㈠ 为什么很多人都说服装制版很难
不论是服装设计爱好者，还是大学里在读的学生，都会认为制版是服装设计之前的必修课，只有学好了制版才有资格成为服装设计师。当然，制版确实是服装设计中必不可少的一门学科。我不否认结构认知对服装设计有很大的影响，但是不要忘记的是，制版绝对不是服装设计的全部。服装设计有三个比较大的要素：面料、色彩、廓形。其中廓形，指的就是这个服装的结构、体积感、比例和版型。制版仅仅是实现了三大要素中的一项，而一件衣服“廓形”好不好，其实也不完全取决于“打版”，其实是取决于“设计版型”和“面料选择”的配合！所以，很多人学习制版“感觉很难”，其实指的并不是基础制版。别听别人瞎说，他们可能只是想显得自己很“聪明”，或是让你花大价钱上课。如果你对“做衣服”有兴趣，你可以自己买一些制版的书籍自学。就像其他知友提到的，制版有很多派系，但是条条大路通罗马，一开始学习不需要考虑太多，认准一本书，跟着“照猫画虎”做下来，基本就能学会了。当然了，这里说到的学会，不包括设计版型。而且并不是说，学会制版就等于学会设计衣服、成为服装设计师了！很多牛x的版师，之所以牛x，其实就是因为他们不仅仅会“做衣服”，更会设计版型。同样一个款式（样式）的衣服，他们做出来就很“高贵冷艳”，你一做就变成“地摊货”，那就说明，你虽然学会了基础，但还没有学会设计版型，你需要的是进阶的学习。所以如果你已经“会做衣服了”但却感觉自己“做的不好”。
㈡ 服装制版劈胸和劈背是怎么一回事本人从事制版不久，希望讲的通俗些。
服装制版“劈胸”，正确的说法应该叫“劈门”。
女装中应用不多，因为女一般都是有开片的，胸部的省量一般都在开片过程中处理掉了。
男装开片的款式很少（经过胸点的开片）。但是男装有的做的也需很合体，怎么办呢，只有在前中上那一点多余的部分处理掉（不超过1cm），由此产生“劈门”！
至于你说的“劈背”，（你指的是后中领圈处劈进0.5左右，向下10cm左右）至应该是肩胛省转移后形成的。
希望我的回答对你所帮助！在学习中享受快乐！记得采纳哦！88
㈢ 服装制版问题
书上的上衣原型版是净胸围＋8-10厘米的松 量，是合体型的。你做大衣需要考虑内穿衣服的厚度，想宽松点的再加个6左右我可以了。希望对你有用。
㈣ 服装制版中什么是前浮余量什么是后浮余量什么是撇胸什么是袖松
衣身前后浮余量是衣身覆合在人体上，将衣身纵向FCL,BCL及韦向BL.WL分别与人台覆合一致后，前衣身在BL以上出现的多余量称前浮余量。后衣身在背宽线以上出现的多余量称后浮余量。