㈠ 美軍的M65風衣的資料
自1965年發配到駐扎在寒帶地區的美軍以來,服役至今,也有人稱之為M65野戰夾克英文名稱M-65FIELD JACKET,這是由於當初開發野戰大衣時,最早的雛形都叫做野戰夾克之故.
M65野戰大衣的起源,可以追溯到第二次世界大戰.以美軍為首的盟軍,自從諾曼底登陸以後,開始進行對德軍的攻擊時,產生了一種野戰大衣就是我們所熟知的M-1941式野戰夾克.當時的英軍和德軍等大多數軍隊的野戰大衣和勤務制服是一樣的,只有美軍早一步將這兩種制服分開,依各自職務的需要,建立各自的制服體系,把穿著時的不便減到最低.
後來因為部隊反映棉/毛混紡的M-1941夾克有質地太脆弱,容易磨損等問題,再逐步改良開發出新一代的野戰夾克.戰爭後期配發的新一代M-1943夾克,採用棉質,質地比M-1941更加先進結實,並且多了兜帽的設計,從外觀上看已經相當接近現在的M65野戰夾克.在2戰結束後沒多久又爆發了朝鮮戰爭,為了適應戰爭的需要,美軍為M-1943夾克加上了內里的設計,用來提高野戰夾克的禦寒性,這就成為了後來的M-1951式野戰夾克的雛形.
M-1951式夾克的風格基本上延續了M-1943式的設計,但夾克的正面已經改為拉鏈式開合,具有優良的防風性能.接著推出的就是衣領和袖口改成用魔術貼粘合,衣領里藏有兜帽的M-1965,也就是M-65野戰大衣.從這以後,M65就成為了美國各地駐軍的標准裝備.
M65的特徵是沒有煩瑣的裝飾,使用上非常方便以及非常的結實耐用.此外,更具備了適應各種環境的機能性這些條件使M65無論作為冬季的野戰裝備,甚至是日常穿著的大衣都是出色的優先選擇.
M65的長度至腰,外衣表層(OUTER SHELL)是綿和尼龍混紡的結實的厚布,里層(INTERSHELL)使用的則是純棉的材料,厚度較薄.里,外兩層的設計構成了M65野戰夾克優良的阻風性與禦寒性,甚至還有一定的防水性.另外,為了使體能活動產生的熱氣和濕汗盡快的排出去,從而設計成敞開的翼形衣領,上面也有魔術貼領子立起後可以貼合,這樣可以保證頸部免受寒風的襲擊.
M65的正面用拉練開合,拉練上並覆蓋了以小圓紐扣(DOT BOTTOM)固定的蓋布,這樣更具有擋風性,衣襟出的橡皮帶(RUBBERBAND)設計,則可將腰際緊密的扎緊,阻擋衣外的冷空氣.前胸和腰部正面左右各有一個大口袋(CARGO POCKET)M65的這些設計能夠應付15度以下到-5度的環境,其還可以加裝專用的內膽,以混紡(聚酯纖維和棉)織成的內里,罩上了一層極薄的十字文飾的尼龍布,構成所謂的棉襖,保暖性能一流.
M65針對美軍的需要生產有單一色的橄欖綠(OD),還有黴菌標準的叢林迷彩(WOODLANDCAMOUFLAG)兩款.早期生產的都是OD色一款,美國四軍不分兵種都穿這款大衣,直到1983年以後,美國各軍種也逐漸全部改穿M65野戰大衣.
OD色的M65大衣正名是COAT COLD WEATHER,規格是MIL-C-43455,歷史較短的迷彩M65大衣正式名稱是COMBAT COAT WOODLAND CAMOUFLAGE PATTERN,規格是MIL-C-44048(MIL是軍需品
1959年建廠的AlphaInstries（阿爾法工業），如今已成為美軍最大的飛行夾克與軍用風衣供應商。許多美軍空軍夾克設計與生產上的革新，都起源於Alpha的設計生產隊伍。今天，AlphaInstries已是世界領先的飛行裝備品牌，深受人們信賴。 1965年，M-65戰地風衣誕生，30年以來，M-65已成為美軍步兵的標准裝備之一。現今的M-65採用高科技布料和設計，是任何天氣環境下都舒適可靠的軍用外衣。M-65採用按扣/拉鏈兩用襟設計，使士兵穿著時不會有牽袢或拉掛等不便。1、隱蔽式風帽；2、前襟有重型黃銅拉練和按扣兩重閉合裝置； 3、腰部、風帽和下擺都帶拉繩，可收緊；4、預留紐扣，可裝內夾襯；5、箱式胸袋；6、帶按扣翻蓋外衣袋；7、長幅肩扣，便於包帶、槍帶等活動；8、袖口加維可牢尼龍搭扣，可固定手套沿，確保完全保護雙手；9、棉緞擋風外層（50%棉，50%尼龍棉），最大承裂力225磅；10、小雨不會浸入； 11、共經歷139道縫紉工序顏色：橄欖綠, 褐, 灰, 藍, 黑, 卡其黃森林迷彩, 沙漠迷彩, 虎紋迷彩, 城市迷彩。
㈡ 二戰有m65風衣嗎
二戰沒有M65風衣，而是M43風衣，M65是根據M43演化而來的，比M43更加結實耐磨，版型也更好！戰火兄弟連軍品行，淘寶店，武漢實體店，竭誠為您服務！
㈢ 軍大衣的各國軍大衣
在二戰影片當中，歐洲戰場上的各國如英、法、德、蘇在冬天都是穿著過膝的呢大衣作戰，但美國軍隊是穿著短款夾克，是美國人想省布嗎？顯然不是，長大衣是適合步行穿著的防寒服，它能給士兵提供下半身的額外保護。美國大兵很少穿長款大衣的原因就在於他們的機械化、摩托化程度較高，步行行軍的概率很低。
不看一眼美軍軍人的衣櫃，不知道什麼叫做繁文縟節——為了突出軍人的身份與榮譽感，美軍的軍裝體系設置非常精細。葬禮儀式上的美軍ASU大衣，美國海軍陸戰隊的大衣，美軍作戰服大衣很醜的。 朝鮮的風衣，也是很帥的。
《兵臨城下》裡面M1909也有出鏡，大衣能讓好的氣質帥到瞎。
現代瑞典軍服，他們的BDU（作訓服）非常長非常厚，與風衣/大衣比較接近，除去不夠帥的版型，大方片的幾何迷彩還是很文藝的~ 蘇/俄軍的大衣也獨具一格，因為俄羅斯的發音與毛子的稱呼，國內軍品收藏圈喜歡叫這種風格為「鵝毛」。俄軍的制服頗有特色，展現出俄羅斯民族性格與那支軍隊的意識形態特徵。
近年紅場閱兵式上的俄軍標兵，90°俄式正步辨識度極高，與蘇軍有緊密關系的SKS步槍、紅旗、金星與沙俄風格的軍大衣，展現出俄羅斯對過去的迷茫與糾結
蘇聯軍隊空軍大衣，俄毛style感人！ 雖然二戰德軍的軍服比起之前的軍服已經大有簡化，但公眾心目中帥氣軍裝的代名詞可能還是二戰德軍，希特勒的皮質風衣站在一眾軍官中間，形象非常鮮明。
一戰時期德意志帝國海軍將軍大衣。
二戰之後普魯士軍服的繼承者，東德人民軍軍裝，這三名東德士兵氣勢非凡。
西德/德國對軍裝的修改則到了頗為過分的程度，這張照片中是德國版的「三軍儀仗大隊」的第8警衛營，儀仗兵大衣的風范勉強能與上面日常照片相提並論，德味已經不正宗了。
德國第8警衛營的海軍儀仗兵隊列，幾乎看不見普魯士隊列的表現。
㈣ 時尚單品——戰壕風衣
這是一件占據時尚100年的不朽單品，你可以穿一輩子的「戰壕風衣」（Trench Coat）起源於第一次世界大戰。
前身是功能性雨衣，是在戰壕里為了防風擋雨而穿的軍裝，腰帶D環、見後過肩、雙排扣、肩章，能開能關的領子（國外稱之為「拿破崙領「）以及胸前背後的遮蓋布等軍事化元素看起來英姿颯爽。
1890年，Thomas Burberry 為布爾之戰中的英國軍官所設計的Tielocken大衣，首創華達呢讓軍隊更好適應潮濕泥濘的環境，後來該風衣以設計師的名字命名。
1918年， Burberry的風衣表面是一層特製粗織棉防水層，襯里是一層浸油絲織物，起到防水效果，風衣成了人們炫耀的資本。隨著時代的發展和工藝的進步，軍官們在倫敦裁縫店定做防水軍裝外套，最終脫穎而出的有：Aquascutum（雅格獅丹）和Burberry（巴寶莉）。
此後，風衣便逐漸被廠商和消費
者認可，由僅限男人穿著發展為被民間女士
採用，成為流行服裝，走進尋常人家的衣櫥。直到現在依舊是不少人最愛的單品。
另有一個冷知識：風衣的袖子可以以系帶綁緊，領口保留的金屬鉤和藏在領子後面的系帶不僅有遮風擋雨的緊固功能，在一戰時期也是為了起到防毒面具加固的作用。這一元素沿用至今。
穿在身上的電影史
知名It Girl——AlexaChung曾說過：「當有人問我全球最具風格的城市是哪裡時，我總會毫不猶豫地說是倫敦。」
英倫時尚有它獨到的優雅從容。
小雀斑在電影《神奇動物在哪裡》中的裝扮，更是堪稱「英倫紳士」的穿搭教科書，大衣、襯衫的多層疊穿，以及領結、皮質手提箱的點綴，有了十分古典的英倫貴族氣質。
Keanu Reeves（基努·里維斯）在《黑客帝國》里，穿著一身黑色長風衣成為經典
《蒂凡尼早餐》里，奧黛麗·赫本穿著米白色風衣形象留在了人們心中。
《魂斷藍橋》里，在命運弄人的時代，費雯·麗穿著風衣美得盪氣回腸。
我想看過《魂斷藍橋》這部電影的人，一定會被經典的愛情故事所打動，一見鍾情、才子佳人、私定終生，無一不打動著我們。但是除了愛情，我想也許我們也忘不了那件風衣。
一戰期間，Burberry奉命為英國軍方設計了一款風衣，50多萬的英國軍人穿著他們的風衣出沒於歐洲大陸，因此才有了我們今天戰壕風衣的原型。如今只要下著雨，走在英國的街頭，你會發現從你身邊走過的人幾乎都穿著風衣。
今天我們不談奢侈品，只談談如何把戰壕風衣穿出藝術感。畢竟很多人一身的名牌也穿不出感覺呀！戰壕風衣幾乎可以適合任何的日常活動，不管是搭配休閑裝還是商務裝，都沒有任何問題。
戰壕風衣隨著時間的演變，不管是款式還是顏色都有了很多的變化，設計師們也越來越賦予它更多的色彩和細節。最經典的顏色還是要數大地色系以及海軍藍色。不過我自己很偏愛墨綠色。因為風衣真的是什麼內搭都可以駕馭。
經典款
說到風衣牌子，大多數人想都不用想都會蹦出個Burberry，它有四個知名系列：
Heritage Trench
專屬系列，防風防雨效果沒得說，透氣效果好，絕對經久耐穿.
價位：14K-16.5K
Prorsum
高端線Prorsum，偏向創新走秀。通常用絲質、磨絨皮革面料，使用誇張的手繪圖案，新品也層出不窮.
價位：2-8W
London
Burberry的中端線，偏商務和正式。款式、面料上選擇面都很大，剪裁比Brit更修身。價位：1.5-5W
Brit
低端線，面向年輕消費者，看上去更加帥氣有型
價位：6K左右
Aquascutum
當然了，除了Burberry還有更多選擇，例如剛才提到的Aquascutum雅格獅丹，跟 Burberry 和 Barbour 素有「 風衣三傑 」的稱號。
在定位上，網上都把 Aquascutum 看作是比 Burberry 更便宜，比 Barbour 更好看的一個風衣牌子。拳頭產品是正統的 Trench Coat。Aquascutum在拉丁語里是「 防水物 」的意思，最先採用的防水羊毛面料，而到了如今則開發除了尼龍和混合棉織成的面料。
London Fog
聽起來叫「倫敦霧」，其實是百分百的美國牌子，它還有個稱號叫做「 平民版Burberry 」。美國最大的軍服製造商，1923年由美國馬里蘭州的兩個英國移民後裔創立，以風衣和夾克出名，相比下來，它家風衣設計更帶有軍事風，更為年輕化。
但無論如何變化，風衣干凈利落的俊朗形象一直停留在人們腦海中。經典永駐。
㈤ m65風衣的發展史
2001年，911事件之後，恐怖大王本拉登的錄象和照片在媒體頻頻亮相，細心的人會注意到，本拉登身穿一件很有質感的叢林迷彩的外套。相信美國政府和美國士兵一定會為這件外套大跌眼鏡，因為它就是赫赫有名的FIELDJACKET－－－M65！ 美軍軍服、當年美國為了支援阿富汗抵抗蘇聯侵略而提供給游擊隊的援助物資。
在80年代，勇敢的阿富汗游擊隊用AK47、恩菲爾德步槍、RPG火箭筒同蘇軍進行了頑強的斗爭，而國際社會也對阿富汗進行了長期的援助，大量的武器裝備在美國、中國和巴基斯坦的協力下通過巴阿邊境的崇山峻嶺運往阿富汗，其中就包括本拉登身上的M65。當時阿富汗游擊隊接收的M65主要有兩種顏色：橄欖綠色和叢林迷彩色。
在西方國家，M65作為一種常見的街頭服裝廣受各個階層歡迎，在美國電影出鏡率很高，或許是主角或許是街頭匆匆而過的普通人，甚至是流浪漢。
在亞洲，M65也很受時尚人士的待見，尤其在日本，至今仍有一些人在研究復刻早期的軍版M65。
近幾年，一些大牌時裝像Burberry的設計中也出現M65軍服的身影，但是嚴格地說這些衣服只能被成為」M65風格的外套」，而不能把它們叫做M65。 經典的M-65野戰夾克是為美國及其盟友的制式風衣，帥氣無比，給人以飽經滄桑的感覺。可供選擇的顏色有叢林，沙漠，虎斑，城市迷彩和綠色，三色沙漠，黑色，卡其色等。
1965年，M-65野戰風衣正式定型，裝備美軍。作為美軍最終版本的野戰風衣，經歷了從M-41→M-43→M-51不斷地修改、完善，M-65可以說集軍裝大成於一身。強韌的面料加上精細的工藝，M-65可承受100公斤的拉力。棉和尼龍混紡面料防風性很強，還能防小雨。四個大口袋可以裝下很多東西，腰部和下擺有收緊繩，還有獨特的馬蹄袖 。
1966年，M-65戰地風衣誕生，40年以來，M-65已成為美軍步兵的標准裝備之一。現今的M-65採用高科技布料和設計，是任何天氣環境下都舒適可靠的軍用外衣。M-65採用按扣/拉鏈兩用襟設計，使士兵穿著時不會有牽袢或拉掛等不便。
1. 內藏式兜帽
2. 黃銅拉鏈前襟，並有黃銅按扣（早期為銻金屬拉鏈）
3. 腰部, 兜帽和底部均有調節拉索
4. 可供加裝內膽的鈕扣
5. 巨大的以黃銅按扣關閉的胸部衣袋
6. 以黃銅按扣關閉的內挖式下擺袋
7. 雙層肩部拚縫提供手臂更大的自由運動范圍
8. 袖口用維可牢搭扣，完全覆蓋手背和手套
9. M-65的防風面料使用50%棉花和50%尼龍，抗225磅拉力。
10. 面料經過防水處理，並具有阻燃功能
11.製造M-65共經過了139步獨立縫合，質量可靠
M-1951式夾克的風格基本上延續了M-1943式夾克的設計，但夾克的正面已經改為拉煉式開合，具有優良的防風性能。接著推出衣領和袖口改為以魔術貼粘合，衣領里藏有兜帽的M-1965，也就是M-65野戰大衣，從此以後，M65就成為美國各地駐軍的標准配備。
M65的特徵是沒有繁瑣的裝飾，穿著時非常方便，以及非常結實耐用。此外，更具備了適應各種環境的機能性，這些條件使M65無論作為冬季的野戰裝備，甚至是日常穿著的大衣，都是出色的優先選擇，您可在穿著之前稍加熨燙，必能穿出軍人雄赳赳、氣昂昂的英姿！為了讓您正確的選擇合身的商品，請依照正確的測量方法，測量自己身體各部位尺寸，再與商品的尺碼標准對照後，就可選擇適合您的商品。
M65針對美軍的需要生產有單一色的橄欖綠(OD)，還有美軍標準的叢林迷彩(WOODLAND CAMOUFLAG)兩款。早期生產的都是OD色一款，美國四軍不分兵種都穿這款大衣，直到1983年以後，美國各軍種也逐漸全部改穿M65野戰大衣。OD色的M65大衣正名是COAT COLD WEATHER，規格是MIL-C-43455，歷史較短的迷彩M65大衣正式名稱是COMBAT COAT WOODLAND CAMOUFLAGE PATTERN，規格是MIL-C-44048(MIL是軍需品規格)。
從此，M65成為了美國各地駐軍的標准裝備，也是從此，M65成了一個時代，而在電影《第一滴血》中史泰龍飾演的主角藍博穿的就是一件綠色M65。隨著美國的對外軍援和電影影響，M65也由此向世界傳播。在這兒還要說的是，無疑，ALPHA公司是其中的翹楚。而廣大的軍迷也以有一件ALPHA生產的，打有美軍合同號(DLA)的軍版M65為榮。M65，不同的時期有不同的差別，在60-70年代，使用的是銻金屬拉鏈，70-80年代，使用的是黃銅拉鏈，90年代至2001年左右，使用的是YKK 高強度塑料拉鏈。
㈥ 二戰美軍傘兵M43風衣配什麼型號的褲子（就是兄弟連里後面幾集他們穿的是什麼褲子）
M43，很熟悉的名字。設計非常經典的美軍野戰夾克，二戰最經典的作戰服。（說到這，國內的部分軍迷有個誤區，二戰時美軍的M43是標準的野戰防寒夾克而不是大眾說的野戰風衣，美國人管M65也叫夾克，只不過美國人塊比較大加之M65是派克式的，所以到了國內就成了風衣）。這說明M43比M65尺碼小，亞洲人也適合穿著，國軍就發過美軍的剩餘庫存。我們在拯救大兵瑞恩、兄弟連這些美國大片里經常看到這件衣服。和大名鼎鼎的M65成為美國戰時軍品收藏者的摯愛。 穿M43美軍標准像
M43的來歷 二戰時期，美國步兵的冬裝可以說是雜亂無章。寒區的人穿著羊毛大衣，步兵們穿著M38呢子夾克，不太冷的時候穿M41夾克，傘兵們穿著自己老大設計的M42。陸軍司令部一直相統一一下制服。於是開始了新型作戰服的設計工作。 集各種軍服之大成——M43的設計 新軍服要參考以前幾款的優劣 羊毛大衣太厚重，穿著那東西在雪地里沖鋒簡直是士兵的噩夢。新服裝在防寒的同時一定要輕便。 M38的設計有問題，領子漏風不得不在裡面加條圍巾，不然脖子可受不了。要改進，保護好士兵的脖子。 M41和M42太單薄，在北非和太平洋戰場可以，在北方就頂不住寒氣了。衣料要有變化。 由於要全軍更換，陸軍為了省錢就破天荒的選定了純棉織貢緞面料（美國軍隊一直喜歡呢子之類手感毛糙的衣料）。比M41和M42厚很多，保暖性提高了，而且更結實。平常配上羊毛衫就夠了。衣領繼續用小西服翻領，可以立起來扣上，風大的時候可以起到防風的作用。扣子前面加了一個蓋板，顯得更利索，更好看。M42有四個口袋，這個設計好，以前的都只有兩個口袋，四個口袋可以裝更多的東西嘛。收腰繩也是個好東西、省事，以前都用束帶，還得再收一下。給寒帶地區的士兵們再發個內膽。 於是M43就定型了：加厚的棉料子，暖和、結實美軍一直用它；可以立起來的西服小翻領，帥氣、還可以擋風；四個碩大的上衣口袋，美觀、實用的經典設計；內藏式收腰繩，顯示軍人的魁梧；還有相匹配的內膽，保暖。引領時尚的經典的設計就此誕生。 ALPHA復刻的M43，比較忠實的還原了原品
經歷過兩場戰爭——士兵的最愛 43年，新的衣服定型了，叫M43。第一時間就派發給了登陸義大利的部隊作為試穿實驗，M43在步兵中的反響很好，在冬季的義大利山區里穿著還算暖和。之後在44年強制配發全軍。第一個接受新作戰服的傘兵們有意見了：我們的M42多帥氣啊，抵制M43。 空降兵作為第一批裝備M43的部隊有抵觸情緒，於是讓軍官先穿起表率作用。圖中可以看到除了軍官穿M43士兵穿的還是M42。 可當年冬天到了啊登森林外圍的巴斯托尼，101師的大兵們就愛上他了。暖和啊，要是穿M42還不得凍死在阿登森林裡。M43幫助大量的美國兵熬過了44年歐洲的寒冬。 經歷了歐洲寒冬的士兵們愛上了M43，保暖是他們的第一追求。 2戰結束了，朝戰又開始了。美國大兵們穿著M43應對朝鮮零下30度的嚴寒。雖然當時M51已經開始在美國本土的軍隊換裝了，但一直沒有第八集團軍的份。所以3年裡美軍一直穿著M43。換裝M51是在板門店和談之後了。 冬天的朝鮮戰場，朝鮮軍人穿著厚棉衣的時候美國兵還用M43保暖。 換裝M51後，M43應該算離開了美軍，但軍人們還是很喜歡他，結果一些戰後庫存的M43一直在軍隊流傳到M65服役。 M43 M51 M65 經典的設計風格一直在傳承
資深軍品收藏著的必備 M43是2戰時的軍裝，除了收藏者手中上過戰場的2手貨就沒有原版的東西了。人們最喜歡的藏品是101空降師的，上過戰場的破爛貨那更是極品了，前段時間大片《兄弟連》里人物穿過的十分搶手。由於生產量大，屬於較常見的藏品，和平時期出產的市面上也不算少。為了傳承經典，很多廠商復刻過M43。這種復刻版的東西就是買來穿的，畢竟穿著一件5、60年前的老古董出門的可能性不大，那是暴殄天物。我就買了件alpha的，畢竟是大廠質量有保證。
㈦ 有哪些值得推薦的經典美式的風衣、飛行夾克
A-2飛行夾克的設計標準是由美國陸軍航空隊定製的，作為A-1飛行夾克的替代和繼承者。1930年9月20日，其設計型號投入試用階段，1931年5月9日開始進入正式使用階段，作為有限的標准化列裝是在1943年4月27日，美國陸軍航空隊的第13級目錄把A-2稱為"Jacket Flying, Type A-2「，盡管A-2在那些穿它的人中間享有很高的聲譽，可是阿諾德將軍在1942年卻逐步退化並取消了更進一步的布料織物的A-2夾克的合同。但是人們還是忘不了A-2，在撤裝後於80年代重新進入空軍服役，並經常出現在美軍的一系列行動中，例如巴拿馬、巴爾干、沙漠風暴和沙漠盾牌等。我們可以很明顯的區別出A-2和A-1的不同，紐扣變成了黃銅拉鏈，口袋也從扣子開合變成了暗扣，襯衫式樣的領子，多出了肩絆，這些都是A-2飛行夾克簡潔但是與眾不同的顯著特徵。針織袖口和腰部松緊帶被保留下來，這樣子拉上拉鏈風就進不來了，對於二戰時期的飛行員這點尤其受用。A-2的材質官方指定是只能用馬皮製作（你看看你看看，親兒子就是親兒子），不過也有小部分承包商偷偷改用牛皮羊皮，因為經過特殊處理後二者根本無法區分，顏色官方指定是深褐色，不過也有用黃褐色的，往後顏色更是多種多樣。內襯前期更是用的真絲（你確定是來打仗的？），後期物資緊缺才改用棉布。
㈧ 第一滴血1里蘭博穿的M65風衣是哪一款
材質：美軍標NC 50/50織貢緞面料(50%尼龍50%棉)
拉鏈：塑膠
顏色：三沙
號碼：S-R(適合身高170-180cm，胸圍84-94cm)
★☆★☆★M65軍服為全新(只有MS的有吊牌)，內膽為9成新品相，生產日期未必相同，隨機發貨，都為美軍軍版，不接受請不要拍，謝謝。★☆★☆★
M65軍服簡介：
M65野戰大衣的起源可以追溯到第二次世界大戰以美軍為首的盟軍，自諾曼底登陸以後，即開始進行對德軍發動攻擊，便產生了一種野戰大衣--M1941式野戰夾克。當時英軍和德軍等大多數軍隊的野戰大衣和勤務制服是一樣的，只有美軍早一步將這兩種制服分開，依各自職務的需要而建立各自的制服體系，將穿著時的不便減到最低。
後來因為部隊軍官反映棉/毛混紡的M-1941夾克的質地太脆弱、容易磨損等問題，再逐步改良開發出新一代的野戰夾克。戰爭後期製作的M1943夾克採用棉質，質地比M1941更加先進結實，並且多了風雨帽的設計，外觀上已經相當接近現在的M65野戰夾克。在二戰結束後沒多久又爆發了朝鮮戰爭，為了應戰爭需要，美軍為M1943夾克加上內襯設計，提高野戰夾克的禦寒性，就成為後來的M1951式野戰夾克的雛形。
M1951式夾克的風格基本上延續了M1943式夾克的設計，但夾克的正面已經改為拉煉式開合，具有優良的防風性能。接著推出衣領和袖口改為以魔術貼粘合，衣領里藏有兜帽的M1965，也就是M65野戰大衣，從此以後，M65就成為美國各地駐軍的標准配備。
M65的特徵是沒有繁瑣的裝飾，穿著時非常方便，以及非常結實耐用。面料是尼龍和棉混紡的緞紋布，非常結實緊密，防風防小雨。內襯用的是滌綸和棉的混紡布，貼身穿著時有良好的透氣性和導熱性，不會很悶。此外，更具備了適應各種環境的機能性，這些條件使M65無論作為冬季的野戰裝備，甚至是日常穿著的大衣，都是出色的優先選擇，您可在穿著之前稍加熨燙，必能穿出軍人雄糾糾、氣昂昂的英姿！
M65風衣，可防風，防小雨，透氣。1965年投產至今，即使在阿拉斯加的極地的嚴寒中，一件M65加上其配套的棉膽，也足可過冬。目前世界上有20多個國家在生產M65(其中包括中國)，但公認的最好的生產廠為美國的阿爾法公司(ALPHA)。當然，它的價格也是最貴的。
M65針對美軍的需要生產有單一色的橄欖綠(OD)，還有美軍標準的叢林迷彩(WOODLAND CAMOUFLAG)兩款。早期生產的都是OD色一款，美國四軍不分兵種都穿這款大衣，直到1983年以後，美國各軍種也逐漸全部改穿M65野戰大衣。
OD色的M65大衣正名是COAT COLD WEATHER，規格是MIL-C-43455，歷史較短的迷彩M65大衣正式名稱是COMBAT COAT WOODLAND CAMOUFLAGE PATTERN，規格是MIL-C-44048(MIL是軍方規格)。
M65成為了美國各地駐軍的標准裝備，從此，M65成了一個時代，電影《第一滴血》中史泰龍飾演的主角蘭博穿的就是一件綠色M65。隨著美國的對外軍援和電影影響，M65也由此向世界傳播。
M65由總部位於田納西州的ALPHA制衣公司設計製造，盡管在M65三十年的服役期里，有好幾個公司都在這美軍生產，但無疑，ALPHA公司是其中的翹楚。而廣大的軍迷也以有一件ALPHA生產的，打有美軍合同號(DLA)的軍版M65為榮
你也可以到這個網看看: http://www.opatseg.com/