① 做女西服时肩省和胸省应该如何处理
制板是先画前片还是先画后片，国际通用是先画后片。因为相比较后片的变化要比前片小。以一个变化小的衣片为基础，更方便调节整体结构与平衡。当我们先确定了后领口宽后，作为女装来讲，前领口宽最好不要大过后领口宽。而且有些款式结构前领口宽还应该小一些。加宽或改窄前领口宽是和撇胸有直接关系的。做撇胸的方法有丙种：一种是先确定撇胸的大小，再画前领口宽。或是将纸样的前止口剪开，颈点随着移动。另一种方法是在颈点不动的情况下，以袖窿深线为基点，前止口腰节处向外放出l厘米，与基点向上至领口连一条直线。第一种方法是将前领口加宽、止口线加长了。这样做的结果是，驳口线会有浮起发空的感觉，前胸会很暴露，不符合女性审美。有时还会造成划口。当加宽前领口的同时，肩宽也要向外移动。如果不加大冲肩量，前宽也要受到影响。所以作为女装，开宽前领口是弊大于利。
而第二种方法实际上是将前领口改窄了。也就是我们说的倒撇胸。这种方法适用于关门领以及无领结构的服装。这样做可以很好的控制前宽，前胸会很服帖。不会因为前宽过宽而造成前宽处出溜和视觉上显得臃肿。西服领的上衣前后领口宽一致就可以了。如果不是特殊的体型，前后腰节也保持一样，上平线在一条线上。
作为男西装前领口可以适当开宽。可以加大冲肩量来控制前宽，这样肩部在视觉上得到了夸张，显得很魁梧，前撇胸的推门和归拢能使前胸更为饱满。
撇门量完善胸部造型
胸省存在前衣片袖窿长之中，无论从立体或平面理解胸省。当把前衣片平铺在人体或人台上，在袖笼处始终有一定余量，这样会使前衣片袖笼比后衣片袖笼要短些。胸省的量大小是根据体型、胸高变化而变化。(胸高的变化是随着身高，乳房高低的变化而变化)，为解决胸省的取值。在上装制板时，直接将胸省绘制在袖窿上，先在前袖窿弧线的中点处确定一点的a，并连接BP点，以BP点为圆点，以夹角12度，再连接b点绘制出前袖窿底部弧线。由于胸省从前侧缝中分离出来，只需运用转省的原理，就可以自由设计出多样的省来。
从人体体型特征上可以看出，人体的胸高于颈根，从胸高至颈根处是一个倾斜的坡度，与垂直线有一个角度，一般为12°－16°，把面料覆盖于人体胸部时，在领口前中心线部分就会出现多余的面料褶皱，将这部分面料剪去，前中心线处才会平服，这个剪去的量即为撇门量，所以说，撇门设计是合体款式设计的必要手段。
撇门量与胸省的关系
撇门量是胸省的一部分被转移到前中线上，引起前中线增长，撇门量一般0．5～1．5cm。
撇门的工艺处理相当于隐形“缝省”将转移在前中线上的胸省量均匀烫缩、归拢，将撇门引起的门襟止口胖势推向BP点，塑造该处立体感，使门襟止口归复平直。
(1)关门领，立领上衣较少应用撇胸法，即使应用撇胸量也较小，因为撇胸大了门襟止口不容易归推平直，在将止口归推平直后，要沿止口线上牵带收住胖势，或在归拢部分将挂面稍拉紧。
(2)翻驳领上衣在将门襟止口推平归拢的同时翻驳线也随之被归短，隐形省量大的还要在翻折线中段E牵带，收住归缩量与胸部胖势量，门襟止口在归缩部位上牵带或将挂面稍拉紧。
撇门工艺要求面料有良好归拨性能，如采用了化纤面料，本身面料就没有良好的归拨性能就会出现前止口外斜，领口后倾等弊病。
撇门量在结构设计中的应用
如果款式造型在肩部或领口设计有省的造型，且服装的整体感觉合体时，由于原有的胸省量全部转移为肩省或者领口省，这两个省位离前中线位置近，可以消除前中心线的不平服现象。不设计撇门。
如果款式是宽松造型的话，由于整体造型属于宽松风格，不太讲究服装与人体的合体性，这类服装也就不需设计撇门。
如果选用的面科带有明显的条纹的话，一般不设计撇门。(如设计撇门时会影响服装的外观)而采用在前身衣片的底摆增设起翘的方法，当前后衣片缝合后，前衣片会产生一定的倾斜，从而产生与撇门相同的效果。
如果款式造型有腋下省和斜腰省的造型，且服装的整体感觉较合体时，由于省位离前中心线位置较远，对于前中心线处的不平现象无能力，因此为结构平衡，应设计撇门，量为1～1．5cm。
在这里有一点要注意，可以把撇门量转移成为领口省，把领口省位隐蔽在翻领下面，这样既没有改变服装的造型，又满足了撇门的设计。
在款式结构设计时，可以根据造型的具体要求，结合以内容加以运用。
女性人体胸部呈隆起形状，设置胸省是勾勒女性人体胸部线条美感必不可少的。它在女装结构设计中有着决定性的作用。女装胸部的合体程度与前、后衣身的平衡程度都是由胸省来把握。不管是合体的、宽松的、二面构成、三面构成、四面构成，都存在着胸省。胸省在结构上的表达方式有两种，即直收法与变量法。
直收法指以BP点或BP点附近为省尖点，收掉结构造型所需的胸省量。直收法在合体女装中最为常见，它是根据款式面料以及工艺要求来确定胸省的位置。通常的手法有分割转移，以原型为基础演变几种胸省的位置(图1)，图中的各种手法都是比较直观易懂的。
变量法是指不通过BP点，将结构造型所需的部分胸量转移到结构边缘部位，将一部分省量放在袖窿里。变量法在宽松服装中最为常见，它也是根据款式、面料及工艺要求来确定转移的部位。
门襟变量法与撇胸有相似之处，但又有本质上的区别，撇胸是去掉一部分的门襟量，领圈与肩线上的变化只是用大概的数值来表示。而门襟变量法是通过改变纱线，把部分的胸省量转移到胸围里，另一部分量放在袖窿里。门襟变量法只适合开襟及开襟不对折的款式。门襟变量法的步骤见图2。
l、对齐腰线画好a线。
2、按住BP点，将门襟点向袖窿方向转移，转移量为前领圈底点与门襟距离，一般为1厘米至1．5厘米，具体量还需视款式面料而定。
3、将原型袖窿底点与转移后的袖窿底点对齐平行于前门襟面胁线。
4、将原型与转移后的原型作比较，可以看出胸省以变量的形式转移到肩部与袖窿里。
下摆变量法是通过起翘前下摆与前腰线，来转移部分胸省量，另一部分胸省量放在袖窿里，下摆变量法不适合用格子及横条纹理效果的面料。将胸省量放在袖窿与下摆处，后领肩点在水平线以上，下摆呈起翘状。
总之，根据不同性质的面料与不同款式，胸省的位置有相应的变化，胸省的合理运用关系到整体成衣的结构美观。
② 服装直接制图法,原型制图法省量区别
区别慧则在于一个是通过推算来进行制前旦棚图，另一个是有严谨的数据参考。
比例法是一种直接制图的方法。首先,通过测量并据款式设计出服装各控制 部位的尺寸,再据控制部位尺寸推算出各细部规格数据迟迅,然后直接在平面上绘出 服装结构图。原型制图法：原型法是依据人体几个主要部位的参考尺寸，预先做出一个有适度松量的服装结构的基本原型，然后再利用这个基本原型根据不同款式的要求，来制作出各种服装的平面结构制图和纸样。
③ 服装设计中胸省 腰省 领省 是什么
简单的说，省是因为平面的不料包裹立体的人体产生的多余的量，经常产生这些把这些 的量的部位主要在胸部最高点，也就是乳突点，服装专业上称为BP点；腰节线，以及肩部。
胸省，是因为胸部和腰部有一个差量，衣服要剪裁合体所要处理掉的多余的量，省尖点一般处理在BP点下方2.5cm处。
腰省，也是同样的原因产生的，腰省的线条决定服装的腰部轮廓。
你说的领省，多是由于服装制版的时候进行省道转移处理的时候出现的，有时候某一个省，比如胸省的量比较大，线条不好处理，那么就把省大的一部分分出去，以BP点为中心，旋转到领口部位产生的。省道转移还可以把省转移到多个部位，比如袖窿，比如熊腰省合并，比如省变褶的处理。
另外，后领孔也可以有省道，因为肩胛骨是立体的，平面的面料进行包裹的时候是会出现多余的量的，所以，经常在后领口处处理省道，但省道的量一般不大，有时候因为服装的款式，还可以吧后片的尖省转移到育克的结构线里面去。
不知道我有没有说清楚。如果不清楚的话，可以看一些服装结构的专业书籍，里面对于服装上的省道会花大量的篇幅介绍的，而且还有图文，看起来更加明了。
④ 服装制版里省是什么意思
是专业术语，服装是立体的，有凹凸面，需要用省来塑造形，像胸、腰、裤头等部位都要收进一定量，对折的，这个就叫省，你看看自己的衣服都能看出来！
⑤ 服装十种褶的变化与纸样画法
服装十种褶的变化与纸样画法
褶则是作为一直装饰手法，把余量变为可视的褶皱。而在缝纫操作中，省是按照版型中的省线缝合，而褶则要根据设计效果确定一个褶的范围，然后在这个范围内把这个余量以抽褶的方式消化掉。下面一起来看看！
前过肩褶缝
这是在前衣片上利用前肩省作出的前过肩褶缝，多用于女装夏季上衣、休闲衬衫等。
操作步骤说明(采用原型剪开法)
(1)前侧缝省：先作出前侧缝省(不作腰省)。
(2)前过肩结构线：由肩线平行往下3cm画出，然后剪开。
(3)前过肩褶量：剪开肩省，然后把侧缝省拼合并转移至肩省中作出。
上面这种是肩线中部的抽褶，你也可以分摊到整个肩部。你可以均匀排布，也可以有渐变。
后育克褶缝的变化
这是在后衣片的育克结构线下作出的后育克褶缝，多用于女装夏季上衣、连衣裙等。
操作步骤说明(采用原型剪开法)
(1)后育克结构线：先由后颈点往下8cm作水平线，再在袖窿处下落lcm画出。
(2)后肩省：作出后肩省宽1.3cm，省尖至育克线，然后拼合后肩省转移至育克线的袖窿处。
(3)后育克褶量：在后育克结构线下由后中心线平行向外放出4cm作出。
这里只画了半片后片，但是裁剪的时候，布料对折，裁剪出的就是一整片后片。而整个的褶的余量就是4乘2=8。
前领窝褶缝的变化
这是在前衣片上利用前领窝省作出的前领窝褶缝，多用于女装夏季上衣、礼服、连衣裙等。
操作步骤说明(采用原型剪开法)
(1)设定领窝省位：先按图定出领窝省位。
(2)前领窝褶量：剪开前领窝省，然后把腰省拼合并转移至前领窝省中作出。
(3)修正前领窝褶线：最后按图重新画前领窝褶缝及腰线。
前中心褶缝的变化
这是在前衣片上利用前中心省作出的前中心褶缝，多用于女装夏季上衣、胸衣、时装衬衫、连衣裙等。
操作步骤说明(采用原型剪开法)
(1)设定前中心省位：先按图定出前中心省位。
(2)前中心褶量：剪开前中心省，然后把腰省拼合并转移至前中心省中作出褶量。
(3)追加前中心褶量：为了加强前中心褶的装饰效果，可以按图追加前中心的褶量。再如图剪开BP点至袖笼某点(图中黑线的那个位置最佳)，再把前中心褶量拉开加大一倍作出。最后再按图重新画顺前中心褶缝及腰线。
高腰线褶缝的变化
这是在前衣片上利用高腰分割结构线作出的前高腰线褶缝，多用于女装夏季上衣、礼服、连衣裙等。
操作步骤说明(采用原型剪开法)
(1)设定高腰分割线位：先按图定出高腰分割结构线位。
(2)修正前腰省宽：为了使乳下围处更合体，这里要把高腰线处的腰省分别向两边再加宽0.7cm。
(3)前高腰线褶量：按高腰线处加宽后的腰省作出。
(4)拼合前腰省：最后按图拼合高腰分割
结构线下方衣片的腰省，使之成为整片结构。
斜侧缝省褶缝的变化
这是在前衣片上利用斜侧省作出的类似于前高腰线的省褶缝，多用于女装夏季上衣、连衣裙等。
操作步骤说明(采用原型剪开法)
(1)设定侧缝省褶分割线位：先按图定出侧缝省褶分割线位。
(2)修正前腰省宽：为了使乳下围更合体，这里要把侧缝省褶分割线处的`腰省分别向两边加宽0.7cm。
(3)拼合前腰省：按图拼合侧缝省褶分割线下的衣片的腰省，使之成为整片结构。最后按图修正。
胸褶缝的变化
这是在前衣片上利用侧颈点公主结构线作出的公主结构线褶缝，多用于女装夏季上衣、礼服、连衣裙等。
操作步骤说明(采用原型剪开法)
(1)设定侧颈点公主结构线位：先定出前腰省，并画顺侧颈点公主结构线(底边稍偏离腰省)。
(2)设定展开褶位：把前胸抽褶的部分先拼合腰省，再按图定出4个展开褶位，然后按图展开褶量。
(3)展开褶位：按图分4处共展开18cm的褶量。
(4)修正：按图修正画顺。
肩公主线褶缝的变化
这是在前衣片上利用破肩公主线作出的肩公主结构线褶缝，多用于女装夏季上衣、礼服、连衣裙等。
操作步骤说明(采用原型剪开法)
(1)设定肩公主结构线位：先按图定出前腰省与前肩省，并画顺肩公主结构线。
(2)设定展开褶位：按图定出五处展开褶位，然后按图展开褶量。
(3)修正肩公主线褶分割线：按图修正画顺。
单肩褶缝的变化
这是在前衣片上利用肩省作出的不对称单肩褶缝，多用于女装夏季上衣、礼服、连衣裙等。
操作步骤说明(采用原型剪开法)
这种不对称省的服装制图要把前衣片左右整体画出。
(1)画出腰省：先画出前衣片左右整体的原型，再分别画出左右腰省。
(2)画出右单肩结构：在前衣片上画出右单肩结构。
(3)设定肩省：以前衣片的左右胸高点为基准点，把肩省位都设定在右肩线上。
(4)腰省转移：把两侧的腰省分别转移至右肩省中。
(5)修正右肩线：把右肩线按图进行修正。
塔克褶缝的变化
这种褶不同于之前的，是需要熨烫的规整的褶子，而不是自然褶。这是在前衣片上把肩省设计在塔克褶缝中的褶缝，多用于女装夏季时装上衣、礼服衬衫、连衣裙等。
操作步骤说明(采用原型剪开法)
(1)设定塔克褶缝线位：先按图在前中心线由腰节线往上8cm作水平线，再定出9.5cm的褶面宽并作直角线至肩线。
(2)前肩省位：前肩省按图设计在塔克褶缝中(肩省可以通过作侧缝省转移的方法画出)。
(3)定出褶位：按图把9.5cm的褶面宽分出5个褶面。
(4)展开褶位：按图把5个褶面之间分别展开2cm的褶量。
(5)修正塔克褶线：按图在领窝和肩线处修正画顺。
之后按照2cm一份折叠。厚一些的布料耐心一点一道一道的烫出来。毕竟也不是很多道褶。
至于想百褶裙或雪纺这种难搞定的。我一般是再裁剪两张一样打小的薄纸片。二夹一，用订书器钉好四边，然后折烫。
这种部位的塔克褶可以选择不压线，也可以压上明线使其定型。
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