm左右,合體為10cm左右。門襟長低於臀圍4cm,長度為16~17cm。基本褲口=1/2(足跟圍+10),後褲口=前褲口+3~4cm。360度群擺圍修正,腰圍線抬高1~1.5cm,底邊加2~4cm。
其他
襯衫原形:領寬+0.5=領深;西裝原形:領寬-0.5=領深。領口弧線短於領腳弧線0.5cm。後領竄高為後領寬度的1/3,一般位2.5cm。夏裝為1cm左右。
標准型籠門寬與袖窿深之比接近2:3,接近黃金比:袖窿深度為胸圍/6+7,無袖式緊身T恤約為17~18cm,襯衫,外套約為19~26cm。茄克寬松類不大於背長。
『貳』 服裝製版口訣18句口訣是什麼
1、此圖繪制中必須要記住一個符合A (A=半胸圍+10CM)
2、腰最細的部位在整個身高的四分之一處
3、基礎領=凈領圍+3CM 凈領圍就是脖子最粗的根部一周
橫線1:止口線
橫線2:搭門線(寬一般2CM,是訂紐扣的地方)
豎線3:上平線
豎線4:袖籠深線《=0.4A,從上平線向左量)
豎線5:腰節線(四分之一身高,從上平線向左量)
豎線6:底邊
橫線7:胸圍肥線(0.5半胸圍)
袖籠
解釋:兩條豎線,左邊的是袖籠深線,右邊的是上平線 ;兩條橫線,上面的是胸圍肥線,下面的是肩寬線。
點1至點6之間的距離是 0.1A+0.7CM,然後經過點6畫平行於止口線的直線,點6至點2 之間的距離是 0.1A+1CM。連接點1和點2,取其中點點5,連接點6和點5,取其中點點4,點2到點3的距離是0.2A,依次連接點1、4、2、3, 使其滑就是袖籠。
(2)成人女式襯衫領圍怎麼製版擴展閱讀:
國內的製版方式
1、中式服裝:是從古代深衣制時就採取的人體雙臂平展、兩腿稍劈的立姿結構形式,裁製成的服裝是直線狀、整片式、平面型的。其裁剪方法是將衣料一折成四,將衣服的腋下和腰部多餘的衣料剪去,使衣片成一個十字形,
然後在前面的衣身中間剪開作為開襟,並修剪出一桃形的領圈即成。在部位結構和形體空間方面,它不像西式服裝那樣注重人體的胸圍、腰圍、臀圍的塑造。此種方式沿襲多年直至清末民初。
2、短寸法與胸度法:這兩種方法是20世紀30年代日本裁縫到我國開店、辦廠等傳播的。短寸法是在人體的胸部以上測量多個部位,求得裁剪所需的所有部位尺寸,然後按照這些尺寸來製版,以達到造型更加精確合體。
胸度法是以人體的凈胸圍為基數來分配各部位所佔的比例尺寸。又叫做號型裁剪法。由於我國人體體型不同,胸圍較小,多以半胸圍減去一個數計算。
『叄』 衣服的領寬怎麼測量,是衣服的那個部位
1、襯衫領圍的測量方法:將襯衫平鋪,用皮尺從左側領根(上領與下領的結合處)處量至右側領根處。
2、襯衫其他尺寸的測量方法:
胸圍:襯衫紐扣繫上,前身朝上,平鋪於桌面上,自腋下左手一側側縫水平量至右手一側側縫。
腰圍:自腰下最細處從左到右水平測量。
擺圍:自底擺最下處,從左到右水平測量出擺圍尺寸,注意:扣子要扣好並垂直於正中的位置後測量。
肩寬:在被測量襯衫的紐扣打開情況下,將肩部(過肩)後領朝前,平鋪於台上,經後領口向下2.5-3cm處,自左肩袖縫水平量至右肩縫處。
衣長:將襯衫後身面朝上,自後領中垂直量至底邊。
袖長:將袖子袖縫對齊,平鋪於桌上,將襯衫自然擺平,腋下夾角約45°左右,左手按住尺子一端自袖子上沿與肩膀的接縫處,沿袖子中心線一直量至袖口最外端。
『肆』 如何裁剪衣服
問題一:怎麼看懂服裝裁剪圖 對於剛剛接觸裁剪圖的人來說,圖拿到手裡難免有些雲里霧里,所以適當了解一下制圖代碼是有必要的,特別是常見的幾個。了解一些服裝的基本構造,懂一點制圖基礎的人,更易上手。
制圖代號 名稱 B 胸圍 BL 胸圍線 W 腰圍 WL 腰圍線 H 臀圍 HL 臀圍線 FBL 前胸寬 BBL 後背寬 FWL 前腰節線 BNL 後腰節線 MH 中腹線 BP 乳尖點 SL 裙長、袖長 EL 肘線 S 肩寬 SP 肩點 N 頸圍 SNP 頸側點 NW 領寬 AH 袖窿弧線
以上圖為例簡單說說我看裁剪圖的方法:
1、拿到裁剪圖後,首先分清前、後片。一般情況下,前領低後領高。(上圖左為後片,右為前片)
2、上圖連衣裙是上下結構的,復雜點都在上半身部分。
3、定位胸圍
問題二:初學者怎樣學服裝裁剪? 1、創建一個設計。為了學習服裝裁剪和服裝縫制過程中,需要設計工作。這通常需要有時裝設計或其他設計經驗。
2、決定如何設計幾件你想服裝裁剪和服裝縫制。這將幫助確定如果你能做到對自己的工作,如果需要聘請工人,或者如果需要聘請裁剪和縫制生產公司執行設計。如果對自己的工作,將創建一個從您的設計模式,切出的圖案和縫制全面。 服裝裁剪和服裝縫制的生產企業有較大的工作空間。他們還提供的材料,工具和訓練有素的工人製造的設計,更有效。
3、聯系多個服裝裁剪和服裝縫制生產企業比較定價和提問,以了解他們的過程。
4、討論所有物流切割和縫制過程從開始到結束,一旦選擇了切割和縫制的生產公司。包括如面料和材料,圖案,絲網印刷,質量和運輸過程中的細節進行討論。
5、選擇監督創造第一的服裝生產過程中,如果是設計師,以確保成品符合所設想的設計。
問題三:衣服怎麼裁剪 找 教程學習 或去學校學習!
問題四:教你如何裁布做衣服 制布料時把布料按一定的尺寸裁開,引申為修剪。 剪裁對象的垂直或水平邊緣。經常對布料進行裁剪,以將注意力集中於特定區域。
工具/原料
布料、輔料、鉛筆、橡皮擦、圖形圖紙和描圖紙。
步驟/方法
1.首先將描圖紙放在圖形圖紙上面,然後用鉛筆順著圖形圖紙的線條畫一下,畫錯了
可以用橡皮擦掉,直到准確地畫完為止。
2.利用剪刀,順著描圖紙上的圖形樣子進行裁剪,剪出圖形的樣子,當作紙板。把圖紙形狀的紙板放在布料的內側,用鉛筆或者水融筆順著用描圖紙做出來的紙板
上面。
3.沿著線條,留下始折部分剪下來,就完成圖形的裁剪了.
4.最後將剪裁下來的兩張布料進行縫合,最後衣服就做好了。
假如需要兩張一樣的圖形,那麼事先將兩張布疊在一起,用珠針固定好之後,再裁剪。
註:如果是想做衣服,圖紙上描的就是衣服,同理其他的一些東西也可以這樣來做。
問題五:怎樣自學服裝裁剪 首先你要弄清楚你學了以後的工作是什麼場合,如果是服裝店,那就是叫服裝裁剪,一般指的是服裝店的單件服裝的量體裁衣,這種情況下可以自學再到服裝店從學
徒做起是可以的。如果是紙樣,那就是針對企業的標准化、批量化生產服務的,除了出頭版還要有放碼等等的操作,要求較高,作圖方法也是不同的。而且一般自學
是很大難達到企業的要求的。因為企業是不需要紙樣的實習生的。
不過作為實用參考工具書,你可以看看高鴻的《服裝結構設計及其應用》,139元,是一本比較專業實用的服裝工具參考書,比那些幾十元一本的理論書要實用得
多。小知識:服裝設計包括創意設計,結構設計以及工藝設計,服裝結構設計是服裝設計的核心技部分,是創意設計與工藝設計的橋梁。服裝結構設計也俗稱服裝打
版或服裝紙樣,也有些地方叫服裝製版。
想自學服裝設計的話,我覺得還是先學裁剪,你只有懂一些服裝的基礎知識了,知道一件衣服是由哪些部件組成,是怎麼縫制在一起的,然後再學設計,這樣設計出
來的東西才能實用,而不會憑想像設計出一些根本沒辦法打版和縫制的衣服。但是你在學裁剪的同時可以先學時裝畫,能把自己腦海中想像的衣服樣式畫出來,然後
打出版,裁剪縫制並可以穿在身上,這樣你就算設計和裁剪都會了。
時裝畫你可以買一本教畫時裝畫的書,照上面的練,正規學服裝設計的都要學素
描水彩水粉啥的,如果你要從基礎中的基礎開始學起,那麼你就先學素描了。學了畫時裝畫外你還可以買一些講服裝設計的書,那種講服裝的歷史呀色彩呀結構啊,
一些設計技巧的內容的書。不要以為了解中外服裝的歷史不重要,現在很多時候流行的時裝樣式都是翻出過去年代或古代的服裝樣式加點設計元素改進的。
你
平常多看些時裝雜志或時尚雜志,上面很多穿著時裝的插畫圖片,都可以收集起來,多看,仔細看,發現別人的設計元素在哪裡,看得多了欣賞的多了自然對設計就
有一點感覺了。關於裁剪的基礎,如果你什麼都不會那當然也要買些講裁剪基礎的書,一開始不要去學原型裁剪法,因為你是自學沒人給你講關鍵你會有很多問題搞
不懂的,打基礎的話學傳統的用公式的裁剪法比較好,等會裁會做了,對服裝有些概念了再學原型裁剪法,你看能不能找到一套日本文化部省的原型服裝教材,這套
教材內容很好很全面,有十幾本,包含設計和裁剪以及製作方法,如果認真把這套教材學完,應該就很不錯了。
問題六:如何裁剪衣服 目前國內外使用的裁剪法有立體裁剪(將布料復合於人體或人體模型上,直接用剪刀進行剪切的方法)和平面裁剪(將布料直接鋪放於平面的裁剪台上,用劃粉在布料上繪制服裝的衣片結構圖,然後按繪制的衣片輪廓線進行剪切的裁剪方法)兩大類。家庭使用的主要是平面裁剪,按其制圖技巧又以原型裁剪法、比例分配裁剪法為主。
①原型裁剪法是一種按人體基本部位的尺寸(胸圍、背長、臀圍等)繪制出基本紙樣即原型後,再將原型通過分割、拼接、折疊、擴展等變化形式繪制出最終的服裝衣片紙樣的方法。原型由於人體的基本部位不同和形狀不同而有許多種類,如英國式原型,日本的文化式原型、登麗美式原型、香港和台灣地區的中華式原型等。目前我國較流行的是日本的文化式原型和登麗美式原型。本書彩照的裁剪圖即是日本的原型裁剪圖。原型裁剪法的優點是不需要復雜的計算,操作方便,尤其適合初學者及造型復雜的款式。缺點是製做寬松度大的服裝時某些部位的尺寸精確度不高。
原型是服裝圖的基礎,如果把適合自己體型的原型用稍厚的紙畫好保存著,不論什麼時候、什麼款式,只要按原型的規律(制圖方法),放大或縮小即成,如插肩(斜肩)的服裝,前後身的肩部有缺角,只要用袖子上端補出來的部位,還於原位,仍等於原型。
②比例分配裁剪法是按人體基本部位尺寸(胸圍、領圍、臀圍等)為變數進行各種比例的計算,定出衣片各部位尺寸的服裝制圖方法,也是我國服裝產業目前廣泛使用的方法。本書的「裙服」、「童裝」的裁剪圖也是使用的這種方法。常用的比例分配法根據其比例形式有D式,胸度式等,其中,D式裁剪法被認為是目前唯一有理論根據的科學裁剪新法。其優點是部位尺寸精確度較高,且計算是通過簡單的分數比例,易為初學者所接受。缺點是只適應已定型的服裝款式,對於新的服裝款式較難確定其比例式,故不適應於造型復雜的款式的設計。
比例分配法的制圖一般應先畫橫向基礎線,次畫直向基礎線,最後畫斜線基礎線。畫線方向應自上而下循序漸進。制好基礎線後,在制衣片輪廓線時應先畫近身的輪廓線,然後自上而下、自左而右地制好全部輪廓線。輪廓線線條應比基礎線粗。這樣制圖才能步步緊扣,層次清晰。
(4)排料
根據服裝的尺寸、款式和面料的門幅,排料時,衣料可以單層平鋪,也可以雙層鋪排。單層平鋪時,衣料的正面要向下;雙層鋪排時,正面應向里,這樣,以使劃線劃在反面。
排料的方向注意要使衣樣的縱向與布料的經向一致。在裁剪無圖案織物時,可根據技術標准而適當歪斜。衣服正身的底邊最好先靠著衣料的橫斷面。平對平,斜對斜,凹對凸,見縫插針,見空補白,做到物盡其用,節約用料。
排料的次序應是先大後小,先主後次。一般是先劃前衣片和後衣片,後劃袖子和領子,最後才劃各部的附件,如袋、掛面、貼邊、袖袢、袋蓋等。
排料發生困難時,可用「借」、「還」尺寸的方法。例如因門幅緣故,袖大片排不下來,即可用適當縮小大袖片的尺寸(借),放大小袖片的尺寸(還)的方法來解決。這種「借」「還」方法既保證了衣片的應有尺寸,又使現有的門幅的衣料得到充分的利用。此法常用於大小袖片,對前後衣片、前後裙片也適用。此法還可利用覆肩的寬度調劑前後衣片的長度,還可將橫料、直料和斜料交替使用。
除「借」、「還」法外,還可用拼接的方法。各式上袋掛面可允許一拼,接縫位置必須在兩紐眼之間,駁頭剪位不能拼接。開袋袋布允許一拼或二拼,袋面布不允許拼接。橫領領面、裡布可居中對拼,斜料領面允許人字拼角,格子布領、條紋布領須對格、對條。覆肩裡布可允許一......>>
問題七:怎樣自學服裝裁剪。 10分 服裝初學者一般選擇初級的裁剪書籍,如《服裝打板技術入門》《服裝基礎打板》《服裝裁剪與縫制》《服裝基礎縫制技術》可以到當地書店或者網上購買。
服裝縫制的技術最好去培訓學校學習下,不建議自學,否則很多地方看不懂,耽誤時間,影響進步速度,以免讓自己的興趣消失!
後期隨著學習的深入可以讀讀《服裝打板與推板》《服裝紙樣設計》,但是高級裁剪打板的技術也是建議去培訓學校學習一下,理由同上!
問題八:如何DIY裁剪衣服方法圖解 取舊絨褲、舊呢衣、厚運動衣(色澤越鮮艷越好),剪成長約50厘米,寬30厘米的長方形(尺寸大小可依材料而定)。選擇紅、黃、藍、灰等各種顏色的厚布頭(呢絨、條絨、絲絨更好,此類材質在舊童裝上常常可以找到)。剪成花卉、動物、風景、卡通等圖案,視個人愛好而定。此道工序最為關鍵,應掌握色調的冷暖,明暗、花素的最佳組合,色彩搭配盡量協調。擺放合理滿意之後,用漿糊或膠水一一粘牢。把布邊用縫紉機緝牢(手工環線也可),如有細尼龍花邊把布邊壓齊做更好(如圖所示)。小地毯四周可用廢毛線縫上一圈,或是用邊條余料鑲一圈花邊,一來美觀,二來防止洗後毛邊。 舊衣服地墊的DIY製作方法:手工DIY創意拼布地毯、地墊的製作第一步,材料預處理按照自己的實際需要,用廢紙製作出所需要做地墊的大小紙板,裁剪兩個一大一小的正方形紙板(尺寸可以自己定,我裁的是14*14、10*10公分)。把剪好的紙板放在布上用劃粉畫好就可以裁布了。先把舊衣服的袖子和下擺的邊緣剪下,在側縫的地方剪開鋪平找合適大小的地方剪下地墊大小的正方形碎布,有時候如果舊衣服往往不夠大,就需要拼接一下。地墊大小的布要2塊,面料可以選擇厚一點的 。 舊衣服再利用第二步,折三角 所有剪好的舊衣服碎布正方形按以下方法折成三角形,先在對角處車好,留一個縫口剪下。剪下的布碎也請不要丟棄,我們可以用來做成布藝鮮花或者填充自製坐墊抱枕等等。 舊衣服再利用第三步,疊車三角形 把做好的三角型逐個從外向里一個疊一個車到地墊的底部。記住在每層的最外那圈要留下足夠的縫口位。一層三角車好以後可以做第二層,我的做法是越靠里的位置就換上小一點的三角型 像這樣的轉角處容易出現三角的一邊沒有壓住的情況,到最後把三角型都車完的時候要檢查一邊用手針釘上就可以。 手工DIY創意拼布地毯、地墊第四步,蓋住最裡面的縫口加以修飾當三角形的層數增加,越靠近中間的位置就地墊就越厚了,所以為了保持整體的厚度一致,這里用了兩塊橢圓型的布縫在一起,裡面塞上之前折三角的時候剪下的布碎。為求美觀還做了點布花縫上去作為裝飾。越靠近中間的位置就越厚了,有的車壓不動,所以為了保持厚度一致,用了兩塊橢圓型的布縫在一起,裡面塞上之前剪下的布碎整理平整,再加上YOYO花裝飾下釘在上面第五步,將地墊的底上好就完工了最後的一步,是將底布與地墊正面相對縫合,留下翻口。縫好之後通過翻口把地墊翻到正面即可。只要有足夠的耐心,按照這個方法可以做出層的層疊效果,地墊就更好看。而且層數越多,能夠消耗掉的舊衣服也更客觀。相信這個廢物利用製作可以幫助那些正在煩惱如何處理掉家中廢舊衣物的朋友提供一絲思路。
問題九:如何自學服裝打板,剪裁 如果是學服裝店的單件量體裁衣叫裁縫?或裁剪。這個可以到服裝店從學徒做起。如果是企業批量化、標准化生產叫服裝打版或服裝紙樣,正式學術名稱是服裝結構設計,則要到專業的服裝學校進行系統的培訓學習。服裝打版自學的話,一般不建議,通過自學達到用人企業工作的要求基本上不現實,服裝紙樣不是照葫蘆畫瓢背幾條公式或記幾個死數據畫畫圖那麼簡單.如果一定要自學,那你可以先花些時間學些基礎知識,那就是學紙樣必不可少的車工方面的基本技能。這屬於普工類,所以一般企業都可以有帶薪培訓的機會,然後在工作當中如何學到打版知識,一方面要看你的學習能力,另一方面要看你的交際能力,就是你要有能力跟板房裡的打版師多交流,別人也樂意去指點你,但是即使這樣,也很難有條件你自己去從出紙樣到成品這個過程做完,而在實際工作中,有很多的技巧、經驗的做法都是在出紙樣配合車成品的過程當中去悟的。
不過無論選哪一種學習方式,學習期間,也可以藉助一些專業實用的工具書來加強自己欠缺的實用方面的系統知識,看書的話, 作為基礎積累以及服裝設計核心(服裝結構設計,也俗稱服裝打版或服裝紙樣)學習。高鴻老師的《服裝結構設計及其應用》基礎入門工具書,實用為主,139元.如果這本書能消化,那麼《服裝廠紙樣大全》可以作一個更好的鞏固.也是139元.貴在實用,不是那些幾十元的理論書。書中通俗易懂的原理表達結合大量企業實例(這是同類書一攻不具備的)對你以後的正式學習以及將來的工作都比較有實用性的幫助。詳細介紹你可以上這兩本書的網路了解.
問題十:如何剪裁上衣 1. 好的衣服版型要好,衣服所有線條要看上去流暢自然.
2. 領子對折要完全一樣,不能有變形狀況
3. 衣服掛著的時候袖子完全一樣,沒有前後吃勢不均等狀況
4. 所有拼縫整齊,針跡均勻平直,沒有跳針,斷線,重跑線的情況
5. 服裝下擺,裙擺等平衡,門襟,疊門沒有分開或交叉
6. 所有褶襇統一.無明顯大小
7. 口袋大小位置統一
8. 服裝面料的圖案是否對的整齊
9. 裡布顏色是否和面料相配
10. 里與面應平貼,無鼓凸,折皺。
11. 拼縫是否牢固
12. 裡布是否有外露
13. 做工精細的服裝一般的針距是3厘米13-14針
14. 面料拼接應經緯協調、自然。
15. 看激裝的熨燙效果,光澤是是否一致,有無燙損處
16. 是否經過預先的水洗工序
『伍』 衣服剪裁常識
1.服裝裁剪製作入門的目錄
前言
一、服裝量裁基礎知識
(一)量體注意事項
(二)量體順序及方法
(三)服裝適放鬆度
(四)服裝裁剪制圖線條、符號名稱及說明
(五)服裝制圖部位名稱
(六)服裝制圖代號解釋
(七)服裝裁剪注意事項
二、服裝裁剪、縫制工藝
(一)女褲
1.女長褲成品規格分配表
2.女長褲規格表
3.裁剪示意圖
4.放做縫示意圖
5.打線釘
6.扎前後活褶
7.扎貼綢
8.歸袋口
9.付牽條
10.扣袋口
11.燙活褶
12.打碎料
13,打腰襯
14.打腰頭面
15.打大襟、里襟
16.貼後跟
17.打穿帶絆
18.打褲底
19.打袋布
20.緝墊斗、勾袋布
21.拔襠
22.躺袋布
23.合中縫
24.緝袋口明線
25.緝里襟明線
26.緝墊袋裡口
27.緝袋布貼邊
28.封袋口
29.合下襠
30.合前後襠
31.緔腰頭
32.緝腰裡上口
33.釘穿帶袢部位及要求
34.拔後襠窿門
35.分前後縫
36.分燙下襠縫
37.開眼子
38.繰褲底
39.鎖眼
(二)立領長袖女襯衫
(三)公主縫短身夏裝
(四)西服領刀背縫女襯衫
(五)刀背縫短袖女襯衫
(六)圓擺長袖女襯衫
(七)夏季涼爽套裙
(八)短袖連衣裙
(九)無袖後門連衣裙規格表
(十)披肩領連衣裙
(十一)刀背縫短袖裙套裝
(十二)馬甲斜裙套裝
(十三)裙褲套裝
(十四)女時裝三件套
(十五)雙排扣駁領女褲套裝
(十六)V領職業女套裝
(十七)女茄克衫
(十八)西裝裙套
(十九)連領、連袖插角時裝套
(二十)連袖胸飾女時裝
(二十一)雙排扣時裝短大衣
(二十二)女外套
(二十三)女長大衣
(二十四)女童馬甲裙兩件套
(二十五)女童連衣四節裙
(二十六)學生服兩件套(女生)
(二十七)少年茄克衫
(二十八)少女裙褲
(二十九)連衣裙(簡易裁剪)
(三十)H型雙排扣連衣褲(簡易裁剪)
(三十一)女夏裝(簡易裁剪)
(三十二)立領男長袖襯衫
(三十三)胖體型男褲A
(三十四)胖體型男褲B
2.誰知道服裝裁剪有什麼秘訣啊
服裝裁剪中的小竅門(收集整理) 下面是我收集整理的服裝裁剪中的小竅門 【釘衣扣可用縫紉機】 一般人釘衣扣均用手工, 其實用縫紉機也可釘衣扣. 其方法是: 卸下縫紉機壓腳, 把衣服放在縫紉機檯面上, 再將扣子擺在衣服的適當位置上, 然後移到機針下. 轉動縫紉機, 同時移動扣子, 使機針下來時能依次穿入各個扣孔中, 直至認為線已縫足為止。
【化纖服裝燙邊代鎖邊】 縫制化纖服裝時, 可用燙邊取代鎖邊, 即點燃一支香煙或蚊香, 用紅火頭燙料邊, 使化纖頭燒結而不焦. 【加固釘衣扣四法之一】 衣服上的鈕扣線一般都比較凸出, 易磨損, 如果斷了一根線, 鈕扣就要松動掉落. 為此, 在釘扭扣時, 最好是釘幾針打一結, 再釘幾針, 再打一結, 釘一粒鈕扣打上幾個結, 鈕扣就牢固了. 【加固釘衣扣四法之二】 外套和西服的扣子容易脫落. 如果能用最細的魚線來釘, 則會堅固、耐久. 要注意, 魚線要用透明的, 縫在扣子上不易看出來. 【加固釘衣扣四法之三】 釘鈕扣時, 可用小刀或剪刀將鈕扣線眼周邊稜角削掉, 使之變成圓角. 這樣既不影響鈕扣的美觀, 又可減少鈕扣對線的磨擦, 使鈕扣不易掉落. 【加固釘衣扣四法之四】 如果鈕扣有4個孔, 釘時不要釘成「十字」交*形, 因為棉線的交*點凸出, 容易被磨擦斷線. 最好釘成兩條平行線或「口」字形, 收線時在 扣與布面間繞幾圈打個結, 這樣就不容易脫線斷線了. 【解決褲、裙拉鏈下滑的方法】 風度翩翩, 人人追求, 可是, 如果其褲或裙的拉鏈不幸下滑, 真令人尷尬. 有一法可以解決, 即在褲、裙拉鏈頂端的相應部位, 縫上一個風紀扣鉤, 用此鉤便可以鉤住拉鏈頂端的方孔, 從而活動自如, 不必擔心. 【巧做襯裙】 眼下流行的夏季時裝套裙五光十色, 可有的裙子太透怎麼辦?用男式大背心(半舊的帶袖不帶袖均可), 將跨籃或帶袖部位橫著剪掉, 然後用手針縫邊, 底邊穿上松緊帶, 襯裙即完成. 它簡單、易做, 經濟, 女士們不妨根據需要, 動手試做一件. 【裙子波浪感的顯現】 自製波浪裙時, 下擺處往往缺乏瀟灑、飄逸的波浪感. 要克服這個毛病, 縫制時請注意:裁剪、縫紉, 裙腰線上不要象做褲子那樣加省位;上腰時, 在每個裙片腰線的1/2處,向裙腰裡自然地多縫進1厘米, 即向上抻著, 4個裙片都這樣縫制, 整個下擺便波浪起伏了. 【識別衣料正反面】 每一塊衣料在著手裁剪之前, 必須 先判明正反面. 一般說來, 平布除了印有顏色花紋外, 沒有正反面;提花布, 織得精緻細密的為正面, 有長條挑紗的為反面;斜紋織物, 可看它的紋路斜勢: 嗶嘰、雙面卡、防雨布等,正面斜紋是從右上到左下;斜紋布、華達呢及紗卡, 正面斜紋是從左上到右下;毛織品或有些化纖織品是雙層摺合的, 折在裡面的一面是正面。 【香皂頭可作裁衣用畫筆】 香皂用到最後, 剩下的是一塊又薄又小的香皂頭, 使用已不方便, 不要扔掉或使之變形, 可用它作裁衣服的畫筆, 清晰、便利, 比市場上買的粉狀畫筆還好用.。
3.如何裁衣服
首先要弄清楚學了以後的工作是什麼場合,如果是服裝店,那就是叫服裝裁剪,一般指的是服裝店的單件服裝的量體裁衣,這種情況下可以自學再到服裝店從學徒做起是可以的。如果是紙樣,那就是針對企業的標准化、批量化生產服務的,除了出頭版還要有放碼等等的操作,要求較高,作圖方法也是不同的。而且一般自學是很大難達到企業的要求的。因為企業是不需要紙樣的實習生的。
不過作為實用參考工具書,可以看看高鴻的《服裝結構設計及其應用》,是一本比較專業實用的服裝工具參考書,比那些幾十元一本的理論書要實用得多。小知識:服裝設計包括創意設計,結構設計以及工藝設計,服裝結構設計是服裝設計的核心技部分,是創意設計與工藝設計的橋梁。服裝結構設計也俗稱服裝打版或服裝紙樣,也有些地方叫服裝製版。
想自學服裝設計的話先學裁剪,只有懂一些服裝的基礎知識了,知道一件衣服是由哪些部件組成,是怎麼縫制在一起的,然後再學設計,這樣設計出來的東西才能實用,而不會憑想像設計出一些根本沒辦法打版和縫制的衣服。但是在學裁剪的同時可以先學時裝畫,能把自己腦海中想像的衣服樣式畫出來,然後打出版,裁剪縫制並可以穿在身上,這樣就算設計和裁剪都會了。
時裝畫可以買一本教畫時裝畫的書,照上面的練,正規學服裝設計的都要學素描水彩水粉啥的,如果要從基礎中的基礎開始學起,那麼就先學素描了。學了畫時裝畫外還可以買一些講服裝設計的書,那種講服裝的歷史呀色彩呀結構啊,一些設計技巧的內容的書。不要以為了解中外服裝的歷史不重要,現在很多時候流行的時裝樣式都是翻出過去年代或古代的服裝樣式加點設計元素改進的。
平常多看些時裝雜志或時尚雜志,上面很多穿著時裝的插畫圖片,都可以收集起來,多看,仔細看,發現別人的設計元素在哪裡,看得多了欣賞的多了自然對設計就有一點感覺了。關於裁剪的基礎,如果什麼都不會那當然也要買些講裁剪基礎的書,一開始不要去學原型裁剪法,因為是自學沒人講,關鍵會有很多問題搞不懂的,打基礎的話學傳統的用公式的裁剪法比較好,等會裁會做了,對服裝有些概念了再學原型裁剪法,看能不能找到一套日本文化部省的原型服裝教材,這套教材內容很好很全面,有十幾本,包含設計和裁剪以及製作方法,如果認真把這套教材學完,應該就很不錯了。
4.新手如何自學服裝裁剪 才能學得又快又好
1、學會畫圖和製作
在進行服裝裁剪之前,你首先需要會畫一張精準的裁剪圖。對於沒有任何美術基礎的朋友來說,可以先從收集想要製作的服裝類別的裁剪圖冊開始,再來學習如何畫圖和製作。
2.加入服裝裁剪社區和群
加入同樣熱愛服裝裁剪的人們的小圈子,不僅可以相互交流和學習關於服裝裁剪方面的知識,遇到難題的時候也可以向前輩們請教。有時候前輩們在群裡面共享的資料,也一定對於初學者的你來說,是一筆不錯而且免費的學習資源。
3、購買書籍學習
很多人學習一開始就看直接數據的服裝書,但是我認為結合理論知識來學習會讓你對於服裝裁剪的理解來得更加深刻,把購買的書籍的內容讀透了讀通了之後,自己再來操作也會感覺比較有底氣,具體哪些書籍更加實用我們可以詢問一下身邊學裁剪的朋友或者群里的前輩們。除了工具書以外,也可以參考一下雜志裡面的剪裁圖,來學習如何計算數據。但是雜志的話不用每一期都買,就買幾期,多多翻閱就可以了。
4、利用網上視頻教程資源
從網上一搜,你會發現有很多關於服裝裁剪的視頻資源,雖然有的視頻看似年代久遠,但是其製作步驟還是相當詳細的。對於業余愛好的自學者來說,能夠實地去縫紉店或者工廠來看別人來進行裁剪的機會幾乎沒有,所以看視頻成了我們既省錢又省時的學習方式,只要認真看,總會學習到東西的!
5、多做多練
不管你看了多少本工具書,看了多少的教程視頻,僅僅停留在別人為你傳授知識的階段,自己不親自動手去操作的話,永遠都掌握不了服裝裁剪的工藝。我們實戰的物件可以先從比較小件的衣物來,一步一個腳印,總會越做越熟練的!
5.服裝裁剪注意事項有哪些
1、廈門設計培訓機構老師提醒大家裁剪時要注意裁刀溫度不可過高,特別是合成纖維,高溫易產生衣片邊緣變色,焦黃、粘連等現象,同時會引起刀片粘污。
2、廈門設計培訓老師告訴你必須掌握正確的開裁順序。即無橫斷後直斷,先外口後里口,先零小料後整大料,逐段開刀,逐段取料。
3、華南廈門設計培訓老師提醒大家打刀口時定位要准,剪口不得超過3MM且清晰持久。 4、華南廈門設計培訓老師告訴你需掌握拐角的處理方法。
凡衣片拐角處,應以角的兩邊不同進刀開裁,而不可以連續拐角裁,以保證精確裁剪。
6.服裝裁剪方法
各種服裝裁剪當中 具體的量衣方法,大家可以仔細記憶一下,以方便以裁剪衣服知識中用到
1.總體高:代表服裝「號」,由頭部頂點垂直量至腳根。
2.衣長:由前身左側脖根處,通過胸部最高點,量對需長度,一般量至手的虎口。
3.胸圍:代表上衣類服裝「型」,在襯衫外,沿腋下,通過胸部最豐滿處,平衡圍量一周,按需要加放尺寸。
4.肩寬:由後背左肩骨外端頂點量至右肩骨外端頂點(軟尺在後背中央貼緊後脖根略成弧形)。款式需要誇張時,肩可適當放寬。燈籠袖款可適當改窄。
5.袖長:由左肩骨外端頂點量至手的虎口,按需要增減長度。
6.袖口:圍量手腕一周,再按需要加放尺。寸還可根據款式的不同用胸圍比例法計算。
7.領大:沿喉骨下圍量一周,按需要加放尺寸。
8.腰節:一般體型可按總體高算出。遇到特殊體型時,就需要量取前後的腰節尺寸(在腰部最細處,圍一條皮尺成水平),分別量取前後腰節的尺寸。
9.褲長:由腰部左側胯骨上端,向上4厘米往下量至腳跟減3厘米。
10.腰圍:代表褲子類服裝「型」。在單褲外沿腰間最細處圍量一周,按需要加放尺寸。
11.臀圍:沿臀部最豐滿處平衡圍量一周,按需要加放鬆度。
12.上襠:由腰部右側胯骨上端,向上4厘米,量至大腿根。
7.衣物如何剪裁
目前國內外使用的裁剪法有立體裁剪(將布料復合於人體或人體模型上,直接用剪刀進行剪切的方法)和平面裁剪(將布料直接鋪放於平面的裁剪台上,用劃粉在布料上繪制服裝的衣片結構圖,然後按繪制的衣片輪廓線進行剪切的裁剪方法)兩大類。家庭使用的主要是平面裁剪,按其制圖技巧又以原型裁剪法、比例分配裁剪法為主。
①原型裁剪法是一種按人體基本部位的尺寸(胸圍、背長、臀圍等)繪制出基本紙樣即原型後,再將原型通過分割、拼接、折疊、擴展等變化形式繪制出最終的服裝衣片紙樣的方法。原型由於人體的基本部位不同和形狀不同而有許多種類,如英國式原型,日本的文化式原型、登麗美式原型、香港和台灣地區的中華式原型等。目前我國較流行的是日本的文化式原型和登麗美式原型。本書彩照的裁剪圖即是日本的原型裁剪圖。原型裁剪法的優點是不需要復雜的計算,操作方便,尤其適合初學者及造型復雜的款式。缺點是製做寬松度大的服裝時某些部位的尺寸精確度不高。
原型是服裝圖的基礎,如果把適合自己體型的原型用稍厚的紙畫好保存著,不論什麼時候、什麼款式,只要按原型的規律(制圖方法),放大或縮小即成,如插肩(斜肩)的服裝,前後身的肩部有缺角,只要用袖子上端補出來的部位,還於原位,仍等於原型。
②比例分配裁剪法是按人體基本部位尺寸(胸圍、領圍、臀圍等)為變數進行各種比例的計算,定出衣片各部位尺寸的服裝制圖方法,也是我國服裝產業目前廣泛使用的方法。本書的「裙服」、「童裝」的裁剪圖也是使用的這種方法。常用的比例分配法根據其比例形式有D式,胸度式等,其中,D式裁剪法被認為是目前唯一有理論根據的科學裁剪新法。其優點是部位尺寸精確度較高,且計算是通過簡單的分數比例,易為初學者所接受。缺點是只適應已定型的服裝款式,對於新的服裝款式較難確定其比例式,故不適應於造型復雜的款式的設計。
比例分配法的制圖一般應先畫橫向基礎線,次畫直向基礎線,最後畫斜線基礎線。畫線方向應自上而下循序漸進。制好基礎線後,在制衣片輪廓線時應先畫近身的輪廓線,然後自上而下、自左而右地制好全部輪廓線。輪廓線線條應比基礎線粗。這樣制圖才能步步緊扣,層次清晰。
(4)排料
根據服裝的尺寸、款式和面料的門幅,排料時,衣料可以單層平鋪,也可以雙層鋪排。單層平鋪時,衣料的正面要向下;雙層鋪排時,正面應向里,這樣,以使劃線劃在反面。
排料的方向注意要使衣樣的縱向與布料的經向一致。在裁剪無圖案織物時,可根據技術標准而適當歪斜。衣服正身的底邊最好先靠著衣料的橫斷面。平對平,斜對斜,凹對凸,見縫插針,見空補白,做到物盡其用,節約用料。
排料的次序應是先大後小,先主後次。一般是先劃前衣片和後衣片,後劃袖子和領子,最後才劃各部的附件,如袋、掛面、貼邊、袖袢、袋蓋等。
排料發生困難時,可用「借」、「還」尺寸的方法。例如因門幅緣故,袖大片排不下來,即可用適當縮小大袖片的尺寸(借),放大小袖片的尺寸(還)的方法來解決。這種「借」「還」方法既保證了衣片的應有尺寸,又使現有的門幅的衣料得到充分的利用。此法常用於大小袖片,對前後衣片、前後裙片也適用。此法還可利用覆肩的寬度調劑前後衣片的長度,還可將橫料、直料和斜料交替使用。
除「借」、「還」法外,還可用拼接的方法。各式上袋掛面可允許一拼,接縫位置必須在兩紐眼之間,駁頭剪位不能拼接。開袋袋布允許一拼或二拼,袋面布不允許拼接。橫領領面、裡布可居中對拼,斜料領面允許人字拼角,格子布領、條紋布領須對格、對條。覆肩裡布可允許一拼。衣袖可允許在後袖部位拼5~6厘米以內的拼角。
8.服裝製作入門最開始做什麼服裝
服裝製作第一課---服裝裁剪的人體測量入門。
服裝裁剪的人體測量入門方法:
量體以前,首先必須對人體主要部位進行仔細觀察。量體時,應注意以下幾點:
1. 要求被量者站立端正,姿勢自然,不要深呼吸。
2. 圍量橫度時,應注意皮尺不要拉是過松或過緊,要保持水平。
3. 圍量胸圍時,被量者兩臂垂直;圍量腰圍時要放鬆腰帶。
4. 冬季做夏季服裝,或夏季做冬季服裝,在量體時應根據顧客要求,適當縮小或放大尺寸。
5. 量體時要注意觀察好體型特徵,有特殊部位要註明,以備裁剪時參考。
6. 不同體型有不同要求,體胖者尺寸不要過肥或過瘦,體瘦者尺寸要適當寬裕一些。
7. 量體要按順序進行,以免漏量。
量體具體方法
1. 總體高:代表服裝「號」,由頭部頂點垂直量至腳根。
2. 衣長:由前身左側脖根處,通過胸部最高點,量對需長度,一般量至手的虎口。
3. 胸圍:代表上衣類服裝「型」,在襯衫外,沿腋下,通過胸部最豐滿處,平衡圍量一周,按需要加放尺寸。
4. 肩寬:由後背左肩骨外端頂點量至右肩骨外端頂點(軟尺在後背中央貼緊後脖根略成弧形)。款式需要誇張時,肩可適當放寬。燈籠袖款可適當改窄。
5. 袖長:由左肩骨外端頂點量至手的虎口,按需要增減長度。
6. 袖口:圍量手腕一周,再按需要加放尺。寸還可根據款式的不同用胸圍比例法計算。
7. 領大:沿喉骨下圍量一周,按需要加放尺寸。
8. 腰節:一般體型可按總體高算出。遇到特殊體型時,就需要量取前後的腰節尺寸(在腰部最細處,圍一條皮尺成水平),分別量取前後腰節的尺寸。
9. 褲長:由腰部左側胯骨上端,向上4厘米往下量至腳跟減3厘米。
10. 腰圍:代表褲子類服裝「型」。在單褲外沿腰間最細處圍量一周,按需要加放尺寸。
11. 臀圍:沿臀部最豐滿處平衡圍量一周,按需要加放鬆度。
12.上襠:由腰部右側胯骨上端,向上4厘米,量至大腿根。 服裝裁剪是服裝製作的基礎,而「量體裁衣」則是服裝裁剪最基本的要求。任何一個時裝款式,由於量體、裁剪的好壞不同,都將產生完全不同的效果。因此,對於所有學習服裝裁剪製作的人來說,是否掌握了量體裁衣的基本知識,這對能否做出質量上乘、合體美觀的服裝,實在是至關重要的。
9.有沒有比較系統全面 適合初學者易懂的服裝裁剪知識啊
你說學服裝裁剪知識 我在想你學的是中式的服裝設計?
在我們服裝界里 中國裁剪技術知識 是屬於打板 你能在學院里能學到裁剪知識說明這個學校已經落伍了 不過技術就是技術 你學會了 不可能沒用 也許我的推測可能是錯誤的!
不管怎麼說如果是一個工廠里裁剪班裡的那種裁剪技術的話 沒什麼好學的 進去在主任或者班長下面干就可以了 畢竟需要經驗 不多解釋了
網上有很多教的 學東西都要靠自己 老師就類似於復讀機 或者 有聲音的教書?
如果你住的地方理 大型書店不遠的話 我推薦你 到書店看看 有很多總會有適合你的
或者你可以買個 教CAD打板的那種書 即可以學軟體又可以學到打板 你看看哪個書合適你 你就買哪個吧 反正我是買了好多 因為每個書都有自己獨特的地方 但我建議你 先看完一個書 再考慮買另一個書 一本書沒看完千萬別買新的 這是不好的習慣
書?呵呵 實現最重要 如果條件允許 最好買布料 做衣服 在學校 用學過的打板方法打板 然後裁片 縫紉 縫紉後你看看 你加的縫份縫合起來怎麼樣?如果不好怎麼加縫份更適合工人工作呢?更適合工廠加工 節省時間 力氣 人工 等等 縫合起來是不是有個裁片更大 更小?為什麼會這樣?梭織打板和針織打板 需要注意什麼?縮水率又是什麼? 從學校里學不到這么多 從書上看到的這些 到了實際工作中你也不會用
找一個公司 當學徒工 比上學強 你那學校能給學歷么? 還有千萬別到店面 服裝店那種地方學
祝你好運
『陸』 襯衫打板怎麼打
服裝打板知識
一、成衣生產的服裝紙樣設計
服裝設計效果圖向平面結構圖轉化成為成衣生產用的毛樣(生產紙樣),即設計效果圖-確定體型及數據-結構分解草圖-確定主要部位制圖規格數值-平面結構圖凈樣-毛樣。在這樣一個紙樣設計過程中,紙樣設計者一定要考慮如何能設定出一套較佳的生產紙樣,才能使成衣達到改善品質,降低成本、提高效率,因而也就不同於普通的紙樣製作(用於個人及定做服裝)。
1、樣按所設計的縫制工藝將服裝結構圖放出所有的縫份,除了凈樣上已有的各種技術參數和標記外,應註明縫制方法及要求;熨燙部位及方法;要求工藝順序,用於排料、確定排料方式及准確耗料量的生產紙樣必須具備以下復核:(以男裝襯衫為例)
① 對設定尺寸的復核。依照客戶或已給定的尺寸對紙樣的各部位進行測量。
②對各縫合線相吻合的復核。服裝各部件的相互銜接關系,如圖(1-1)所示為男裝襯衫的生產紙樣,需要在紙樣製作好後,檢查袖窿弧線及領窩弧線是否圓順;檢查衫腳下擺和袖口弧線是否圓順;檢查袖山弧線和袖窿弧線長度是否相等;檢查領窩弧線和領腳線長度是否相等;檢查袖身的袖口弧線(除褶襇外)和袖級寬度是否相等;檢查前後側縫長度是否相等。
③對各對位記號的復核。男裝襯衫有前幅襟貼翻折記號及鈕門記號;衫身袖窿弧線和袖子的袖山弧線對位記號;領子的鈕門記號及與前中線對位記號;明貼袋的貼邊翻折記號等;袖身的袖口線上的褶襇記號等。
④對布紋線的復核。檢查布料裁剪時所用的絲縷紋向。
⑤對縫份的復核。男裝襯衫生產紙樣除襟貼和明貼袋縫份(止口)以外,其餘均為1CM縫份。
⑥對紙樣總量的復核。男裝襯衫紙樣共有11塊紙樣(含底領和面領)。
⑦復核各資料是否齊全。包括款式名稱、裁剪數量、碼數、裁片名稱等。
2、將已復核後的紙樣經裁剪製成成衣,用來檢驗紙樣是否達到了設計意圖,這種紙樣稱為"頭板",對非確認的紙樣進行修改,調整甚至重新設計,再經過復核成為"復板"製成成衣,最後確認為服裝生產紙樣。
二、裝紙樣設計需要考慮實際成衣生產的布料、採用的工藝結構、服裝款式、品質要求。
在服裝紙樣設計過程中,由於服裝款式各異;布料組織結構的差異及厚薄不同;服裝工藝製作及機器類型的限制;服裝的品質及組織結構等方面的不同,都會影響實際生產,因而服裝結構紙樣的製作也有不同的要求。
1、依據服裝面料組織緊密不同、確定不同縫合方式對加縫份的不同要求。
①按照布料厚薄的區別可劃分薄、中、厚三種放縫量,薄型面料的服裝紙樣放縫量一般為0、8cm,中型為1cm,厚型為1、5cm。
②接縫弧度較大的地方放縫要窄,如袖窿、領窩線等處,因為弧度問題縫份太大會產生起縐褶,然而生產紙樣的放縫設計盡可能整齊劃一,這樣有利於提高生產效率,同時也提高了產品質量的標准,所以襯衫領子和領窩線的放縫還是為1cm,縫制後統一修剪領窩線為0、5cm,既可以使領窩圓弧部位平服又可以避免因布料脫散而影響縫份不足。加服加量的地方放縫要寬些,如西褲後片的放縫,後中線部位所加的縫份為2、5cm,上身的前後側縫可加1、5cm等,既可以提高產品的銷售量又可以滿足客戶的心理要求。
③不同的縫合方式對加縫份量有不同的要求。如平縫是一種最常用的、最簡便的縫合方式,其合縫的放縫量一般為0、8~1、2cm,對於一些較易散邊、疏鬆布料在縫制後將縫份疊在一起鎖邊的常用1cm;在縫制後將縫份分骨的常用1、2cm。對於服裝的折邊(衣裙下擺、袖口、褲口等)所採取的縫法,一般有兩種情況:一是鎖邊後折邊縫,二是直接折邊縫(見圖示2-1c)。鎖邊折邊縫的加放縫即為所需折邊的寬,如果是平擺的款式夏天上衣一般為2~2、5cm,冬衣為2、5~3、5cm,褲子、西裝裙一般為3~4cm,有利於褲子及裙子的垂性和穩定性;如果是有弧度形狀的下擺和袖口等一般為0、5~1cm,而直接折邊縫一般需要在此基礎上加0、8~1cm的折進量,對於較大的圓擺襯衫、喇叭裙、圓台裙等邊緣,盡可能將折邊做的很窄,將縫份捲起來作縫即為卷邊縫,捲成的寬度為0、3~0、5cm,故此邊所加的縫份為0、5~1cm,如果是很薄的而組織結構較結實的可考慮直接鎖密珠作為收邊,也可作為裝飾。牛仔褲的側縫、內縫和後幅機頭駁縫常用的縫合方式是包縫的做法,這一包縫做法的好處是耐用性強,所加的縫份需要注意前幅包後幅還是後幅包前幅、後幅包機頭還是機頭包後幅,一般縫份為1、2cm,但是實際生產所用的縫份有所不同,香港旭日集團惠州大進有限公司長期生產牛仔褲,實踐得到較佳的方法:被包的裁片所加的縫份為0、6cm,另一裁片為1、6cm。,因為按規定的尺寸是在縫骨邊緣開始計算,成品完成後不會影響尺寸的准確性、劃一性。
『柒』 衣服領圍怎麼量
衣服領圍量取方法:領子平攤橫量,立領量上口,其他領量下口。
衣服領子其他尺寸的量取方法:
1、下領長:上領與領座接縫處的距離。
2、領長和領圍:按領接縫處,兩邊之間的距離。
3、領邊領長:從領尖的一端到另一端。
4、後中領高:量後中領邊到縫份處。
5、後中領座高:後中量,領與領座,領座與成衣之間的距離。
6、領尖長:從領尖點到縫份的距離。
7、前領深(邊):從假想肩點的一條直線到前領的距離A08S前領深(縫份):從假想線到前領的縫份處。
8、後領深:從假想線到後領的距離。
9、後中羅紋領高:對於羅紋領和和尚領量縫份處領邊。
10、前領寬(邊):領開口,從肩兩點直線量。
11、領寬(接縫處):包括羅紋領,量縫份處,無領寬量折好後兩邊A12大翻領(CARD領):從兩肩點的假想線到第一個鈕扣中心線。
12、高領和尚領、文化衫領:領開口處的兩邊之間距離。
13、立領高:領開口處到領縫份之間的距離。
(7)成人女式襯衫領圍怎麼製版擴展閱讀
衣服尺寸測量方法:
1、胸圍(bust)尺寸:
保持正立姿勢,雙肩自然垂下時,從您的腋窩下環繞您的胸前,以BP點(即乳點bustpoint)為測點,用軟皮尺水平測量胸部最豐滿處一周,即為胸圍尺寸,請注意,必須保證測量皮尺與地面保持水平。
2、腰圍(waist)尺寸:
保持正立姿勢,量取腰部最細處(肘關節與腰部重合點為測點)用軟皮尺水平測量的周長。
3、臀圍尺寸:
保持正立姿勢,雙腿合攏,環繞臀部,量出最豐滿點的周長,請注意保證的測量皮尺與地面保持水平。
4、肩寬尺寸:
保持正立姿勢,雙肩自然垂下時,自肩的一端經後頸點,至肩的另一端的距離,即為肩寬尺寸。
5、衣長尺寸:
從後側頸點(肩線與領子)的接縫處,到上衣下擺或裙裝裙擺線的直線距離,請注意尺一定要垂直於地面。
6、袖長尺寸:
將手臂伸直,從肩頭經肘點到尺骨下端(手腕)的直線距離。
7、裙長尺寸:
自側體腰線到裙擺的長度。
註:裙子的長度要根據款式的不同會有不同的變化,但對自身腿形不是很滿意的女士,建議不要選擇長度太短的裙子。
8、褲長尺寸:
側體腰線到褲腳口的長度。
『捌』 衣服的領寬怎麼測量,是衣服的那個部位
衣服的領寬可以採用頸圍公式計算測量,領寬指的就是就是脖子靠下部的尺寸。
如現代女裝襯衫領寬計算公式:成品領圍 4一1 .2cmo;而襯衫領圍的測量方法為:將襯衫平鋪,用皮尺從左側領根(上領與下領的結合處)處量至右側領根處。
(8)成人女式襯衫領圍怎麼製版擴展閱讀:
服裝尺碼標準是在人體基本尺寸的基礎上,根據不同的款式,加上合適的寬松量。
體型
是以人體的胸圍與腰圍的差數為依據來劃分體型,並將體型分為四類,分別為Y、A、B、C型。Y:表示胸圍與腰圍的差數為19cm~24cm之間 A:表示胸圍與腰圍的差數為14cm~18cm之間 B:表示胸圍與腰圍的差數為9cm~13cm之間 C:表示胸圍與腰圍的差數為4cm~8cm之間
號型系列
以各體型中間體為中心,向兩邊依次遞增或遞減。身高以5cm分檔組成系列,胸圍以4cm分檔組成系列,腰圍以4cm、2cm、分檔組成系列。
系列如下: XS S M L XL
上衣型號 150/76A 155/80A 160/84A 165/88A 170/92A
裙/褲號型 150/58A 155/62A 160/66A 165/70A 170/74A
測量部位
領大:領子平攤橫量,立領量上口,其他領量下口。
衣長:由前左側肩縫最高點垂直量至底邊。
胸圍:扣好紐扣,前後身攤平,沿袖窿底縫橫量。
袖長:由左袖最高點量至袖口邊中間。
連肩袖長:由後領窩中點量至袖口中間。
總肩寬:由肩袖縫交叉處橫量。
袖口:袖口平攤衡量。