1. 淘宝服装拍摄 无模特 衣服又有立体感。请问这是怎么拍的
1、服装拍摄需要拍出立体感，是将衣服撑起来，然后拍照的时候把灯光和曝光度调好，找好角度，就可以拍出来，后期将图抠出来，加点暗影，就更有立体感了。
2、首先需要一个柔光灯，甚至两个（避免一个造成大面积的阴影），一块纯色背景板，镜头选择套机头小光圈。衣服的立体感，需要把衣服挂起来拍摄，拍好后再把衣架PS掉。拍的时候尽量用透明的，小的衣架，后期PS会更简单方便。
3、是内撑了成型物，只是头颈和手腕部没有露出来，至于立体感，是通过成型物支撑和用光来实现的，这种产品照如果进行高难度的PS，时间成本太高，因此不适用这类照片。
(1)服装上的立体图案是如何做出来的扩展阅读：
1、模特拍摄
以体现服装的形体美感为主，表现的衣物是主题，其他的帽子，鞋子手 、包的搭配，都要以主体为中心，棚拍背景建议用对比色，或者单纯的白色黑色。外景拍摄一定要用大光圈虚化背景，让人物“跳出”来。
注意不同的场景，光线，色温是不一样的，注意不要偏色。模特的调动自然，随意，眼神要到位，灯光采用平光，但是主次光一定要分清，这样有利于体现衣物的质感。
2、平拍（挂拍）
主要是体现衣物的细节，款式为主要，这是一定要在影棚里进行的，灯光不要在背景上留下明显的投影是最关键。方法是衣物要挂在离背景稍微远的距离，然后后面把背景打亮消除影子。
2. 3D空心立体效果的服装照片是怎么制作出来的啊，如下图
1.在摄影栅，摆好灯光/背景布等。2.用充气透明模特，装在衣服中，再相机直接拍摄出来，看起来就像楼上的服装镂空效果了。
3. 衣服上的立体花怎么做,
你上淘宝搜索花边就有类似这样的出来，是有成品出售的。自己做材料和手工都费事得很呢。
4. 请问服装上面印的图案都用那些工艺制作
服装印花目前一般有丝网印,热转印,平板打印机直喷等,这些都适合个人小规模生产,其中热转印和平板机直喷都是不限量 的,一件起做的
.个人认为,还是平板机直喷的效果好一些,不但能直接出相片级的图案,而且没有任何不适的手感,并且方便,在速度和成本上都有一定的优势
5. 衣服上的印花图案是如何设计的,是通过什么技术手段制作出来的
衣服上的印花图案是通过电脑设计的，通过数码印花技术手段制作出来的。
数码印花技术是随着计算机技术不断发展而逐渐形成的一种集机械、计算机机电子信息技术为一体的高新技术产品。这项技术的出现与不断完善，给纺织印染行业带来了一个全新的概念，其先进的生产原理及手段，给纺织印染带来了一个前所未有的发展机遇。
也是现在运用的最广泛的一种印花方式之一。数码印花，分为数码直接喷印与数码热转移印花。数码直接喷印，意指：用数码打印机在各种材料上直接打印出您所需要的图案。而数码热转移印花，则需要在特种纸上预先打印好印花图案，然后再通过热转印的方式转印到各种材料上，诸如：T恤、内衣、运动服等服装上。
相关信息
（1）不需要花费昂贵的制版费用，只要将您喜欢的图案传送与热转移印花师傅，待印花师傅稍加处理即可生产印花纸用于转印。
（2）由于不用制版，省却了一些不必要的工艺流程，出样速度加快捷，一般2-3天皆可出样。
（3）颜色数量无限制，使图案色彩更饱满细腻。
（4）所用材料环保无污染，可完全杜绝环保不合格的带来的后顾之忧。
（5）一件起印，更能彰显全球唯一的个性化特性。
（6）色牢度优越，只要您的织物是以涤纶为主的面料，耐晒耐洗色牢度可达4级以上。
6. 服装图案设计是怎么做出来的
数码印。数码印也分直喷和转移，直喷参照照片打印，转移是指先将图案喷印在纸上，再用热转移机器将纸上的图案转印到布料上。适合色彩多细节多，单量不大的产品。数码印可以印在全涤或者全棉面料上，但是所用的颜料不同。全棉或者棉麻类的面料需要用活性染料，我不是印染专业，其中的道道不通，可以自行网络，以下的对比图是同一个图案，数码印在涤棉比80/20底布跟全涤底布上不同的体现，全涤布印数码很鲜艳，涤棉布则显得暗淡。其中涤棉布上用的是活性染料。转移印。是先将图案印在纸上，再通过热转移印到布上去。这个印纸阶段投入很大，图案有几个颜色就需要用几个滚桶，每个滚桶需要刻好单个分色的图案。一个滚桶大概要1000元左右。所以这个印花方式适合量大，且图案经典耐看不易淘汰的。比如烂大街的印花窗帘布。转移印适用于全涤面料，因为热转的时候温度高，温度对棉布布面的影响很大，不仅仅是布面颜色，还有缩率等等。圆网是由丝网为成的一个柱形的滚桶，需要印花的图案部分是网是通的，其他地方糊住的。颜料放在滚桶里面，滚桶滚啊滚，面料在下面跑，颜料透过图案留在布上。以上我说的都是适合印在面料上再裁的，丝网印里的平网印可以是定位印。即裁剪好的衣服的裁片摊台板上，用平网刮色。制作丝网过程：已分色设计图-菲林公司开菲林（跟胶片类似）-晒网版（参考洗照片）网版类似一个糊住的筛子，需要印花的地方网是通的，颜料可以漏下去。这个工艺平网跟丝网一样的T恤很多都是平网印。
7. 服装立体裁剪的基本程序是怎样的
一 原型的立体裁剪
（一）原型是最基本的也是最简单的纸样，是一切款式的基础。立体裁剪原型是衣身立体裁剪的基础。操作步骤如下：
1 将确定好前中心线、胸围线和基准线布料覆于人台上与人台上的同名线条符合，在前中心和B.P点处用大头针固定在人台上。
2 将胸围线以下多余的量推到B.P点下面，形成腰省量并用大头针固定腰省，同时确定侧缝线的位置并固定。
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3 将胸围线以上的余量推向肩部，在领口处需打剪口，以消除领口处的牵扯力，根据领围、肩部、袖窿的基础线在布料上作出点影线。
4 后片的操作方法与前片相同。
（二）原型宽放量的设计：主要有两种方法：
1 推移法：在操作之前在胸宽处推出一定的松量，并用大头针临时固定。
2 放置法：在立体裁剪完成之后，直接在侧缝处加放松量。
3 衣身的修正：由于立体裁剪的技术难度角度较大，裁剪部位较难保证精确，因此，对于左右对称服装常常只作出右衣身，而左衣身则根据右衣身进行裁剪，因此衣身的修正是必不可少的；
（1）将布样从人台上取下，置于平台上，用熨斗熨平；
（2）用打样尺重新描顺领窝、袖窿弧线以及侧缝、肩缝等；
（3）检查相关部位是否合理，在依据右衣身剪裁左衣身；
（4）将左右衣身用手针连接起来并重新固定在人台上，各相关部位如口袋、纽扣均按实样裁剪并置于相应的部位，以检查服装的整体造型是否完善。
二 立体裁剪中省的运用
在原型的立体裁剪中我们可以看到衣身的造型呈现出两中基本状态：宽松式与合体式。宽松式表现为面料与人体是一种离体状态，形成了一定的空间；而合体式则是面料与人体的符合，呈现出贴体状态，这种贴体状态的产生关键就在于省的运用。
1 省的概念与意义
省是服装制作中对余量部分的一种处理形式，省的产生源自于将二维的布料置于三维的人体上，由于人体的凹凸起伏、围度的落差比、宽松度的大小以及适体程度的到低，决定了面料在人体的许多部位呈现出松散状态，将这些松散量以一种集约式的形式处理便形成了省的概念，省的产生使服装造型由传统的平面造型走向了真正意义上的立体造型。
2 省的转移及其运用
省的转移是省道技术运用的拓展，使适体装的设计走向多样化，立体裁剪中省道转移的原理实际上遵循的就是凸点射线的原理，即以凸点为中心进行的省道移位，例如围绕胸高点的设计可以引发出无数条省道，除了最基本的胸腰省以外，肩省、袖窿省、领口省、前中心省、腋下省等，都是围绕着突点部位即胸高点对余缺处部位进行的处理形式——省的表现形式，此外，肩胛省、臀腰省、肘省等，都可以遵循上述原理结合设计进行省道转移。
3 几种省形的立体裁剪操作
（1）腰省——这是省形中最基本的一种形式，将全部余量转至胸点下方。
（2）肩省+前中心省——这是将全部余量分成两部分分别转移推移到设计的位置，这与平面结构中所讲的省的分解与转移是同一概念。
（3）人字省——省形表现为人字形，故由此冠名。人字省不同于以上省形的对称特点，它表现为不对称，同时还表现为子母省的特点，这类的省还包括Y形、T形等。
4 立体裁剪中省与分割
分割是继省的之后的又一种裁剪技巧，当两个省都指向胸高点时，我们可以将这两省连接起来，形成一条分割线，这就是平面结构中所讲的连省成缝的结构形式，分割的技巧使用使合体服装在结构设计上又增加了一种表现手段，同时也使服装设计语言更加丰富。
（1） 纵向分割——将肩省与胸腰省结合起来形成一条纵向分割线，如经典的公主线。除此之外，领口省与腰省、袖窿省与腰省等都是纵向分割。
（2） 横向分割——主要体现为一种水平或近似水平的分割线，如将袖窿省与前中心省连接形成横向分割，将肩胛省转移至袖窿处，连接两省形成后片的水平分割。
（3） 斜向分割——界于水平与垂直之间的分割形式，且是一种不对称的分割，如将右衣身的肩省与左衣身的侧缝省连接，形成贯穿衣身的斜向分割线。
（4） 直线分割与曲线分割——在服装结分割设计中其成型后的线形主要表现为直线分割与曲线分割两种基本形式，其余皆是在此基础上的变体。直线分割是分割的基本表现形式，而曲线分割是对分割设计的丰富，但应注意的是曲度越大，工艺难度也就越大。
（5） 操作要求——无论是哪种方法哪种形式，它们的操作方法是一致的。首先，在人台上确定分割部位，并用表示线标识出来，然后按照立体裁剪原型的操作方法与步骤分片完成。
三 立体裁剪中的抽褶艺术
抽褶是服装设计中运用较多的设计语言，它使服装显得更有内涵、更生动活泼，尤其是在少女装的设计中，抽褶是主要运用的一种表现形式。褶分为规律褶和自由褶两种基本形式。
1 规律褶——主要体现为褶与褶之间表现为一种规律性，如褶的大小、间隔、长短是相同或相似的。规律褶表现的是一种成熟与端庄，活泼之中不失稳重的风格。
2 自由褶——与规律褶相反，自由褶表现了一种随意性，在褶的大小、间隔等方面都表现出了一种随意的感觉，体现了活泼大方、怡然自得、无拘无束的服装风格。
3 操作要求——由于立体裁剪不同与平面裁剪能够很精确地计算出用料的多少，所以在布料的裁剪上首先应留有充分的余量,再根据需要来设定褶量的大小，并用笔做上记号。
3 将胸围线以上的余量推向肩部，在领口处需打剪口，以消除领口处的牵扯力，根据领围、肩部、袖窿的基础线在布料上作出点影线。
4 后片的操作方法与前片相同。
（二）原型宽放量的设计：主要有两种方法：
1 推移法：在操作之前在胸宽处推出一定的松量，并用大头针临时固定。
2 放置法：在立体裁剪完成之后，直接在侧缝处加放松量。
3 衣身的修正：由于立体裁剪的技术难度角度较大，裁剪部位较难保证精确，因此，对于左右对称服装常常只作出右衣身，而左衣身则根据右衣身进行裁剪，因此衣身的修正是必不可少的；
（1）将布样从人台上取下，置于平台上，用熨斗熨平；
（2）用打样尺重新描顺领窝、袖窿弧线以及侧缝、肩缝等；
（3）检查相关部位是否合理，在依据右衣身剪裁左衣身；
（4）将左右衣身用手针连接起来并重新固定在人台上，各相关部位如口袋、纽扣均按实样裁剪并置于相应的部位，以检查服装的整体造型是否完善。
二 立体裁剪中省的运用
在原型的立体裁剪中我们可以看到衣身的造型呈现出两中基本状态：宽松式与合体式。宽松式表现为面料与人体是一种离体状态，形成了一定的空间；而合体式则是面料与人体的符合，呈现出贴体状态，这种贴体状态的产生关键就在于省的运用。
1 省的概念与意义
省是服装制作中对余量部分的一种处理形式，省的产生源自于将二维的布料置于三维的人体上，由于人体的凹凸起伏、围度的落差比、宽松度的大小以及适体程度的到低，决定了面料在人体的许多部位呈现出松散状态，将这些松散量以一种集约式的形式处理便形成了省的概念，省的产生使服装造型由传统的平面造型走向了真正意义上的立体造型。
2 省的转移及其运用
省的转移是省道技术运用的拓展，使适体装的设计走向多样化，立体裁剪中省道转移的原理实际上遵循的就是凸点射线的原理，即以凸点为中心进行的省道移位，例如围绕胸高点的设计可以引发出无数条省道，除了最基本的胸腰省以外，肩省、袖窿省、领口省、前中心省、腋下省等，都是围绕着突点部位即胸高点对余缺处部位进行的处理形式——省的表现形式，此外，肩胛省、臀腰省、肘省等，都可以遵循上述原理结合设计进行省道转移。
3 几种省形的立体裁剪操作
（1）腰省——这是省形中最基本的一种形式，将全部余量转至胸点下方。
（2）肩省+前中心省——这是将全部余量分成两部分分别转移推移到设计的位置，这与平面结构中所讲的省的分解与转移是同一概念。
（3）人字省——省形表现为人字形，故由此冠名。人字省不同于以上省形的对称特点，它表现为不对称，同时还表现为子母省的特点，这类的省还包括Y形、T形等。
4 立体裁剪中省与分割
分割是继省的之后的又一种裁剪技巧，当两个省都指向胸高点时，我们可以将这两省连接起来，形成一条分割线，这就是平面结构中所讲的连省成缝的结构形式，分割的技巧使用使合体服装在结构设计上又增加了一种表现手段，同时也使服装设计语言更加丰富。
（1） 纵向分割——将肩省与胸腰省结合起来形成一条纵向分割线，如经典的公主线。除此之外，领口省与腰省、袖窿省与腰省等都是纵向分割。
（2） 横向分割——主要体现为一种水平或近似水平的分割线，如将袖窿省与前中心省连接形成横向分割，将肩胛省转移至袖窿处，连接两省形成后片的水平分割。
（3） 斜向分割——界于水平与垂直之间的分割形式，且是一种不对称的分割，如将右衣身的肩省与左衣身的侧缝省连接，形成贯穿衣身的斜向分割线。
（4） 直线分割与曲线分割——在服装结分割设计中其成型后的线形主要表现为直线分割与曲线分割两种基本形式，其余皆是在此基础上的变体。直线分割是分割的基本表现形式，而曲线分割是对分割设计的丰富，但应注意的是曲度越大，工艺难度也就越大。
（5） 操作要求——无论是哪种方法哪种形式，它们的操作方法是一致的。首先，在人台上确定分割部位，并用表示线标识出来，然后按照立体裁剪原型的操作方法与步骤分片完成。
三 立体裁剪中的抽褶艺术
抽褶是服装设计中运用较多的设计语言，它使服装显得更有内涵、更生动活泼，尤其是在少女装的设计中，抽褶是主要运用的一种表现形式。褶分为规律褶和自由褶两种基本形式。
1 规律褶——主要体现为褶与褶之间表现为一种规律性，如褶的大小、间隔、长短是相同或相似的。规律褶表现的是一种成熟与端庄，活泼之中不失稳重的风格。
2 自由褶——与规律褶相反，自由褶表现了一种随意性，在褶的大小、间隔等方面都表现出了一种随意的感觉，体现了活泼大方、怡然自得、无拘无束的服装风格。
3 操作要求——由于立体裁剪不同与平面裁剪能够很精确地计算出用料的多少，所以在布料的裁剪上首先应留有充分的余量,再根据需要来设定褶量的大小，并用笔做上记号。
8. 衣服上的图案是怎么弄上去的
多为“丝网印刷”，也有“热转印的”。丝网印刷作为一种应用范围很广的印刷，根据承印材料的不同可以分为：织物印刷，塑料印刷，金属印刷，陶瓷印刷，玻璃印刷，电子产品印刷，彩票丝印，电饰广告板丝印，金属广告板丝印，不锈钢制品丝印，光反射体丝印，丝网转印电化铝，丝印版画以及漆器丝印等等。参考自网络“丝网印刷”。热转印是一项新兴的印刷工艺，由国外传入不过10多年的时间。该工艺印刷方式分为转印膜印和转印加工两大部分，转印膜印刷采用网点印刷（分辨率达300dpi），将图案预先印在薄膜表面，印刷的图案层次丰富、色彩鲜艳，千变万化，色差小，再现性好，能达到设计图案者的要求效果，并且适合大批量生产；转印加工通过热转印机一次加工(加热加压)将转印膜上精美的图案转印在产品表面，成型后油墨层与产品表面溶为一体,逼真漂亮,大大提高产品的档次。但由于该工艺技术含量较高，许多材料均需进口。参考自网络“热转印”。希望可以帮到你。市面上绝大多数的服装上面印花，基本都是这两种技术。