1. 如何利用服装原型制版
新文化原型的中间体是经过大量的人体测量统计出来的。
在实际的成衣设计生产中，还是按照国家标准号型来生产的。
主要有5.4和5.2系列。
如果是制作单件的话就是按你说的那个去做。
84的胸围是净胸围，有些成衣的胸围是已经加了松量的，加与没加区别在于：净的用B*表示，加有松量的就是B，一般加12cm松量。
服装的总省量就是胸围和腰围的差。
2. 服装制版原型是什么
原型有好多种，上衣下裳都有原型，这些原型可以由地区分类，比如欧洲人的版型就和咱们亚洲人的不一样。然后又有分支，欧洲的注寸法，美式原型，意大利原型这些，亚洲的日本好几代原型，torso原型，中国的比例法，箱式原型等。反正有好多种原型，也有好多种分类法，但这并不重要，因为虽然计算方式不同，但得出来的结果是相近的。取其精华，相互结合灵活运用。
3. 为什么我们用日本服装原型
因为日本服装原型是符合人体基本穿衣要求的、没有款式特点的最基本的服装纸样。而这个最基本服装纸样结构最初是通过人体调查、立体裁剪和反复试样得到的。有了原型，服装每一个部位的裁剪就都有了根据。
原型制板方法，这在国外已经有非常成熟的体系，而在我国仅是开始，只是近年来越来越被服装界人士看重。日本文化式原型由于创立得早，经过许多次修订，由于日本人体型与中国人体型很接近，所以服装界常借用。
但中国人的体型毕竟和日本人的体型不一样，而且日本原型的放松量比较大，不合体；以及适合含背体型（现在抬头挺胸的体型多），所以在日本原型的基础上，另外创新了中国式的原型。
学习服装原型的好处
解决了服装加放量的确定问题。原型的加放量是一个最可信赖的参照，它通过立体试样，反复修正而得，又经过长期试用而确定下来的，非常好地符合了理想人体的基本穿衣要求，基本解决了立体裁剪中的量化处理难题。
给平面服装结构设计提供了一个源头。原型纸样总结出服装结构的一般规律，形成平面的表达方式，能直接为平面结构设计所用。有了这个源头，就能解决复杂的问题。
4. 什么是服装设计里说的“原型法”啊具体方法是什么
原型法就是学习服装制版是最基础的制版方法，服装款式的变化都是根据原型法来做基础的。如果你不懂做板的话很难理解，要具体学习一下才行。
5. 女装原型属于女装中哪一类服装的基本型松量是怎样设计的试析原型的使用范围。
女士穿着的衣物统称为女装。服饰的变迁是一部历史，是一个时代发展的缩影。它是这个时代进步、文明、兴旺发达、繁荣昌盛的象征。它在记录历史变革的同时，也映衬着一种民族的文化，传承着当地的历史文化风俗，女装更是其中不可缺少的一部分。女装品牌与款式的多元化推动了时装的发展。
6. 服装原型打版的那些公式是什么比如打一件衬衣
服装打版并不是套公式的，只可以作一些理论上的参考，你学过打版了吗？如果你没有学过，给你公式你也打不出来，同时作为服装设计的核心技术，手工打版方面，作为实用参考工具书，你可以看看高鸿老师的《服装结构设计及其应用》，139元，是一本比较专业实用的服装工具参考书，比那些几十元一本的理论书要实用得多。小知识：服装设计包括创意设计，结构设计以及工艺设计，服装结构设计是服装设计的核心技部分，是创意设计与工艺设计的桥梁。服装结构设计也俗称服装打版或服装纸样，也有些地方叫服装制版。
这本书第175页有一个男式衬衫的实例，你可以看看。当然也有女式衬衫的。
7. 如何学好服装原型
要想成为一名服装设计师不是一件容易的事，不仅需要有一定的天赋，而且更需要懂得学习方法并为之付出辛勤的努力，才能学有所成。笔者根据自己学习和实践的体会，总结了几条建议，写出来供大家参考。
一、要重视专业资料和各类信息的收集和整理
专业资料和各类信息的收集积累在服装设计的学习提高过程中是十分必要和基础的。这是一项长期不能间断的持久工作。
有许多初学者在做设计时，常常会为不能获得创意而感到很苦闷，这是一种正常现象。因为，人的思维能力增强是通过不断的学习和实践获得的，人脑对某类信息接受和储存得越多，相关的思维能力也就越强。因此，初学者要想改变这种状况，首先必须要认真做好专业类资料的收集和积累。
需要特别指出的是：获得了资料不等于真正拥有了资料。所谓“外行看热闹，内行看门道”，要想从资料中看出“门道”，为水平的提高带来帮助，仅*流于表面的、泛泛地浏览是不会带来效果的，特别是涉及服装的造型形态、材质运用、配色方法以及饰物使用等具体设计技巧方面的掌握，建议在研读的基础上去背诵记忆，记忆的款式越多，就越能寻找到设计变化的方法和规律，如此，不仅能磨炼出对流行的感觉，对设计创新也会变得有办法，而不至于在设计时一愁莫展了。“熟读唐诗三百首，不会作诗也能吟”的道理是同样适用于服装设计的学习，这种方法看起来虽然显得有些笨，却是十分管用的。
当然，在学习过程中，光*积累本专业的信息资料是远远不够的，因为从服装中再生服装的设计方法，尽管很实用，但从更高要求来看，它很难摆脱他人构思的影响，难以获得创新和超越。因此，我们需要更广泛地获取专业以外的各种信息，比如科技发展的成果、文化的发展动态、各种艺术门类的作品以及存在于文学、哲学、音乐中的反映意识形态的各种思潮和观念等，以此来拓宽知识面，增长见闻，博采众长，从中获得更多的启迪进而产生更好的想法。
此外，面对瞬息万变、错综繁复的各种信息，我们必须学会用科学的方法对其进行归纳整理，以方便储存和应用，要及时删除过时无用的信息，捕捉最新、最有价值的信息，为我们真正使用好信息带来方便。尤其是各种非专业信息，一般并不能拿来就可以直接使用，它需要设计师学会去梳理、提炼、转化和升华。这些都是学习和工作能力的体现，拥有这种能力不仅让你在学习阶段得到事半功倍效果，而且在你今后漫长的职业生涯中也会受益无穷。
二、要善于在模仿中学习提高
模仿行为是高级生命共有的本性特征。记得美国心理学家称：作为人行为模式之一，模仿是学习的结果。在学习过程中使用模仿手段，从行为本身来看，应该算是一种抄袭，是创造的反义词，它不能表现出自己的技术或能力有多好，但是，应该看到，许多成功的发明或创造都是从模仿开始的，模仿应该视为一种很好的学习方法。
对于初学者来讲，不能期待一夜就能妙笔成花，应该老老实实地从模仿他人的设计开始，这就如同学习书法需要临摹一样，都要把模仿作为学习的入门起点。因此，我想对初学者提出的建议是：要尽快找到你钦佩和喜欢的设计师，并从现在就开始有意识地模仿他的设计技巧和风格，以此来培养感觉和练习技巧。在这个学习阶段，还需要不断地“喜新厌旧”，从这里学到一点，再从那里学到一点，最终你能发现自已的长处，并且形成自已的设计风格。
需要提醒的是，任何一种好的学习模式都需要有正确的方法，如果你对别人作品的模仿是一成不变的，那不是真正意义的学习，学会举一反三，才是模仿学习的意义所在。
三、要不断提高审美能力，树立起自我的审美观
审美能力，也称“审美鉴赏力”。是指人们认识与评价美、美的事物与各种审美特征的能力，也就是说，人们在对自然界和社会生活的各种事物和现象作出审美分析和评价时所必须具备的感受力、判断力、想象力和创造力。作为设计师，培养和提高审美能力是非常重要的，审美能力强的人，能迅速地发现美、捕捉住蕴藏在审美对象深处的本质性东西，并从感性认识上升为理性认识，只有这样才能去创造美和设计美。单凭一时感觉的灵性而缺少后天的艺术素养的培植，是难以形成非凡的才情底蕴的。
事实上，我们每一个智商正常的人都能够去欣赏美，这是人先天就具备的认识能力，英国哲学家赫伯特·里德曾说：“感觉是一种肉体的天赋，是与生俱来的，不是后天习得的。”他又说：“美的起点是智慧，美是人对神圣事物的感觉上的理解。”可见，感觉是人人都具备的，但在美的事物面前，人们所获得的审美享受是有深有浅，有全有缺，有正确有谬误，有健康有庸俗的。出现这种现象与他们的审美能力和鉴赏能力的高低有很大关系。我国有句成语叫“对牛弹琴”，常用来讽刺说话办事不看对象的人。在现实生活中，人与人之间的确是存在着审美能力上的差异，审美能力的形成和提高虽然与人的生理进化有关，但更重要的是来源于文化艺术知识的获取和美感熏陶，来自不断的学习和实践。在服装领域取得伟大成就的设计大师们，都是依*深厚的功底素养，来施展他们出色的设计才华的。
因此，你若想学好服装设计，就必须要多接触相关的艺术门类，比如多听音乐会、多看艺术展览，让各种艺术的美不断地感染你、熏陶你，使你不断加深对美的理解和认识，从而使你具有非同一般的艺术品味。要记住，不要在意别人说你眼高手低，相反地，我认为这种评价是值得高兴的，因为，只有“眼高”的人才能促使“手高”，眼不高的人，手永远也不会高起来。
四、 要尽快让自己变得敏感起来
设计创作的最初灵感和线索往往来自于生活中的方方面面，有些事物看似平凡或者微不足道，但其中也许就蕴含着许多闪光之处，如果设计师对此熟视无睹，不能发现它们的存在，就不能及时地去捕捉它们和利用它们，那么，许多有用的设计素材就会失之交臂。
因此，从学习之初，就要注重培养自己对事物的敏感性，这一点是十分重要的。所谓的敏感，是指人的心理或生理上对外界事物的快速反应。设计师能从外界任何的景观或者事物中，对其具有的形象特征、色彩情感、质地美感等做出快速反应，通过心理活动产生丰富的联想，就能激发出设计灵感，从而获得创作上的突破。例如皮尔·卡丹先生就是一位对事物很敏感的设计师，他能从北京故宫建筑的飞檐造型中发现其在服装造型中的利用价值，设计出着名的翘肩造型，并为他带来巨大的社会声誉和商业利益。
可见，能从看似平凡的事物、司空见惯的事物中发现有意思的、有趣的、有价值的东西，对于我们是多么重要，这种能力的具备是成就一名出色的设计师的重要素质之一，作为学习者，不能不加以重视。
8. 谁能给我提供下服装原型版打法
论服装的裁剪方法
————将比例裁剪与原型裁剪继续提升
目前，国内裁剪的方法有很多种，大体分为立体裁剪法和平面裁剪法两大类。
立体裁剪法对人台的依赖非常突出，因此，一般只局限在大型时装公司以及高等学校的课堂上，在民间手工作坊里很少采用。
而平面裁剪法又可划分为比例裁剪与原型裁剪法两种。说到裁剪，不能不讲制版。工业化裁剪之前必须要做的就是制版，服装制版的主要目的，就是按照设计师设计的服装款式图或服装效果图，进行服装版型设计，应用哪种方法都可以，其主要目的，还是设计出准确的版型结构图。
传统的比例裁剪是一种比较大众化的一种服装裁剪的方法。它以简单、灵活、速度快而受到一般裁剪爱好者的欢迎。但是，它也存在着诸多缺点。例如，它对经验的依赖很强，在精确程度方面以及女装转板的结构设计的灵活性方面也有一定的欠缺。在改革开放初期，中国服装技术领域除了短寸方法，也只有传统的比例裁剪法可供选择，可以说处在一段蛮荒的时期。
原型裁剪是一种国外引进的一种方法，其实这是乘虚而入的一种方法，在８０年代初期，日本原型被求知若渴的中国学者引入中国，几乎统治了国内所有的高等院校的服装结构设计课堂，这主要是因为传统的比例裁剪由于系统性和科学性不够强，难以登上大雅之堂，不如原型法操作那样灵活、直观，而日本体型与国内的体型相差不多，也顺理成章成了占据中国高校课堂的理由。（近年来国内也有人推出了自己的原型，但应用的范围相对狭窄的多）诚然，原型也有不足之处，例如我们在应用时，都离不开原型板，这其实在给我们带来方便的同时也带来更大的不便：我们总不能走到哪里都要带着那些原型板吧？哈！
服装裁剪方法的流派之多，种类之复杂，真的很难用语言说得清楚，笔者好事，专门在网上搜索了一下，居然发现带有“裁剪”字样的专利技术就有数百个之多！这些林林总总的裁剪方法各自有自己的优缺点，一时很难判断熟优孰劣。那么能不能有一种裁剪的方法，既有比例裁剪的快捷，简单、灵活，又有原型的直观与严谨呢？那就是模板法，其实，模板法也是一种比例裁剪法，它省去了我们携带原型板的不便，本人曾经尝试了一些嫁接与转移的方法，把原型的所有优点都移至比例裁剪之中，在我的使用过程中，它也非常简单、灵活、速度快且精确程度与转板不比原型差。
在使用模板的过程中，一定会用到比例。在操作中，比例是一种特殊的计算形式，最近几年大连人发明的真比例三角板，巧妙地免除了这种计算。不仅如此，该三角板还在女装的省道转移方面提供了极大的便利。真比例使得模板制版操作大有取缔原型裁剪的势头。
其实，如果系统地接受免计算三角板的使用训练，制版人员甚至可以越过模板这个环节，直接运用免计算的比例手段进行复杂款式的版型设计，这，就是目前势头强劲的服装真比例裁剪制版技术。
诚然，真比例技术未必是最好的技术，但它至少可以作为服装技术领域的一个新平台。只有站到了这个平台上，我们才会有“风景这边独好”的感觉……如果不登上这个平台，则不会有这种体验。
9. 古代服装用原型吗
你是想说根据原型做衣服是么？如果这样的话，古代的衣服，好多研究人员正在研究，不仅包括原型，还有服饰的图案什么的。这些都不是随便做的
10. 衣服的原型在服装设计中起到什么作用
你可以根据改造服装原型进行再创造，其实很多服装款式都是根据最基本的服装演变而来的