Ⅰ 服装打版男装前后 衣长怎么定
前后 衣长这些数据都是由客户提供的，打版师自己要有定尺寸的能力,这是最基本的要求.一般企业里打版的形式的三种,一是制单出样,这是客户给出的尺寸,二是实样出样,这就需要看打版师量实样的能力了,三是款式出样,这是需要打版师根据客户的大致要求自己定具体尺寸.
如果你是学习中，那这样的问题是很笼统的，别人也很难作答，给你一些大体的参考吧，一般前胸宽：1.5/B+1-5/8"+(一个视款式的宽松度及面料厚度等因素加的量），而后背宽：1.5/B+1-1-8"+(一个视款式的宽松度及面料厚度等因素加的量），而衣长则要先定下后腰节，然后视款式而定。
其实服装打版是一个需要不断挑战的职业,不能一成不变,工作或学习当中,平时除正常工作学习外,还需要自己有适当的充电能力及渠道,可以通过一些比较实用的专业工具书来系统化自己的知识面,以求更大突破.推荐高鸿老师的《服装结构设计及其应用》基础入门工具书,实用为主,139元.如果这本书能消化,那么《服装厂纸样大全》可以作一个更好的巩固.也是139元.贵在实用，书中通俗易懂的原理表达结合大量企业实例（这是同类书一般不具备的）对你以后的正式学习以及将来的工作都比较有实用性的帮助。详细介绍你可以上这两本书的网络了解.
Ⅱ 服装看图打版如何看准尺寸
这需要你准确测量自己的尺寸，然后根据尺寸在他的药买上在街上对比。
Ⅲ 富怡CAD服装打板 怎么放码点旁怎么显示出XY坐标放码数值
应该不能同时把各放码点的值都显示出来。
只能在您选择放码点的时候，XY值显示在放码值的框中。
Ⅳ 求服装制版基础计算公式
服装制版基础计算公式是：
在服装制版过程中，虽然各部位最终数据会因款式的不同而不同，但也有相当一部分数据是常量或者是根据同一个公式计算得来的，熟记这些数据和公式将很大地提高制版的工作效率。
领子部位
男装后领窝深17度，前身肩斜18度，后身肩斜22度，撇胸6度。后身肩斜小于前身2度以上，避免因肩缝线偏后而引起袖子中线偏向。后领窝长度约为2/5颈窝周长，前领窝约为3/5颈窝周长。立领领脚前凸后凹型领脚一般在3-7度或1-2cm；领脚前凹后凸型，领前后各不超过3.5~4.5cm。翻驳领，翻领宽一般为3.5~6cm。领座宽为2.5~5cm。翻领宽与领座宽差值小于0.8cm。
袖子部位
衬衫袖窿周长约占半胸围的85%~92%。西装袖窿约占半胸围的92%~96%。薄的袖山吃势量为2~3cm，中厚的如西装，袖山吃势量为7%~12%袖窿，约在3~4.5cm之间；厚的如大衣袖吃势量为7%~12%袖窿周长，约为4~5cm。袖山高：低袖山以袖窿周长/4为基数，约12~14cm；普通袖山以袖窿周长/4为基数，约15~16cm；高袖山以袖窿周长/3为基数，约17~18cm。
肩宽
西装肩宽与衣长比例接近黄金比； 总肩宽=胸围/2-（7~8），冲肩2~2.5cm（女）2.5~3cm（男）。过肩正统为9~9.5cm，休闲式过肩约为12~13cm。)
腰围部位
裤腰省，褶的分布约1.5~2cm一个，省长为10~11cm，后片省长为7~8cm（男裤），距侧缝4~5cm处，袋宽13~14cm。
腰口线定位：基型在髋骨点上1~2cm。低腰型比基型下落2~6cm。高腰型比基型高出1~2cm。
档位：立档深：基型为0.1号+0.1h。低腰型：基型减去低腰部分约2~5cm。高腰型立档加长1~3cm。
衣长确定
马夹衣长占身高31%~32%，到腰节与臀部中间；茄克衣长占身高35%~42%，袖长放3.5~5Cm；西服衣长占身高43%~45%，袖长放2~3cm；短外套衣长占身高50%~55%，在中指间与膝盖的1/2处，袖长放7~8cm，齐虎口；中长外套衣长占身高50%~63%，在膝盖上下，袖长放7~8cm，齐虎口；长外套衣长占身高65%~70%，在膝下10~15cm处。袖长放7~8cm；休闲装衣长占身高的31%~70%。
裤子相关部位
上装口袋位置位于腰节线下7.5cm与胸宽线内2.5c平行线相交处，宽度为5cm左右，与袖口宽度基本一致。袋绊为1cm宽，长3~5cm。裤侧缝口袋，位于腰线下4cm处，袋长15cm。牛仔裤斜插口袋为8x10cm左右，麦袋为7x4cm，后口袋口为13~15cm。前裤身中缝撇势为0.5~0.7cm一个。省长为10~11cm，后片省长为7~8cm（男裤），距侧逢4~5cm处，袋宽13~14cm。裤子前浪一般位25~29cm，后浪为32~37cm，紧身前后差为7cm左右，合体为10cm左右。门襟长低于臀围4cm，长度为16~17cm。基本裤口=1/2（足跟围+10），后裤口=前裤口+3~4cm。360度群摆围修正，腰围线抬高1~1.5cm，底边加2~4cm。
其他
衬衫原形：领宽+0.5=领深；西装原形：领宽-0.5=领深。领口弧线短于领脚弧线0.5cm。后领窜高为后领宽度的1/3，一般位2.5cm。夏装为1cm左右。
标准型笼门宽与袖窿深之比接近2：3，接近黄金比：袖窿深度为胸围/6+7，无袖式紧身T恤约为17~18cm，衬衫，外套约为19~26cm。茄克宽松类不大于背长。
Ⅳ 服装打版（服装纸样）中人体的测量
人体的测量数据都是净体数据,而制作服装必须要加放松量,如何加放松量是要一定的要求的,有测量人体时,一般可以按长度测量以及按围度测量.具体的可以看看作为实用的参考工具书，高鸿着的《服装结构设计及其应用》，139元，是一本比较专业实用的服装工具参考书，比那些几十元一本的理论书要实用得多。小知识：服装设计包括创意设计，结构设计以及工艺设计，服装结构设计是服装设计的核心技部分，是创意设计与工艺设计的桥梁。服装结构设计也俗称服装打版或服装纸样，也有些地方叫服装制版。
Ⅵ 怎么看懂服装裁剪图
怎么看懂服装裁剪图
对于刚刚接触裁剪图的人来说，图拿到手里难免有些云里雾里，所以适当了解一下制图程式码是有必要的，特别是常见的几个。了解一些服装的基本构造，懂一点制图基础的人，更易上手。
制图代号 名称 B 胸围 BL 胸围线 W 腰围 WL 腰围线 H 臀围 HL 臀围线 FBL 前胸宽 BBL 后背宽 FWL 前腰节线 BNL 后腰节线 MH 中腹线 BP 乳尖点 SL 裙长、袖长 EL 肘线 S 肩宽 SP 肩点 N 颈围 SNP 颈侧点 NW 领宽 AH 袖窿弧线
以上图为例简单说说我看裁剪图的方法：
1、拿到裁剪图后，首先分清前、后片。一般情况下，前领低后领高。（上图左为后片，右为前片）
2、上图连衣裙是上下结构的，复杂点都在上半身部分。
3、定位胸围
初学者怎样学服装裁剪？
1、建立一个设计。为了学习服装裁剪和服装缝制过程中，需要设计工作。这通常需要有时装设计或其他设计经验。
2、决定如何设计几件你想服装裁剪和服装缝制。这将帮助确定如果你能做到对自己的工作，如果需要聘请工人，或者如果需要聘请裁剪和缝制生产公司执行设计。如果对自己的工作，将建立一个从您的设计模式，切出的图案和缝制全面。 服装裁剪和服装缝制的生产企业有较大的工作空间。他们还提供的材料，工具和训练有素的工人制造的设计，更有效。
3、联络多个服装裁剪和服装缝制生产企业比较定价和提问，以了解他们的过程。
4、讨论所有物流切割和缝制过程从开始到结束，一旦选择了切割和缝制的生产公司。包括如面料和材料，图案，丝网印刷，质量和运输过程中的细节进行讨论。
5、选择监督创造第一的服装生产过程中，如果是设计师，以确保成品符合所设想的设计。
衣服怎么裁剪
找 教程学习 或去学校学习！
教你如何裁布做衣服
制布料时把布料按一定的尺寸裁开，引申为修剪。 剪裁物件的垂直或水平边缘。经常对布料进行裁剪，以将注意力集中于特定区域。
工具/原料
布料、辅料、铅笔、橡皮擦、图形图纸和描图纸。
步骤/方法
1.首先将描图纸放在图形图纸上面，然后用铅笔顺着图形图纸的线条画一下，画错了
可以用橡皮擦掉，直到准确地画完为止。
2.利用剪刀，顺着描图纸上的图形样子进行裁剪，剪出图形的样子，当作纸板。把图纸形状的纸板放在布料的内侧，用铅笔或者水融笔顺着用描图纸做出来的纸板
上面。
3.沿着线条，留下始折部分剪下来，就完成图形的裁剪了.
4.最后将剪裁下来的两张布料进行缝合，最后衣服就做好了。
假如需要两张一样的图形，那么事先将两张布叠在一起，用珠针固定好之后，再裁剪。
注：如果是想做衣服，图纸上描的就是衣服，同理其他的一些东西也可以这样来做。
怎样自学服装裁剪
首先你要弄清楚你学了以后的工作是什么场合，如果是服装店，那就是叫服装裁剪，一般指的是服装店的单件服装的量体裁衣，这种情况下可以自学再到服装店从学
徒做起是可以的。如果是纸样，那就是针对企业的标准化、批量化生产服务的，除了出头版还要有放码等等的操作，要求较高，作图方法也是不同的。而且一般自学
是很大难达到企业的要求的。因为企业是不需要纸样的实习生的。
不过作为实用参考工具书，你可以看看高鸿的《服装结构设计及其应用》，139元，是一本比较专业实用的服装工具参考书，比那些几十元一本的理论书要实用得
多。小知识：服装设计包括创意设计，结构设计以及工艺设计，服装结构设计是服装设计的核心技部分，是创意设计与工艺设计的桥梁。服装结构设计也俗称服装打
版或服装纸样，也有些地方叫服装制版。
想自学服装设计的话，我觉得还是先学裁剪，你只有懂一些服装的基础知识了，知道一件衣服是由哪些部件组成，是怎么缝制在一起的，然后再学设计，这样设计出
来的东西才能实用，而不会凭想象设计出一些根本没办法打版和缝制的衣服。但是你在学裁剪的同时可以先学时装画，能把自己脑海中想象的衣服样式画出来，然后
打出版，裁剪缝制并可以穿在身上，这样你就算设计和裁剪都会了。
时装画你可以买一本教画时装画的书，照上面的练，正规学服装设计的都要学素
描水彩水粉啥的，如果你要从基础中的基础开始学起，那么你就先学素描了。学了画时装画外你还可以买一些讲服装设计的书，那种讲服装的历史呀色彩呀结构啊，
一些设计技巧的内容的书。不要以为了解中外服装的历史不重要，现在很多时候流行的时装样式都是翻出过去年代或古代的服装样式加点设计元素改进的。
你
平常多看些时装杂志或时尚杂志，上面很多穿着时装的插画图片，都可以收集起来，多看，仔细看，发现别人的设计元素在哪里，看得多了欣赏的多了自然对设计就
有一点感觉了。关于裁剪的基础，如果你什么都不会那当然也要买些讲裁剪基础的书，一开始不要去学原型裁剪法，因为你是自学没人给你讲关键你会有很多问题搞
不懂的，打基础的话学传统的用公式的裁剪法比较好，等会裁会做了，对服装有些概念了再学原型裁剪法，你看能不能找到一套日本文化部省的原型服装教材，这套
教材内容很好很全面，有十几本，包含设计和裁剪以及制作方法，如果认真把这套教材学完，应该就很不错了。
如何裁剪衣服
目前国内外使用的裁剪法有立体裁剪（将布料复合于人体或人体模型上，直接用剪刀进行剪下的方法）和平面裁剪（将布料直接铺放于平面的裁剪台上，用划粉在布料上绘制服装的衣片结构图，然后按绘制的衣片轮廓线进行剪下的裁剪方法）两大类。家庭使用的主要是平面裁剪，按其制图技巧又以原型裁剪法、比例分配裁剪法为主。
①原型裁剪法是一种按人体基本部位的尺寸（胸围、背长、臀围等）绘制出基本纸样即原型后，再将原型通过分割、拼接、摺叠、扩充套件等变化形式绘制出最终的服装衣片纸样的方法。原型由于人体的基本部位不同和形状不同而有许多种类，如英国式原型，日本的文化式原型、登丽美式原型、香港和台湾地区的中华式原型等。目前我国较流行的是日本的文化式原型和登丽美式原型。本书彩照的裁剪图即是日本的原型裁剪图。原型裁剪法的优点是不需要复杂的计算，操作方便，尤其适合初学者及造型复杂的款式。缺点是制做宽松度大的服装时某些部位的尺寸精确度不高。
原型是服装图的基础，如果把适合自己体型的原型用稍厚的纸画好储存着，不论什么时候、什么款式，只要按原型的规律（制图方法），放大或缩小即成，如插肩（斜肩）的服装，前后身的肩部有缺角，只要用袖子上端补出来的部位，还于原位，仍等于原型。
②比例分配裁剪法是按人体基本部位尺寸（胸围、领围、臀围等）为变数进行各种比例的计算，定出衣片各部位尺寸的服装制图方法，也是我国服装产业目前广泛使用的方法。本书的“裙服”、“童装”的裁剪图也是使用的这种方法。常用的比例分配法根据其比例形式有D式，胸度式等，其中，D式裁剪法被认为是目前唯一有理论根据的科学裁剪新法。其优点是部位尺寸精确度较高，且计算是通过简单的分数比例，易为初学者所接受。缺点是只适应已定型的服装款式，对于新的服装款式较难确定其比例式，故不适应于造型复杂的款式的设计。
比例分配法的制图一般应先画横向基础线，次画直向基础线，最后画斜线基础线。画线方向应自上而下循序渐进。制好基础线后，在制衣片轮廓线时应先画近身的轮廓线，然后自上而下、自左而右地制好全部轮廓线。轮廓线线条应比基础线粗。这样制图才能步步紧扣，层次清晰。
(4)排料
根据服装的尺寸、款式和面料的门幅，排料时，衣料可以单层平铺，也可以双层铺排。单层平铺时，衣料的正面要向下；双层铺排时，正面应向里，这样，以使划线划在反面。
排料的方向注意要使衣样的纵向与布料的经向一致。在裁剪无图案织物时，可根据技术标准而适当歪斜。衣服正身的底边最好先靠着衣料的横断面。平对平，斜对斜，凹对凸，见缝插针，见空补白，做到物尽其用，节约用料。
排料的次序应是先大后小，先主后次。一般是先划前衣片和后衣片，后划袖子和领子，最后才划各部的附件，如袋、挂面、贴边、袖袢、袋盖等。
排料发生困难时，可用“借”、“还”尺寸的方法。例如因门幅缘故，袖大片排不下来，即可用适当缩小大袖片的尺寸（借），放大小袖片的尺寸（还）的方法来解决。这种“借”“还”方法既保证了衣片的应有尺寸，又使现有的门幅的衣料得到充分的利用。此法常用于大小袖片，对前后衣片、前后裙片也适用。此法还可利用覆肩的宽度调剂前后衣片的长度，还可将横料、直料和斜料交替使用。
除“借”、“还”法外，还可用拼接的方法。各式上袋挂面可允许一拼，接缝位置必须在两纽眼之间，驳头剪位不能拼接。开袋袋布允许一拼或二拼，袋面布不允许拼接。横领领面、里布可居中对拼，斜料领面允许人字拼角，格子布领、条纹布领须对格、对条。覆肩里布可允许一......
怎样自学服装裁剪。 10分
服装初学者一般选择初级的裁剪书籍，如《服装打板技术入门》《服装基础打板》《服装裁剪与缝制》《服装基础缝制技术》可以到当地书店或者网上购买。
服装缝制的技术最好去培训学校学习下，不建议自学，否则很多地方看不懂，耽误时间，影响进步速度，以免让自己的兴趣消失！
后期随着学习的深入可以读读《服装打板与推板》《服装纸样设计》，但是高阶裁剪打板的技术也是建议去培训学校学习一下，理由同上！
如何DIY裁剪衣服方法图解
取旧绒裤、旧呢衣、厚运动衣（色泽越鲜艳越好），剪成长约50厘米，宽30厘米的长方形（尺寸大小可依材料而定）。选择红、黄、蓝、灰等各种颜色的厚布头（呢绒、条绒、丝绒更好，此类材质在旧童装上常常可以找到）。剪成花卉、动物、风景、卡通等图案，视个人爱好而定。此道工序最为关键，应掌握色调的冷暖，明暗、花素的最佳组合，色彩搭配尽量协调。摆放合理满意之后，用浆糊或胶水一一粘牢。把布边用缝纫机缉牢（手工环线也可），如有细尼龙花边把布边压齐做更好（如图所示）。小地毯四周可用废毛线缝上一圈，或是用边条余料镶一圈花边，一来美观，二来防止洗后毛边。 旧衣服地垫的DIY制作方法：手工DIY创意拼布地毯、地垫的制作第一步，材料预处理按照自己的实际需要，用废纸制作出所需要做地垫的大小纸板，裁剪两个一大一小的正方形纸板（尺寸可以自己定，我裁的是14*14、10*10公分）。把剪好的纸板放在布上用划粉画好就可以裁布了。先把旧衣服的袖子和下䙓的边缘剪下，在侧缝的地方剪开铺平找合适大小的地方剪下地垫大小的正方形碎布，有时候如果旧衣服往往不够大，就需要拼接一下。地垫大小的布要2块，面料可以选择厚一点的 。 旧衣服再利用第二步，折三角 所有剪好的旧衣服碎布正方形按以下方法折成三角形，先在对角处车好，留一个缝口剪下。剪下的布碎也请不要丢弃，我们可以用来做成布艺鲜花或者填充自制坐垫抱枕等等。 旧衣服再利用第三步，叠车三角形 把做好的三角型逐个从外向里一个叠一个车到地垫的底部。记住在每层的最外那圈要留下足够的缝口位。一层三角车好以后可以做第二层，我的做法是越靠里的位置就换上小一点的三角型 像这样的转角处容易出现三角的一边没有压住的情况，到最后把三角型都车完的时候要检查一边用手针钉上就可以。 手工DIY创意拼布地毯、地垫第四步，盖住最里面的缝口加以修饰当三角形的层数增加，越靠近中间的位置就地垫就越厚了，所以为了保持整体的厚度一致，这里用了两块椭圆型的布缝在一起，里面塞上之前折三角的时候剪下的布碎。为求美观还做了点布花缝上去作为装饰。越靠近中间的位置就越厚了，有的车压不动，所以为了保持厚度一致，用了两块椭圆型的布缝在一起，里面塞上之前剪下的布碎整理平整，再加上YOYO花装饰下钉在上面第五步，将地垫的底上好就完工了最后的一步，是将底布与地垫正面相对缝合，留下翻口。缝好之后通过翻口把地垫翻到正面即可。只要有足够的耐心，按照这个方法可以做出层的层叠效果，地垫就更好看。而且层数越多，能够消耗掉的旧衣服也更客观。相信这个废物利用制作可以帮助那些正在烦恼如何处理掉家中废旧衣物的朋友提供一丝思路。
如何自学服装打板，剪裁
如果是学服装店的单件量体裁衣叫裁缝或裁剪。这个可以到服装店从学徒做起。如果是企业批量化、标准化生产叫服装打版或服装纸样，正式学术名称是服装结构设计，则要到专业的服装学校进行系统的培训学习。服装打版自学的话,一般不建议,通过自学达到用人企业工作的要求基本上不现实,服装纸样不是照葫芦画瓢背几条公式或记几个死资料画画图那么简单.如果一定要自学，那你可以先花些时间学些基础知识，那就是学纸样必不可少的车工方面的基本技能。这属于普工类，所以一般企业都可以有带薪培训的机会，然后在工作当中如何学到打版知识，一方面要看你的学习能力，另一方面要看你的交际能力，就是你要有能力跟板房里的打版师多交流，别人也乐意去指点你，但是即使这样，也很难有条件你自己去从出纸样到成品这个过程做完，而在实际工作中，有很多的技巧、经验的做法都是在出纸样配合车成品的过程当中去悟的。
不过无论选哪一种学习方式，学习期间，也可以借助一些专业实用的工具书来加强自己欠缺的实用方面的系统知识，看书的话, 作为基础积累以及服装设计核心(服装结构设计,也俗称服装打版或服装纸样)学习。高鸿老师的《服装结构设计及其应用》基础入门工具书,实用为主,139元.如果这本书能消化,那么《服装厂纸样大全》可以作一个更好的巩固.也是139元.贵在实用，不是那些几十元的理论书。书中通俗易懂的原理表达结合大量企业例项（这是同类书一攻不具备的）对你以后的正式学习以及将来的工作都比较有实用性的帮助。详细介绍你可以上这两本书的网络了解.
如何剪裁上衣
1. 好的衣服版型要好,衣服所有线条要看上去流畅自然.
2. 领子对折要完全一样,不能有变形状况
3. 衣服挂着的时候袖子完全一样,没有前后吃势不均等状况
4. 所有拼缝整齐,针迹均匀平直,没有跳针,断线,重跑线的情况
5. 服装下䙓,裙䙓等平衡,门襟,叠门没有分开或交叉
6. 所有褶裥统一.无明显大小
7. 口袋大小位置统一
8. 服装面料的图案是否对的整齐
9. 里布颜色是否和面料相配
10. 里与面应平贴，无鼓凸，折皱。
11. 拼缝是否牢固
12. 里布是否有外露
13. 做工精细的服装一般的针距是3厘米13-14针
14. 面料拼接应经纬协调、自然。
15. 看激装的熨烫效果，光泽是是否一致，有无烫损处
16. 是否经过预先的水洗工序
Ⅶ 服装打版师是怎么知道一件衣服各个部位的数据的是通过量人体后吗
是的：服装以人为本，打版之前必须要了解人体每个部位的实际尺寸，在此基础上根据款式的需要来选择加放量
Ⅷ 服装打板:看数据出图，问小码肩宽35cm，是怎么算出的（我是用中码的原型板来进行推板）
中码原版要粗皮改小码直接把中码衣服整件去掉一公分，记住领弯不用，领无论码数，都是芹缓一样大岩首差的，加一个码数就加多一公分
Ⅸ 服装排料图怎么看
它这不是写在上面了吗
长1.68米*宽0.9
这应该是款男士衬衫吧
假如你要做一件
这要不了这么多布的
单做一件可以这样算
（衣长+损耗）+（袖长+损耗）=多少就是多少
现在的布料一般都的1.45米的宽幅
除非是绫罗绸缎（绫罗绸缎一般是0.9或1.0米的宽幅）
所以你看一下你的尺寸算一下就知道了
假如你单做一件时
只要买1.45宽幅的对折来做
就不用这样排版了
这样排版太耗布料
也不太好对称