1. 服装行业问题
1．唛架制作（Marker Make）概念 根据款式的要求及布料幅宽,将整件衣服各部分的纸样以最省布的形式 经过精密的排列,并画于纸上,这种列有整件衣服各部分的纸张称为唛架 (Marker )。 唛架的作用在于确定拉布的长度及驳布位；作为割布的依 据；同时也用于用料计算等。2．唛架制作步聚:(1) 检查整套纸样与生产板是否相同,各块纸样所要求的数量是否正确。(2) 确定唛架宽度: 按照布料的幅宽减去1－2cm作为唛架的宽度。(3) 在唛架纸的左方垂直纸边折出一直线,作为第一条布头线。(4) 唛架中的内容及各项资料,应详列于布头以外的空纸上,包括订单编号、款式、尺码分配比例、布幅宽度、长度、拉布方式及制唛日期。(5) 由布头线开始,把纸样由大到小逐一排放,最后以最小的纸样填补其中的空间。(6) 每一纸样在绘画时,应尽量紧贴另一线,以节省布料及切割时间。(7) 排完时在唛架的末端画出第二条布头线,亦须垂直纸边。(8) 将画好的唛架进行点数和检查错漏。(9) 将正确的唛架卷好以便储存。3.唛架制作须知 A. 唛架制作准备工作须知(1) 布料的种类(斜纹布、牛仔布、格仔布、针织布等)。(2) 拉布的方式(面对面、单向、单张)。(3) 裁床的长度。(4) 唛架的方向性(如灯心绒、顺花图案、顺毛织物等)。(5) 需对条对格排唛( 如条子布、格子布)。(6) 切割的工具。(7) 所需资料: 生产制造单、纸样、生产板、布料幅宽、唛架分配比例。 B. 唛架制作过程中须知:(1) 要精密排列,以最少的面积和最短的时间排列完成所有需要的图形。(2) 在长度不变的前提下,排列时要顾及切割的难度并将驳布的长度尽量减短。(3) 排列时如果订单无特别指定,则所有纸样应取直纹排放,即纸样和纸边平齐。(4) 若纸样对称而要数量为两块时,要一正一反排列。(5) 纸样上的扼位、打孔位、尺码、袖叉位都必须在唛架上画出。(6) 整件成衣所需要的图形必须一一画出，不可多画或少画。 C. 唛架制作检查方法(1) 首先要知道整件成衣的总块数。(2) 点出唛架上的图形总数与所排列件数的总块数是否相等。(3) 将各块纸逐一放回唛架上,观察其所需的块数是否足够,纸样左右是否对称(需要一反一正排列的),以及尺码、布纹线、扼位、打孔位是正确。4．唛架图样示例
5．影响唛架质量的因素: (1) 线条的准确度 它涉及到唛架线条的粗细,唛架线条越粗,每部分的准确度就越差。(2) 裁刀的活动范围(自由度) 涉及到唛架的宽余位，即能被裁剪机顺利操作的弯位和角位。如果唛架没有足够的宽余位留给裁刀操作,操作者不可能裁剪出准确的裁片,导致不合尺寸。(3) 适当的位置标记 在唛架上的每一部分纸样,应该标有它的尺码、款式、纸样名称及订单编号。(4) 纸样布纹与唛架布纹 唛架的布纹应和纸样上标注的一样,对于个别部位也允许稍有差异,但必须加以限制,否则成衣可能会不平服或不合身。(5) 唛架宽度与布幅 避免缩小唛架去迎合狭窄的布幅,否则会影响唛架的准确度。(6) 纸样的方向 对于顺毛顺花等具有一个方向的布料,如果纸样方向错了,则成衣的各部位就不可能有正确的绒毛的方向。(7) 纸样的数量 涉及到一件完整的衣服所必需纸样的数量,该数量不能少也不能多。(8) 驳布位 唛架上必须标注有驳布位。6．如何判断排唛省料(1) 用经验观察空位是否太多。(2) 经过多次排列,不断尝试,逐次将长度减短。(3) 计算面积(损耗率不大于15%)。(4) 计算重量(损耗率不大于15%)。 7．唛架房运作流程图： A. 加缩水员在收到零缩水纸样后,根据缩水报告的数据在电脑上进行加缩水工作,然后把已加了缩水的纸样国家同制单交给放码员. B. 放码员收到纸样基本样及制单后,检查纸样跟制单是否相符,样片是否齐全,如有问题则退回加缩水员或问清楚加缩水员,如无问题,则可以放码;然后在《大货记录簿上》登记客户、制单号，放码人姓名及放码日期。C. 放码员将基本纸样输入电脑，根据制单上的要求放出其它的码数，然后打印出网图，交给查码人员检查其放码的准确性；若不正确，则重新放码，直到查码员查至正确为止。D. 放码正确后，放码人员根据制单的需要出好唛架分配，并将制单放到待做的大货文件夹里面。E. 排唛架员拿到制单后，量取布的数据，如布封、布的Repeat及Off Set.F. 根据要求排好唛架及填写好《大货用料表》，唛架打印出来后交给查唛人员。G. 查唛员用网图将唛架检查是否排错码。若排错码，则重排。送唛架卷好后送至裁床工务室。8．布料的利用 1）、 布料的利用的重要性 经过裁床生产,使得整匹的布料都变成了小块的裁片和零料,有时要去断定或控制零 料的多寡并不是一件容易的事情。布料的利用除了是制衣资源中最难控制的一项外, 同时也是制衣成本中最大的一项,一般约占生产成本的一半或以上,换句话说,如果 一个制衣厂缴税后仍有百分之十的利润,那么他只要能够在布料利用有百分之二的 改善,就可以另外得到百分之十的利润,这其 实只是一项很少的投资。所以精明的 管理者很懂得在计划和控制布料的运用上花功夫,以求得良好的效益和竞争优势。2）、 布料利用与损失 影响布料利用的因素有:服装本身;唛架余位;拉布损耗以及计划损耗。 （1）服装本身: 主要指的是纸样设计和纸样工程。 （2）唛架余位: 通常最大的损耗就是排唛后所剩余的空位,该空位与排唛的技术、唛架的宽度、唛架长度以及混码有关。 （3）拉布损耗: 主要包括有布尾损耗、布边的控制以及驳布。 （4）计划损耗: 主要包括零头损耗和损坏。3)、YPD（Yard Per Dozen）布料用量可用YPD来表达，YPD即每打衣服用布量，可通过排唛架计算出来， 此工作可由唛架房的同事来做。YPD可分：报价YPD，订布YPD，大货YPD三种。计算YPD前一定要有如下5项资料（此资料由SALES或跟单员提供）：（1）尺寸表（2）生产此单的纸样（3）生产此单的布料花型（4）生产此单的布的幅宽（5）生产此单的布的缩水率（6）此批货的尺码分配（7）对条格要求
2. 衣服怎么排版
一、衣服排版也叫衣服排料，排料需要的必备要件方法如下：
1、订单明细。
2、全码尺寸表。
3、样衣或款式图，由尺寸表和样衣或款式图可以制出样板。
4、面料的门幅和缩率（水洗缩率、烫缩等，主要为水洗缩率）。
5、其它信息——面料的品质（主要为面料的色差情况），面料的特征（是否有方向性，如灯芯绒的毛向要求、印花布的文字图案方向要求、编织纹的阴阳纹路情况等等）。
二、针对面料的品质和特征采取合理的排料方法，面料品质的几种情形：
1、段差――同件衣服尽量集中在一起，排料版长宜短不宜长。
2、边中色差――边中色差有两种情况：A、边 ――> 中 ――>边； B、边 ――> 中 <―― 边。
边中色差要结合款式的特点进行合理排料，原则是：相拼接部位要放在一起或在一个经向线上排，外观及主要部位必须保证颜色自然对接（有些部位可能是不可避免的，如上衣的领子与领堂的拼接处。
上衣的后袖与后袖笼拼接处、裤子的内裆缝部位、裤子的腰与裤片拼接处等），内部的次要部件可以灵活的安排处理。
通常的五袋裤在防边中色差排料时，可以将侧缝放在门幅边上，可以放在门幅的中间，但如果是有侧腿袋的裤子，则侧缝绝对不可以放在门幅的边上，否则侧袋就没有很好的摆放位置。
3、既有段差又有边中色差――通常以外观判断色差情况比较明显或严重的色差情况为主要控制对象，如果都很严重则所用面料可判断为不可使用面料，即作为非合格品处理。
三、根据面料的特征采取的排料方法：
1、常规面料没有方向性则采取节约面料的任意排料方式；
2、面料具有方向性的则要根据情况分别对待，具有毛向的则要考虑是否完全倒毛还是顺毛，或可以一件一方向；具有印花纹路方向的则要根据客人要求统一方向（特别要小心格子面料具有阴阳格的情形）；具有编织纹路阴阳效果的则要考虑一件一方向或按照客人要求操作。
3、面料具有方向性且又有色差的（主要针对边中色差），排料原则是：尽量减少出现色差的部位（如灯芯绒刮染面料或有方向性的印花面料的女式长裤，将四个裤片放在一个门幅的宽度上排，门幅不够放四片的则可采取上下错开的方法以保持拼接部位在同一条线上。
这样最大可能出现色差的部位是后浪部位和内裆部位，如果采取其它办法则可能出现色差的地方超过这两个地方）。
四、排料版长的控制要求：
一般情况版长控制在8米左右，最好不要超过9米，因为通常工厂的裁剪台长度为10米，控制在8米左右是为了方便工厂的实际操作；另外我们通常上衣的单耗为2米左右、裤子的单耗在1.4米左右，一般上衣4件排和裤子6件排基本上总版长就是8米左右。
五、对于季节的变化规律掌握二十四节气，什么事都有规律可寻。唛架的规律：
1、配色布局，取大优先。大小兼顾，兼顾直观。适当调配，轻尔易举。
2、一行过的整齐排法，一行过的错开排法，一行过的互望的排法。后两项需要多练后的境界。袋布﹑朴﹑别布采取多添少补的方法分配﹐参数视情况订。又因衣料薄﹐料又少而让好裁是基本原则。同时如是通码还要考虑布封﹑数量等问题。
对于有段差的面料则要尽量减短版长，对于对条格款式的面料版长亦不宜偏长，针织面料受其面料有弹性的影响也不宜版长太长，弹性比较大等容易变形的面料其版长亦不可太长。
服装电脑排版应用CAD制作与设计。
(2)服装打版唛架机共多少种扩展阅读：
服装制版是现代服装工程的一部分：现代服装工程是由款式造型设计、结构设计、工艺设计三个部分组成。服装制版就是其中的结构设计；她既是款式造型的延伸和发展，也是工艺设计的准备和基础。服装设计包括：
1、创作设计（款式图，包括款式、面料、色彩等等的表达）。
2、结构设计（也叫制版，版型处理或打版，每个部位的具体规格尺寸）；3、工艺设计（也叫车位，一件成品的缝制过程）。其中制版在中间是处于一个承上启下的作用，是整个服装设计里面最重要的一个环节。
国内的制版方式：
中式服装：是从古代深衣制时就采取的人体双臂平展、两腿稍劈的立姿结构形式，裁制成的服装是直线状、整片式、平面型的。其裁剪方法是将衣料一折成四，将衣服的腋下和腰部多余的衣料剪去，使衣片成一个十字形。
然后在前面的衣身中间剪开作为开襟，并修剪出一桃形的领圈即成。在部位结构和形体空间方面，它不像西式服装那样注重人体的胸围、腰围、臀围的塑造。此种方式沿袭多年直至清末民初。
短寸法与胸度法：这两种方法是20世纪30年代日本裁缝到我国开店、办厂等传播的。短寸法是在人体的胸部以上测量多个部位，求得裁剪所需的所有部位尺寸，然后按照这些尺寸来制版，以达到造型更加精确合体。
胸度法是以人体的净胸围为基数来分配各部位所占的比例尺寸。又叫做号型裁剪法。由于我国人体体型不同，胸围较小，多以半胸围减去一个数计算。
3. 打版的服装打板
服装打版在服装设计中的位置：
服装设计包括1、创作设计（款式图，包括款式、面料、色彩等等的表达）；2、结构设计（也叫打版，版型处理，每个部位的具体规格尺寸）；3、工艺设计（也叫车位，一件成品的缝制过程）。其中打版在中间是处于一个承上启下的作用，是整个服装设计里面最重要的一个环节。1、服装打版要具备一定的工艺基础，说得通俗一点就是你的版型不管画到哪一个部位，该部位你一定要清楚它的工艺，不然很多时候就会出现打出来的版型车不起来，或者效果相去甚远。2、服装打版除了手工操作外，很多企业都要求用电服操作，就是服装电脑CAD，CAD有很多种软件，但是基本的操作原理是差不多的，就像用手机一样，用了诺基亚的牌子，换了三星或者其他的牌子，只是有些操作键的表达不同，但是目的是一样的，都是用来打电话，关键是要熟练。服装CAD也是一样的原理。3、服装CAD是要建立在手工基础上的，如果没有手工基础，直接学CAD那只是学会用工具而己，是画不出打版式的，所以广大朋友们如果看到有些学校承诺不用手工基础，一两个月就能学会用电脑出打版式的广告千万要注意，这是不可行的。4、服装CAD虽说软件种类烦多，但是一般学习的时候选一些有代表性的软件，这样再学其他的软件就比较容易，富怡以及ET软件就不错的，比较有代表性。国外的软件也有很多，但是有些软件是没有学习版的，像格柏、立克这些就没有学习版。但是毕竟服装CAD只是一个辅助工具而己，很多时候去考试时，哪怕是你掌握的不是该企业的软件，但是在考试的时候用人单位会先要认可你的手工的水准，如果说手工的水准能让用人单位满意的话，很多时候用人单位愿意给你机会去适应电脑的使用，但前提也是你之前要会电脑CAD，只是企业会给机会让你去熟悉与你之前用的软件的不同之处。但不太可能让你从零开始学电脑CAD。服装打版出来的样片做出来后必须用面料车成成品，因为影响成品造型的基本上由以下几个因素造成：1、 服装结构：规格的搭配是否合理，不同的部位具有不同的规格搭配，还要根据人的常用活动部位的频率及幅度做适当的调整，不能一味的以静态的服装规格去衡量；2、服装面料：服装面料有厚与薄，有无弹力以及弹力大小，垂直性等；3、 服装工艺：不同的部位要配以不同的车法、线迹、线的粗细程度、对于弹力服装还要注意车缝时手对服装的拉力等；
4. 为什么有的人叫绘图仪，有的叫唛架机，这两种称呼区别在哪里
这里的绘图仪，唛架机均为服装业专用的打印输出设备。一般也把能输出唛架的绘图仪称为唛架机。
绘图仪：能按照要求自动绘制图形的设备。它可将计算机的输出信息以图形的形式输出。绘图仪一般是由驱动电机、插补器、控制电路、绘图台、笔架、机械传动等部分组成。绘图仪除了必要的硬设备之外，还必须配备丰富的绘图软件。只有软件与硬件结合起来，才能实现自动绘图。软件包括基本软件和应用软件两种。绘图仪的种类很多，按结构和工作原理可以分为滚筒式和平台式两大类：
①滚筒式绘图仪。当X向步进电机通过传动机构驱动滚筒转动时，链轮就带动图纸移动，从而实现X方向运动。Y方向的运动，是由Y向步进电机驱动笔架来实现的。这种绘图仪结构紧凑，绘图幅面大。但它需要使用两侧有链孔的专用绘图纸。
②平台式绘图仪。绘图平台上装有横梁，笔架装在横梁上，绘图纸固定在平台上。X向步进电机驱动横梁连同笔架，作X方向运动；Y向步进电机驱动笔架沿着横梁导轨，作Y方向运动。图纸在平台上的固定方法有3种，即真空吸附、静电吸附和磁条压紧。平台式绘图仪绘图精度高，对绘图纸无特殊要求，应用比较广泛。
唛架机：根据服装款式的要求及布料幅宽，将整件衣服各部分的纸样以最省布的形式，经过精密的排列，并画于纸上并打印输出，输出的纸张叫唛架 。（这种列有整件衣服各部分的纸张称为唛架，故称唛架机）。唛架的作用在于确定拉布的长度及驳布位；作为割布的依据；同时也用于用料计算等。
完整的唛架机共有五个组成部分：唛架信息区、唛架比例输入区、唛架层数区、物料可裁衣服数量区，以及唛架图片显示区域。
5. 打版是什么意思
问题一：打版是什么意思? 打版是做纸样，现在一般都是电脑放码做纸样，就是板房师傅根据初步的制单做出一个码的纸样后，经电脑专有的软件程序放码，一般就是取最大码、最小码和最中间的一个码做样衣，一直到确认好尺寸OK后，再根据所出纸样排唛架，裁大货进车间生产。要知道大货一旦开裁，如果有一点错误就是很大的损失了，所以打板很重要，也是必须操作的程序。
设计、纸样、打板、剪裁、缝制、订钮、打枣、洗水、剪线、查衫、整烫、包装到出货到各商家上市销售。
问题二：服装打版是什么意思？ 20分 服装设计包括：
1.创作设计（包括款式设计，色彩设计，材料设计，服饰配件设计等）
2.结构设计（也称打版，是技术和艺术的统一）
3.工艺设计（包括缝纫，裁剪，熨烫，包装等）
其中打版是服装设计的核心，起承上启下的作用，是整个服装设计最重要的一个环节。
问题三：打版是什么意思? 就是设计师设计出图来，做打版的要把它用电脑画出来，要算尺寸的大小，打出的图纸要给裁床的人员！
问题四：自己打版是什么意思 自己就不解释了。
打版的意思解释一下，一般是用于衣服打版。
服装打版就是把服装创意设计图做出样板，也叫服装纸样， 也称为服装样板或服装模板，正确的名称应该是服装结构设计。
步骤
第一步，确定服装的风格造型、松量、以及顾客群体的需求，这是最重《服装结构设计及其应用》要的一步，在此基础上面进行下面的操作
第二步，根据第一步确定和顾客体型想符合的基型，首先根据服装款式确定服装的基型，比如是做群纸样就做出群基型，是上装纸样就做出上装基型。
第二步，确定底图，首先分析新款式有什么样的要求，根据服装款式的要求在基型上进行变化(变化的方法:a、几何作图法;b、剪切法)，最后达到新款式的要求。
第三步，复制纸样，在底图上复制出纸样，并且在纸样上加上九个方面。
第四步，复核纸样，做出纸样后，一定要检查纸样的准确性和全面性。
问题五：打版是什么意思 打版大意上是指做一件先行的产品供做参考，但事实上板有很多种，所以要说打版那就得像拉家常了。
问题六：手打版是什么意思 图版等用扫描器印到计算机上再用一些识别软件转化成文字档，就是说人手加工过的文字
问题七：打版师傅是什么意思 打版师与设计师之间的差异，用定义或许很容易来解释清楚，可是在实际的企业运作与生产过程中二者在职能中确经常是互相渗透的。 一名出色的设计师一定能在版型上有所造诣，因为版型直接影响着服装的外观；同样，一名优秀的打版师也一定在设计领域有自己独到的见解。
好的版师一定有经验，而有经验不一定能成为优秀的版师就是这个道理。 版型设计与款式设计有着很大的区别，款式设计是一种开放式的思维，力求表达设计师独特的思想，而版型设计可以把设计思想精确到每一毫米，是用数据描述出的美丽。对于同一个部位的数据有的版师会是选择2，有的版师会选择3，其中肯定有一个是能让衣服更加好看、更加舒服的。 再比如说紧身效果，一般认为加放4cm是最基本的呼吸量，但这并不是绝对的，人体是脂肪肌肉体，是有弹性的，一两毫米的上下浮动不会影响呼吸，而对造型就会产生很大的影响。同样的，比如肩与袖的配合，高袖山会显得比较紧身，但是太高就会不舒服，那么一定有个极限值，达不到的效果要就通过其他方式弥补，二者在外观上几乎看不出，但是穿着者是最有体会的。 这就是打版师的灵感。 打版师也不是有了一套手法就能够完全胜任的。 太平鸟服饰女装部的技术总监侯先生说：“手法是大家都会的东西，手法的含金量不大，如何能够提高版型的准确性与包容性才是衡量一个打版师是否优秀的尺度。”而对于准确性与包容性的把握就是对一名打版师审美灵性的综合考核。从这个角度上说，样板也不是简单的线条的组合，也是需要“设计”的。这样看，打版师要具有设计师的属性才能胜任，因此，称打版师为会裁缝的设计师也不为过。 然而他们终究不是设计师，优秀的设计师对版型也会有独到的见解。 2003中国国际时装周上，当我们对模特进行采访的时候会问到她们对所表演的服装的体会和评价，经常我们听到的是：漂亮、时尚、精致……对设计方面的评价，但是当柏仙多格首席设计师王玉涛的发布结束时，模特的评价是“他的衣服不炫，但是穿起来很舒服。” 在后来的采访中我们知道，王玉涛发布会的服装版型都是他亲手完成的。作为设计师亲自完成版型的设计当然是对设计思想的最完美的表达。 对于“舒服”，设计师王玉涛自己这样解释：第一我对版型有经验，第二我对版型有灵性。 作为设计师，王玉涛不忌讳别人称他“裁缝”，因为在他看来做版和做设计同样是需要灵感的。王玉涛15岁起接触服装，在以后的十几年中没有放弃过对版型的研究。他说：“没有足够的经验是不可能成为优秀的版师的，打版的经验就是在一次一次的实践中积累得来的。打版就是把理论不断论证的过程。好比老师说‘1+2=3’，那么在通过不断的演练过程中我们可以发现很多途径都能得到3这个结果，而尝试了这些之后，我们觉得还是1+2最为简便。那么这个时候我们使用的1+2与最初使用的1+2是绝对不同的。” 王玉涛说，谈打版的技术理论，我跟大家的没什么区别，但是给我一把剪刀，一块面料，我的衣服就会比别人的舒服，我认为就是因为我在这方面也有灵性。 高薪打版师为何拿高薪 在我们印象中，打版师的名声不够响亮，业绩很难衡量，是不是在企业中的地位也会像他们的名声一样，可是在调查打版师的待遇问题的时候，记者发现，打版师的重要性已经能够得到企业经营者的正确对待，这点从他们的工资中就能有所体现。 据北京阿尤北斗服饰公司总经理尤鸿雁女士介绍：在北京，一般的打版师的工资在3000元左右，而技术总监能够拿到4000~5000元，大一些的品牌的技术总监能够拿到6000~8000元。 而根据我们的不完全统计调查，在服装产业发达地区，一般略有经......>>
问题八：制衣厂里的打版是什么意思？ 打版师是根据设计师的款图和简单的尺寸打版做成纸样，这就牵涉到很多技术问题了，需要反复修改达到好的版型。比如同样一条裤子，版子好不好效果完全不同。
有了纸样才能裁片和做样衣甚至是成批生产。
问题九：鞋子打版是什么意思 打版要具备一定的工艺基础，说得通俗一点就是你的版型不管画到哪一个部位，该部位你一定要清楚它的工艺，不然很多时候就会出现打出来的版型车不起来，或者效果相去甚远。
问题十：设计里面说的打版是什么意思？ 是服装打版吗
6. 制衣厂如何才能具备看图打版的能力
尤其是看图打版，己经渐渐被一些制衣厂所运用。比如你在网上看到一款喜欢的商务衬衫，然而在市面上很难找到同款，这时你可以通过把图片截取下来，把图片发给衬衫定制的加工厂，这时你只要把面料的要求和尺寸等相关信息说明清楚，3-5天一件同款的衬衫做出来了。看图打版己经成为众多服装厂的必备“武器”之一，那么制衣厂怎样才能具备看图打版的能力呢？1、硬件方面的准备——唛架机；如现在服装厂普遍用的是一种叫做喷墨式唛架机，这种机器打纸样的速度快，声音小，打印的纸样线条清晰等优点。这种机器的价格大概在2万元左右。2、软件设备方面——ET,这种ET软件具有排料、放码等功能，传统的算面料的方法，往往容易造成多买布料、以及布料损耗比较严重，而通过这种ET软件所排出来的纸样，以及对每件衣服的用量计算精准，误差小，可以减少制衣厂的采购成本；另一方面不同客户往往在定做服装时，通常要定做不同码数的服装，这种软件也可以按不同的比例进行缩放满足多码数服装的放码问题。