⑴ 大家预计08年的服装，饰品流行趋势是什么
首先问一下你是不是开服装场的?
服装款式分为童装、成年男女装和青年装成衣等。表现城市人的洒脱，新版嬉皮士式的松软和时尚，简洁的休闲式穿着，有点流浪的感觉。2008年的夏季款的产品特点以宽松的衣裙， 短裙， 花哨衬裙， 紧腿裤，创意性针织衣，长毛衣 ，柔软的牛仔麻布，短裤，笳克衫，彩色T血衬衫，无袖内衣，短袖衬衣。 2008服装的色彩中，绿色将是2008年最的流行颜色，给人以新鲜而凉爽的感觉。绿色、珊瑚色、*三个颜色将是夏季的基本色，薰蓝、紫粉色或品红色和使用直至退白的中性花纹都是08年色彩的流行趋势。2008面料特点是以钩线，松洞的毛线衣，菘蓝牛仔布，平针织品，麻、棉质薄纱，模糊的水彩画印染布。服装的配*腰带、帽子、围巾等服饰品是时尚中最基本的、精髓的部份，2008服装饰品流行趋势，以长带斜包，装饰包，坠链，手饰链，宽腰带，遮阳帽，超大太阳镜，编织凉鞋，草秆围巾，印花或印彩式运动鞋等，将是08年服饰配*一种趋势。
商业机密``就为了你的100分``希望能给我啊
⑵ 从零开始做衣服学剪裁，应该怎么学习呢
学习裁剪是服装的一部分，必须知道我不必玩，也就是说，你想要你做点什么，其他人不会问你——“你做到了吗？”有很多热情和努力。学习作物需要大量的工具：缝纫机，学生会没有钱购买缝纫机可以缝制，手，需要是一些基本的针头方法。可以在《手缝工艺|史上最全面的手缝针法整理》封装中查看各种手缝。这是什么。如果仅缝合在一起，则切割织物，切割简短的地方，此时需要缝纫机。
如果你只是想做几件衣服来玩，你不想花教育版本。推荐淘宝买人画画，直接把它拿回，缝制。日本有一个特殊的缝纫杂志，它将寄一篇名为棉花的朋友。建议新的手不想看到其他博客的书籍，有些博客有完整的教学。学习进步花了一个月，就像高中数学，看看如何看看如何绘制，看看如何看看，不知道如何看看，仍然不明白，询问互联网上的其他人；然后绘制自己原型的步骤。还有一个分数，画出自己的原型。例如，绘画过程中会有很多问题，为什么我应该在口袋里削减三角形间隙？此时，通过这些问题，回到预订。
⑶ 如何从零开始做衣服学剪裁
首先要知道如果不是做着玩玩，也就是说你希望你做的东西拿出来别人不会因为蹩脚的走线、各种粗糙的细节而问你一句——“自己做的啊？”，是需要付出很多的热情和努力的。
需要哪些大件的工具?
如何从零开始学习服装裁剪制作？
1.缝纫机，学生党没钱买缝纫机可以手缝，手缝需要会一些基础的针法。各种手缝针法可以查看《手缝工艺|史上最全面的手缝针法整理》
2.包缝机。这个拿来干嘛?布料剪开，如果只是缝在一起，那么剪口的地方是会脱丝的，这时候就需要包缝机包边。包缝机看起来比缝纫机复杂点。 包缝机属于提升成品品质的工具，如果手头比较紧，买个缝纫机压脚就可以做包边，但是效果肯定没有包缝机好。
小工具
基本上所有的小工具，质量：日产＞台湾产＞国产，价格也是如此。
1.打版用的工具
①尺子两把
放码尺，画各种直线，这种可以弯曲的，高手还会用来画弧线，但是我不行，我都是专门再买一把逗号尺，国产十多块一把，没必要买进口的。
如何从零开始学习服装裁剪制作？
逗号尺：画袖窿，领口都用它，裤子裆部我也用它画，这个也是大概十多块。
如何从零开始学习服装裁剪制作？
②纸，报纸Ok，用厚点的牛皮纸可以保存更久。
一般都是学习原型打版，因为一开始基本都是给自己做，所以建议买厚的牛皮纸把自己的原型画好以后剪下来，以后每一次要用到原型的时候，直接描这个成品然后按照款式做修改即可。
③剪刀，用来把画好的原型剪下来，这个买一把几块十来块的剪刀就可以了，差不多中等大小的。注意不要用剪布料的剪刀剪纸，布料剪很娇贵，不要摔，不要用来剪其他的东西，不然剪刀寿命不长。好的布料剪剪真丝，手起刀落，如果是磨损厉害的剪刀剪，分分钟脱丝。
2.剪裁工具
①水消笔和划粉
水消笔买两三块的就可以了，进口的贵一些，大概十多块，进口的比较细，我觉得用来给衣服做记号有点大材小用，更适合用来刺绣描图。
如何从零开始学习服装裁剪制作？
划粉，买个浅色划粉，做深色衣服的时候需要。别买那种国产一盒一盒卖的，跟粉笔一样，国产的蝴蝶划粉做得好，一片好像两块钱？记不清了。台湾和日本的好用，日本的十多块，台湾四五块。一块划粉能用很久，这个钱不用省。
②剪刀
布料剪的价格跨度太大了，便宜点的国产大概50，日本进口的可乐这些200-800的样子，当然更贵的也有。曾经用过别人一把几千块的进口剪刀，不得不嚎一句“宝刀啊宝刀”。
初
⑷ 服装打样制版尺、裁剪尺、袖笼尺、放码尺、曲线尺、纽扣尺、弧线尺怎么使用
1、打样制版尺：
制图首先用打样制版尺建立直角坐标系，然后将一部分连接点和另一部分连接点的辅助点按坐标定位，再用直线和弧线连接各个连接点，形成衣服图形和轮廓。
(4)服装中什么是直线剪裁扩展阅读：
制板工具：
样板制作中对工具没有严格的规定，一般是根据个人的经验和习惯来制板，但懂得如何熟练地使用一些工具，并得到较佳的使用效果，对一个样板师来讲非常重要。
在服装工业生产中，必须要严格按照工艺规格和品质标准进行生产，样板标准化是达到这个目的的重要保证，因此制板工具非常重要。
1、铅笔
一股采用2H, HB，2B铅笔，要求画线细而清晰，不可以用圆珠笔、钢笔来制图。
2、橡皮
即使是专业样板师，有时也会画错线，备一块橡皮十分必要。一般用白橡皮，最好是白色香橡皮。
3、尺子
常用的尺子有直尺、角尺、皮尺、曲线尺、量角器放码尺等。宜用有机玻璃制作的尺，因为有机玻璃尺透明，制图线可以不被遮挡，刻度清楚，仲缩率小，准确性强。
在生产样板的制作过程中有时还需要用到各种不同长度的钢尺，生产样板的直线部位用钢尺压住，再用剖刀割，既快又准。
4、点线器(擂盘)
点线器是在样板和衣片上做标记的工具，也能够将一定厚度的纸样描绘到另一层纸上。
5、锥子
在制板时，锥子用来扎眼、定位，如袋位、省位、褶位等。
6、剪刀
制板的剪刀应选择缝纫专用的剪刀。有24 cm(9”)、28cm(1l”)和30cm(12)等几种规格。剪样板和剪面料的剪刀要分开使用。
7、刀眼钳
用来在缝头上打对位记号,切口应准确。
8、打洞器(打孔器)
打洞器用来在样板上打洞，便于穿吊收藏样板。(如图1-7所示)
9、压料铁
压料铁是压料子、纸样及样板用的工具。
10、人台
人台为半身的人体胸架，主要用于穿确认样，以便更好地校正基准样板。
⑸ 我想学习服装裁剪，可是一点基础都没有，不知道有没有可以自学的教材
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⑹ 衣服侧缝裁剪是直线还是弧线
侧缝不会有弧线，只有：
直筒型的是：直线
下摆大的是：斜线
修身的是：腰部二条对角线
⑺ 服装裁剪过程中要注意哪些细节
1、裁剪刀刀口要锋利、清洁，否则容易造成面料在刀口打滑或裁片布边起毛，增加裁剪的难度.影响裁剪的速度和精度。注意:裁布的剪刀和剪纸样的剪刀要分开。
2、裁剪台要保持平整。比较好在台面垫上棉毯或厚布，以增加面料和台面的摩擦力，增加面料的稳定性，便于操作。
3、裁剪操作时，左右手要互相配合。进刀时，左手压着布面，右手握刀前进。左手手势应随着右手进度及时跟上.以免上下层面料滑动，造成上下层该对称的裁片因移位而产生较大的误差。
对于初学者来说，在裁剪较滑爽的面料时，特别是夏季的轻薄化纤面料，可先在台面上铺上一块厚实的棉毯，再用大头针将其对折归正。丝缕顺直的面料同台面棉毯固定之后再裁，以降低裁剪难度。
4、裁剪应严格按照划粉线进行，要求刀路顺直流畅。裁剪直线时，剪刀张口宜大，要使用刀刃中央，进刀量宜多。裁剪曲度较大的弧线时，如裤子的前后档弯、衣片的前后袖窿，剪刀张口宜小.尽量使用刀刃前端去剪，但速度要快，同时要确保刀口的圆顺。
(7)服装中什么是直线剪裁扩展阅读：
裁剪前注意事项
（一）裁剪前要核对尺寸、式样，注意有无体型特征记录和其他要求。
（二）检查衣料有无油污、水渍、跳纱、色泽深浅不匀等，在裁剪时尽可能避让。
（三）一般衣料有正反面区别，应细心分辨。裁剪时画粉要画在衣料的反面，并选用浅色画粉。
（四）有的衣料，如羊绒、灯芯绒等原料有顺毛、倒毛的特征，裁剪时上下的方向必须顺排，不能颠倒，否则会出现光色深浅不同的毛病。有图案的衣料，要注意图案的倒顺区别。 格子面料，要注意格格相对，左右对称。
（五）裁剪时要先裁主件，后裁副件。按顺序先裁前后片，后裁大袖、小袖和领面，最后裁零件。但画裁时必须照顾到零件，以免衣料不够。
（六）裁剪时画线一定要保持横平竖直，要注意衣料经纱纬纱（纵横）的方向，不要纵、横、斜乱用，一般衣料都用经纱（纵纱）做长度，领面用纬纱。
⑻ 服装立体裁剪的基本程序是怎样的
一 原型的立体裁剪
（一）原型是最基本的也是最简单的纸样，是一切款式的基础。立体裁剪原型是衣身立体裁剪的基础。操作步骤如下：
1 将确定好前中心线、胸围线和基准线布料覆于人台上与人台上的同名线条符合，在前中心和B.P点处用大头针固定在人台上。
2 将胸围线以下多余的量推到B.P点下面，形成腰省量并用大头针固定腰省，同时确定侧缝线的位置并固定。
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3 将胸围线以上的余量推向肩部，在领口处需打剪口，以消除领口处的牵扯力，根据领围、肩部、袖窿的基础线在布料上作出点影线。
4 后片的操作方法与前片相同。
（二）原型宽放量的设计：主要有两种方法：
1 推移法：在操作之前在胸宽处推出一定的松量，并用大头针临时固定。
2 放置法：在立体裁剪完成之后，直接在侧缝处加放松量。
3 衣身的修正：由于立体裁剪的技术难度角度较大，裁剪部位较难保证精确，因此，对于左右对称服装常常只作出右衣身，而左衣身则根据右衣身进行裁剪，因此衣身的修正是必不可少的；
（1）将布样从人台上取下，置于平台上，用熨斗熨平；
（2）用打样尺重新描顺领窝、袖窿弧线以及侧缝、肩缝等；
（3）检查相关部位是否合理，在依据右衣身剪裁左衣身；
（4）将左右衣身用手针连接起来并重新固定在人台上，各相关部位如口袋、纽扣均按实样裁剪并置于相应的部位，以检查服装的整体造型是否完善。
二 立体裁剪中省的运用
在原型的立体裁剪中我们可以看到衣身的造型呈现出两中基本状态：宽松式与合体式。宽松式表现为面料与人体是一种离体状态，形成了一定的空间；而合体式则是面料与人体的符合，呈现出贴体状态，这种贴体状态的产生关键就在于省的运用。
1 省的概念与意义
省是服装制作中对余量部分的一种处理形式，省的产生源自于将二维的布料置于三维的人体上，由于人体的凹凸起伏、围度的落差比、宽松度的大小以及适体程度的到低，决定了面料在人体的许多部位呈现出松散状态，将这些松散量以一种集约式的形式处理便形成了省的概念，省的产生使服装造型由传统的平面造型走向了真正意义上的立体造型。
2 省的转移及其运用
省的转移是省道技术运用的拓展，使适体装的设计走向多样化，立体裁剪中省道转移的原理实际上遵循的就是凸点射线的原理，即以凸点为中心进行的省道移位，例如围绕胸高点的设计可以引发出无数条省道，除了最基本的胸腰省以外，肩省、袖窿省、领口省、前中心省、腋下省等，都是围绕着突点部位即胸高点对余缺处部位进行的处理形式——省的表现形式，此外，肩胛省、臀腰省、肘省等，都可以遵循上述原理结合设计进行省道转移。
3 几种省形的立体裁剪操作
（1）腰省——这是省形中最基本的一种形式，将全部余量转至胸点下方。
（2）肩省+前中心省——这是将全部余量分成两部分分别转移推移到设计的位置，这与平面结构中所讲的省的分解与转移是同一概念。
（3）人字省——省形表现为人字形，故由此冠名。人字省不同于以上省形的对称特点，它表现为不对称，同时还表现为子母省的特点，这类的省还包括Y形、T形等。
4 立体裁剪中省与分割
分割是继省的之后的又一种裁剪技巧，当两个省都指向胸高点时，我们可以将这两省连接起来，形成一条分割线，这就是平面结构中所讲的连省成缝的结构形式，分割的技巧使用使合体服装在结构设计上又增加了一种表现手段，同时也使服装设计语言更加丰富。
（1） 纵向分割——将肩省与胸腰省结合起来形成一条纵向分割线，如经典的公主线。除此之外，领口省与腰省、袖窿省与腰省等都是纵向分割。
（2） 横向分割——主要体现为一种水平或近似水平的分割线，如将袖窿省与前中心省连接形成横向分割，将肩胛省转移至袖窿处，连接两省形成后片的水平分割。
（3） 斜向分割——界于水平与垂直之间的分割形式，且是一种不对称的分割，如将右衣身的肩省与左衣身的侧缝省连接，形成贯穿衣身的斜向分割线。
（4） 直线分割与曲线分割——在服装结分割设计中其成型后的线形主要表现为直线分割与曲线分割两种基本形式，其余皆是在此基础上的变体。直线分割是分割的基本表现形式，而曲线分割是对分割设计的丰富，但应注意的是曲度越大，工艺难度也就越大。
（5） 操作要求——无论是哪种方法哪种形式，它们的操作方法是一致的。首先，在人台上确定分割部位，并用表示线标识出来，然后按照立体裁剪原型的操作方法与步骤分片完成。
三 立体裁剪中的抽褶艺术
抽褶是服装设计中运用较多的设计语言，它使服装显得更有内涵、更生动活泼，尤其是在少女装的设计中，抽褶是主要运用的一种表现形式。褶分为规律褶和自由褶两种基本形式。
1 规律褶——主要体现为褶与褶之间表现为一种规律性，如褶的大小、间隔、长短是相同或相似的。规律褶表现的是一种成熟与端庄，活泼之中不失稳重的风格。
2 自由褶——与规律褶相反，自由褶表现了一种随意性，在褶的大小、间隔等方面都表现出了一种随意的感觉，体现了活泼大方、怡然自得、无拘无束的服装风格。
3 操作要求——由于立体裁剪不同与平面裁剪能够很精确地计算出用料的多少，所以在布料的裁剪上首先应留有充分的余量,再根据需要来设定褶量的大小，并用笔做上记号。
3 将胸围线以上的余量推向肩部，在领口处需打剪口，以消除领口处的牵扯力，根据领围、肩部、袖窿的基础线在布料上作出点影线。
4 后片的操作方法与前片相同。
（二）原型宽放量的设计：主要有两种方法：
1 推移法：在操作之前在胸宽处推出一定的松量，并用大头针临时固定。
2 放置法：在立体裁剪完成之后，直接在侧缝处加放松量。
3 衣身的修正：由于立体裁剪的技术难度角度较大，裁剪部位较难保证精确，因此，对于左右对称服装常常只作出右衣身，而左衣身则根据右衣身进行裁剪，因此衣身的修正是必不可少的；
（1）将布样从人台上取下，置于平台上，用熨斗熨平；
（2）用打样尺重新描顺领窝、袖窿弧线以及侧缝、肩缝等；
（3）检查相关部位是否合理，在依据右衣身剪裁左衣身；
（4）将左右衣身用手针连接起来并重新固定在人台上，各相关部位如口袋、纽扣均按实样裁剪并置于相应的部位，以检查服装的整体造型是否完善。
二 立体裁剪中省的运用
在原型的立体裁剪中我们可以看到衣身的造型呈现出两中基本状态：宽松式与合体式。宽松式表现为面料与人体是一种离体状态，形成了一定的空间；而合体式则是面料与人体的符合，呈现出贴体状态，这种贴体状态的产生关键就在于省的运用。
1 省的概念与意义
省是服装制作中对余量部分的一种处理形式，省的产生源自于将二维的布料置于三维的人体上，由于人体的凹凸起伏、围度的落差比、宽松度的大小以及适体程度的到低，决定了面料在人体的许多部位呈现出松散状态，将这些松散量以一种集约式的形式处理便形成了省的概念，省的产生使服装造型由传统的平面造型走向了真正意义上的立体造型。
2 省的转移及其运用
省的转移是省道技术运用的拓展，使适体装的设计走向多样化，立体裁剪中省道转移的原理实际上遵循的就是凸点射线的原理，即以凸点为中心进行的省道移位，例如围绕胸高点的设计可以引发出无数条省道，除了最基本的胸腰省以外，肩省、袖窿省、领口省、前中心省、腋下省等，都是围绕着突点部位即胸高点对余缺处部位进行的处理形式——省的表现形式，此外，肩胛省、臀腰省、肘省等，都可以遵循上述原理结合设计进行省道转移。
3 几种省形的立体裁剪操作
（1）腰省——这是省形中最基本的一种形式，将全部余量转至胸点下方。
（2）肩省+前中心省——这是将全部余量分成两部分分别转移推移到设计的位置，这与平面结构中所讲的省的分解与转移是同一概念。
（3）人字省——省形表现为人字形，故由此冠名。人字省不同于以上省形的对称特点，它表现为不对称，同时还表现为子母省的特点，这类的省还包括Y形、T形等。
4 立体裁剪中省与分割
分割是继省的之后的又一种裁剪技巧，当两个省都指向胸高点时，我们可以将这两省连接起来，形成一条分割线，这就是平面结构中所讲的连省成缝的结构形式，分割的技巧使用使合体服装在结构设计上又增加了一种表现手段，同时也使服装设计语言更加丰富。
（1） 纵向分割——将肩省与胸腰省结合起来形成一条纵向分割线，如经典的公主线。除此之外，领口省与腰省、袖窿省与腰省等都是纵向分割。
（2） 横向分割——主要体现为一种水平或近似水平的分割线，如将袖窿省与前中心省连接形成横向分割，将肩胛省转移至袖窿处，连接两省形成后片的水平分割。
（3） 斜向分割——界于水平与垂直之间的分割形式，且是一种不对称的分割，如将右衣身的肩省与左衣身的侧缝省连接，形成贯穿衣身的斜向分割线。
（4） 直线分割与曲线分割——在服装结分割设计中其成型后的线形主要表现为直线分割与曲线分割两种基本形式，其余皆是在此基础上的变体。直线分割是分割的基本表现形式，而曲线分割是对分割设计的丰富，但应注意的是曲度越大，工艺难度也就越大。
（5） 操作要求——无论是哪种方法哪种形式，它们的操作方法是一致的。首先，在人台上确定分割部位，并用表示线标识出来，然后按照立体裁剪原型的操作方法与步骤分片完成。
三 立体裁剪中的抽褶艺术
抽褶是服装设计中运用较多的设计语言，它使服装显得更有内涵、更生动活泼，尤其是在少女装的设计中，抽褶是主要运用的一种表现形式。褶分为规律褶和自由褶两种基本形式。
1 规律褶——主要体现为褶与褶之间表现为一种规律性，如褶的大小、间隔、长短是相同或相似的。规律褶表现的是一种成熟与端庄，活泼之中不失稳重的风格。
2 自由褶——与规律褶相反，自由褶表现了一种随意性，在褶的大小、间隔等方面都表现出了一种随意的感觉，体现了活泼大方、怡然自得、无拘无束的服装风格。
3 操作要求——由于立体裁剪不同与平面裁剪能够很精确地计算出用料的多少，所以在布料的裁剪上首先应留有充分的余量,再根据需要来设定褶量的大小，并用笔做上记号。
⑼ 什么是时尚中式服装
通过阐述西式服装、传统中式服装、时尚中式服装，以比对的形式，释义时尚中式服装。
时尚中式服装是服装类别之一，又称现代中式服装，或现代时尚中式服装，亦称新中式服装，有别于传统中式服装，是中式服装的发展趋势，也是世界服装发展趋势之一。
服装是文化的载体，文化是服装的精神内涵。从文化根源来分类：
中国人的服装分为中式服装和西式服装。
中式服装又分为传统中式服装和现代中式服装（即时尚中式服装）。
一、西式服装
1、文化内涵方面
西方文化源于海洋文明，崇尚独立，突出个体意识，直面冲突。体现在西式服装上，突出造型、线条、图案带来的直接的美感，通过装饰、裸露、紧身来突出体型美。
2、款式方面
西式服装在古希腊时期是披裹式，古罗马到中世纪以披裹式的非成型类衣和前开式的半成型类衣为主。公元四世纪，体形型服装逐渐渗入到欧洲服装的基本样式中，逐渐占据了主体地位，其基本形制是男子上衣下裤，女子为上下连属的裙装。
3、造型方面
西式服装强调立体感，常采用横向扩张的肩部轮廓、褶领、硬领、轮状领、膨胀袖型、大裙撑、折叠花边蕾丝和各部位的衬垫。
4、剪裁方面
西式服装采用立体裁剪方法，细心对待人体各个方面的凸凹起伏，利用打褶和省道处理等服装工艺手段，最终取得与三维人体相吻合的立体效果服装。
5、装饰方面
西式服装装饰强调立体感和空间感，借助各种立体物如穗饰花结、荷叶边、金银丝带、褶裥、切口等点缀服装表面，层次丰富，立体感强。
6、面料方面
西式服装在古希腊、古罗马时期的面料主要是半毛织物和亚麻布。中世纪西方已有了许多名贵的面料，除东方丝绸、锦缎之外，还有天鹅绒、高级毛料、北欧的珍贵裘皮等。
7、色彩方面
古希腊人喜爱白色，古罗马服饰最流行的色彩是白色和紫色，紫色象征高贵，白色象征纯洁、正直。一般庶民衣服是羊毛、亚麻天然的原色。
哥特式教堂中彩色玻璃窗被装饰得辉煌灿烂，引导人们追求充满宗教气氛的色彩。
欧洲文艺复兴以来，明亮的色彩受到人们欢迎。法国人喜欢丁香色、蔷薇色、天蓝、白色。西班牙人喜欢高雅的玫瑰红和银灰色调。英国人喜欢神秘、高贵的黑色。
8、图案方面
西式服装上的图案随着历史的变迁而不断变化。古代多流行花草纹样，意大利文艺复兴时期流行华丽的花卉图案，法国路易十五时期，受罗可可装饰风格的影响，流行表现S形或涡旋形的藤草和轻淡柔和的庭园花草纹样。近代，有影响的流行图案花样有野兽派的杜飞花样，以星系、宇宙为主题的迪斯科花样，利用几何错视原理设计的欧普图案，用计算机设计的电子图案等。
二、传统中式服装
1、文化内涵方面
中华文化源于大陆文明，崇尚天人合一，集体意识，强调和谐、均衡、统一，体现在传统中式服装上，以对称、一体化、舒适、自然为美，注重抒情与寓意，通过简约、平淡、整体感来展示含蓄、形神之美。
2、款式方面
传统中式服装是两种基本形制，即上衣下裳制和衣裳连属制，两种形制在中国几千年的历史中交叉使用，相容并蓄。女子穿上衣下裳式样的较多，男子多穿上下连属的袍衫。
3、造型方面
传统中式服装强调整体感，自然下垂的线条、长袖、筒形袍裙，无夸张造型。多采用斜交领、对开V领、直立领、衣服下摆两侧开衩，以及衣服的对襟、大襟、一字襟、琵琶襟等。
4、剪裁方面
传统中式服装采用平面直线裁剪方法，无论袍、衫、襦、褂，通常只有袖底缝和侧摆相连的一条结构线，无起肩和袖窿部分，整件衣服可以平铺于地，结构简单舒展。
5、装饰方面
传统中式服装装饰强调平面装饰，装饰手段是中国传统的镶、嵌、滚、盘、绣几大工艺。运用平面刺绣方法装饰服装表面空间，这些工艺的巧妙运用，使中式服装虽造型简练，但纹样色彩斑斓，美不胜收。
6、面料方面
传统中式服装最早使用的是葛布、苎麻布和大麻布。葛布是葛藤的茎皮纤维加工制成的。苎麻是我国特有的植物，欧洲人称之为“中国草”，大麻被称之为“汉麻”。享誉世界的是丝绸面料。棉花是从印度引进的，到元明时，棉布才成为人们普遍穿着的布料。
7、色彩方面
传统中式服装色彩受阴阳五行影响，青、红、黑、白、黄色被视为正色，其余颜色则为间色，正色多为上等社会专用，表示高贵。在民间，正色是衣着配色所喜欢的颜色。
中国民间对蓝色有传统喜爱，如蓝印花布、靛蓝蜡染布等。蓝色与黄种人的肤色相配，容易谐调，可产生柔和的色对比效果。
8、图案方面
传统中式服装的图案纹样有飞禽走兽、四季花卉、山峦亭阁、几何纹样等，抽象、具象、夸张、写实等风格俱全，图案纹样精美而且富有内涵。如龙凤呈祥、龙飞凤舞、九龙戏珠、蜥龙闹灵芝等纹图，隐喻着图腾崇拜情感。像鹤鹿同春、喜鹊登梅、凤穿牡丹、团鹤仙寿、福禄寿喜、连年有余、吉祥八宝等图案，反映了人民对美满生活的希望。
三、时尚中式服装
现代的时尚中式服装的特色正处在摸索阶段，还没有形成社会共同认知的、明确的特征，更没有受到大众广泛认可与接受的款式与品牌，所幸的是，一些商家与学者正在研发与思考。根据比较，我们采纳时尚中式服装品牌尚华天的部分对外公布的产品标准共大家参考。
1、文化内涵方面
在中西方文化融合的全球化背景下，新的文明崇尚融合、博爱、包容并蓄、分工与合作一体化。体现在尚华天的时尚中式服装上，则是摈弃现有服饰之短、融合各类服饰之长，以自然、简约、舒适、流畅、一体化为美。
具体表现如下：
1.1.时尚中式服饰不是狭隘的中国传统服饰，而是所有能够体现服章之美、礼仪之大的服饰。
1.2.时尚中式服饰不是一成不变的传承中国传统服饰，而是集众所长，吸收东方传统服饰、西方传统服饰、现代服饰的优点，摒弃东西方传统服饰、现代服饰的缺点。
1.3.时尚中式服饰不应拘泥于现有服饰，应以未来服饰发展趋势为引导，引领时尚潮流。
1.4.我们有一个理念：以“天人合一”为核心的华夏思想文化是未来思想文化的发展趋势。符合“天人合一”的自然、简约、流畅、一体化的服饰风格是未来服饰发展趋势；
1.5.华夏传统服饰文化中应有更多值得挖掘的元素符合自然、简约、流畅、一体化的风格。
2、设计定位
时尚：款式能够引领时尚，有现代感、科技感，符合未来发展趋势。
中式：具有华夏文化元素，符合天人合一的华夏文化理念。
自然：款式与用料的自然、简约、舒适、流畅、一体化。
每件服饰都要能表述出精神内涵，即：通过物质的服饰，体现人的精神追求、文化理念。
服饰体现的精神面貌类别有：
a端庄，休闲；
b华丽，简约；
c成熟，可爱；
d阳刚，温柔；
e严肃，幽默。
我们的服饰必须要能体现出其中一种精神面貌，看服装就看出一个人的心情或性格。比如：可爱，颜色鲜艳来体现；幽默，用特别装饰来体现。
3、造型方面
现代时尚中式服装强调人衣一体化，简约的线条与造型，流畅、舒适、飘逸，不过分突出造型。
4、剪裁方面
现代时尚中式服装视具体服装款式选择立体剪裁和平面剪裁方法，达到结构简洁、穿着舒适的效果。
5、装饰方面
装饰不突兀，不显耀，做点缀为主，融于整体服装中。
6、面料方面
以柔和、舒适、流畅面料为主，注重采用新科技、新面料。
7、色彩方面
以青、赤、黄、白、黑为主色调，以单色及有规律变化的面料颜色为主。
8、图案纹路方面
以简约中式的、传统与未来元素相结合的纹饰为主纹路。适当吸纳西方元素，以无纹路及有规律变化的纹路为主。
⑽ 古代服装与现代服装的相同之处
《中国古代服装结构与现代服装结构之比较》
中国古代服饰以平面的直线裁剪着称,其外观特征是宽
松、肥大、含蓄。中国古代服饰既是一部衣史,同时也深刻地反
映了中国古代传统文化的美学思想、哲学思想、人文精神等。
目前对古代服饰的研究与考察多是从史论、文化、艺术美学等
角度去研究,讨论古代服饰对今人的启示与借鉴,也多集中在
对古代服饰某个纹样、款式的寓意的研究或对某种工艺的开发
方面,而对古代服装结构方面的研究则显得份量不足。
从夏商到民国,数千载的历史中,伴随着国人走过的衣饰
一直是宽松的平面直线裁剪。当然,这种平面结构的背后隐藏
着中国传统文化的影响。在平面的古代服饰中,也不乏立体的
影子,因为服装始终是为人体服务的,服装的物质性大于其精
神性。而人体是一个三维的立体之物,平面的服装要适合人体
的功能性的需求,除宽松肥大之外,于细微之处总会显现三维
的影子。古代服饰结构的细微之处与现代裁剪方式有着异曲
同工之妙。
一、深衣中的斜裁
深衣是古代的一种服饰,产生于崇尚礼制的周代,适用范
围广泛,诸侯、士大夫、庶民百姓皆可穿。深衣盛行于春秋战国
时期,其上衣与下裳相连的形制对后世的服饰影响很大,后来
的衫、袍等均可认为是深衣的遗制。深衣在古代服饰史上影响
如此深刻,除了它的深刻用意外,还与它巧妙的裁剪、适体的功
能分不开。深衣分为直裾式和曲裾式两种形式[1]。其主要特
点如下:
1.衣裳相连。深衣在裁剪时,是把上衣下裳分开来裁[2],然
后又在腰间缝合在一起。它的下裳部分共裁成12幅,以应12
个月的含义。这12幅是采用斜裁的方法。即在一块宽为二尺
二寸的布料上,分为宽的一头为一尺四寸,窄的一头为八寸的
两部分对角斜裁。然后把它们缝合在一起,再与上衣相连。采
用斜裁,一是受古代面料布幅宽度所限,二是出于功能的考虑。
在平面的服装结构中,如果腰部不收省道而下摆又要宽大,以
达到“利身”、“利行”的效果,那么这种裁剪方法是最合适的了。
窄的一头用于腰部有收腰的效果;宽的一头用于下摆,并且采
用斜丝使面料具有一定的拉伸性,可增大下摆的活动量。在现
代裁剪中,A型裙的裁剪是通过腰部省道的合并以使下摆增大
的,这样就造成了其腰线的向上微微弯曲状,形成一种上窄下
宽的梯形效果。而深衣下裳的平面结构中也可以收到这种梯
形效果。只是深衣的腰线是平直的,因为它没有省道的合并,但
采用布料的斜丝也弥补了这一点。由此可见,尽管古代服饰是
平面结构,但出于功能的考虑还是有一些三维的裁剪效果的。
2.续衽钩边。这是曲裾式深衣的形制。衽,就是衣襟。续
衽,就是将衣襟接长。钩边,就是指衣裾,即衣服的后下摆。一
般在裳的右后衽上,用斜裁的裁片,缝出一个斜三角形,穿的时
候必须绕至背后,再用腰带系扎,这样就形成了曲裾。
3.矩领。即领式采用交叉而方折向下的形制。
4.长及踝间。深衣的长度按照穿着者的身材而定。
另外,在深衣的领口、袖口、襟摆间有异色面料做的缘饰。
这种缘饰,既可起到装饰作用,也是出于功能考虑。因为古代的
服饰面料多为绸、绫等软料,在这些边缘部分做一些缘饰也可
起到加固、牢靠的作用。这也是一种集装饰与实用功能于一体
的设计。
二、袍中的“袖裆”设计
袍是继深衣之后出现的又一种长衣,初见于战国,秦汉时
较为流行。汉代的袍服样式多采用交领,两襟叠压,相交而下,
袖身部分较宽大,形成圆弧。袖口部分明显收敛,以便于活动。
袍的裁剪方式有正裁与斜裁两种。
袍分为上衣下裳两部分。上衣正裁共8片,其中正身2片,
宽各32厘米。双袖各3片,宽分别为42厘米、43厘米和45厘米。
以上8片拼合之后,再从下边缝合。在双袖与正身相接的腋下,
另拼一块长37厘米、宽24厘米的长方形的布,便于手臂的上下
活动。领缘用绦带做成,正裁,至大襟部分向下延伸44厘米。下
裳正裁共5片,大、小襟正面两片各宽45厘米,其他各宽41厘米。
在腋下缝合的长方形的布,便是相当于现代裁剪中的“袖
裆”设计了。“现代结构的袖裆设计是尽量使整体外观造型简
洁而不失其良好的功能。因此,袖裆的设计在不影响功能的前
提下越隐蔽越好。”[3]袍的衣袖最宽处为45厘米,从功能的角度
来说是不利于活动的。因而在腋下又加了一处“多余”布的设
计,这块多加的布既增加了活动余地,又使衣身与下裳连接得
更为顺畅。从现代服装结构中宽松袖的袖裆设计中来看,它与
古代袍中腋下这块“多余”的布的设计有异曲同工之妙,至少在
设计理念上是一致的。由此可见,自古以来,在服装结构中,对
于衣服的一些关键的运动部位是以实用功能为主要设计指导
思想的。
三、绵衤夸中的“前后裆”设计
在古代,分别穿入两条腿的下裳叫做“裤”。早期的裤只是
两个套在腿上的筒子,没有裆。有裆的裤是由北方传入中原
的,便于骑乘用。
绵衤夸是古代裤的一种形式。产生于春秋战国时期。它是
由衤夸腰和衤夸脚两部分组成的。衤夸腰4片,每片衤夸脚连上2片。
每片宽30.5厘米,长45厘米。衤夸脚左右各两片,其中一片用整
幅绢,宽50厘米,长61厘米;另一片用半幅绢,宽25厘米,长59
厘米。衤夸脚上部一侧拼入一块长12厘米、宽20厘米的长方形
的衤夸裆。一条宽边与衤夸腰相连。一条边缝在衤夸脚上,折叠成
三角形,展开呈漏斗状。衤夸脚下部拼有一块长32厘米,宽9厘
米的条纹衤夸边,做成小衤夸口。衤夸脚的各拼接处均镶有丝绦。绣
绢作面料,深黄绢里。衤夸脚上部与衤夸腰相连,但两裆不相连。
后腰敞开形成开裆。绵衤夸,实则为一种开裆裤。在绵衤夸的结构
中,那块长方形而又折叠成三角形呈漏斗状的拼接布,便相当
于现代服装结构中裤子的前后裆的结构。
总的来说,中国古代服装中的上衣下裳或连体的袍服样式
多为平面造型。服装无论平放还是展开悬挂均呈平面状态,只
有经人穿着后,才会随人体曲线的起伏和运动趋于立体。服装
用平面结构裁制,前后统一,结构线多直线和斜线,而且衣片的
分割拼接与织物的门幅和匹长密切相关。
如何从结构方面研究和考察古代服装,是一个值得思考的
问题。古代服装结构虽为平面,但平面中也包含着细微的三维
设计。其实,就服装结构而言,平面与立体是一个辩证关系,即
平面之中包含着立体,立体之中也包含着平面。这也是中国古
代服装结构与现代服装结构的相同之处。参考资料：《中国古代服装结构与现代服装结构之比较》毕虹《山西青年管理干部学院学报》2007年8月