① 古代官服的等级
由于在统治国家人民的最高制度—礼制的制约下，人的着装行为自然受到严格规范，且在当时由于生产力的限制，国家对服饰生产的垄断，对官服有严格的规范，从制作、生产、样式、佩物都有明确的规定，使服装的功能上升到突出地位，最后形成完善的礼服制度，成为统治阶级整个系统划分等级贵贱的法则。
在阶级社会中所存在的等级制度，使社会分割成为不同等级，其中从位于统治阶级金字塔顶端的君主到公卿大臣，直至九品小吏，每个阶层之间都有不可跨越的鸿沟。这些阶级等级以衣服的穿着形式表现出来，就是国家的官服
在中国上下五千年的历史洗礼中，中国的官服在每个朝代都留下深刻的印记。根据皇帝的喜好憎恶和穿着时尚的不同，形式各异，然而皇帝的冕服历代沿袭，大体形制并未更易。
商代和西周时，皇帝的冕服开始形成。按照礼仪规定，凡戴冕冠者，必须身着冕服。按冕服的质地、颜色和图案的不同，有等级区别。帝王在最隆重的场合穿绘有十二章纹的冕服，其他场合按重要程度而递减章纹，冕旒的数目也一样相应递减。诸侯、卿大夫随同帝王参加祭祀大典，冕服所用章纹要随帝王所用多少章纹而递减。
如帝王用十二章纹，公卿只能用九章，以此类推。皇帝冕冠上是12旒，公爵则9旒，侯7旒，伯5旒，子3旒。如果皇帝用金的发笄，大公则用银，下面官员一次用银、玉、铜、铁等材质。除此以外还有佩剑，不仅剑柄上的材料和图形按等级区别，而且剑的长短也有讲究。这样，从服装中就可以判断出一个官员的大小。
由于中国的政权，主要是由文人掌管国家和地方的管理，所以文官的地位高于武官，上朝时，文武百官分列两厢，文左武右。官职上，左丞相比右丞相高，而且文武官员的服饰也不相同。
从隋唐开始，官服的色彩被定型下来，以直影响到清代。唐代的官服比以前任何一个时代都要漂亮，且自成体系，头上戴的是冕、冠、笄、帻。官袍服，用绫做成，以不同颜色花纹做等级区分。三品以上服紫，四品五品服绯，六品七品服绿，八品九品服青，妇人从夫色。腰间束带，脚登乌皮六合靴，把帛布结成鱼形，鱼即被作为皇室的标志和官员的标志。
这些绣纹图案，相传是由武则天创立，她赏赐绣上鸟纹的袍服给文官，绣上兽纹的给武将。使官服从此变得绚丽多彩，并且影响到明代和清代补子和补服的出现，使中国的官服融入了秀美与高雅。
明代的官服，除了面料本身的纹样外，还分别用方或圆补子，在胸背各一块。尺寸比清朝的大衣。一般是直接织在料上的，而清朝则是先织好补片，再缝到衣服上，所以叫“补子”。明代的文武百官的服装，在唐、宋、元的基础上，更加细致：穿盘领右衽袍，用沙罗绢制成，袖宽三尺。一品到四品绯袍，五到七着青袍，八品九品着绿袍。
按文鸟武兽分，文官补子的花样，为一品仙鹤，二品锦鸡，三品孔雀，四品云雀，五品白鹇，六品鹭鸶，七品鸿雁，八品黄鹂，九品鹌鹑、练鹊；武将则是一品二品狮子，三四品虎豹，五品熊罴，六七品彪，八九品犀牛海马。
蟒服是皇帝赐的，王爷大公才有穿蟒服的权利。皇帝的龙是五爪，因为通人性，所以同人手，而蟒服的龙是四爪，还是兽类未进化。皇帝的龙袍是九条龙，蟒服上不能有九条。
清朝的官服，将数千年的官服制度浓缩到一个朝代中体现出来，又加上满族的特色，做工精致，装饰繁复，礼节众多。除了满族特有的箭袖、蟒服、披肩、翎领事王公大臣朝服必备，而且四季各不相同，外套所用的皮毛不同，顶子材料不同，翎子眼数不同，当胸补子、朝珠数量不同，区别分明，明眼人一望便知官员级别。中等官员大宴会的过程中都要换衣一两次，然后还要佩戴挂件，最初两三种，后来越来越多，包括香荷包、扇套、烟袋等等。
另外一个重要的服装是“黄马褂”，是皇帝封赏给下属的，穿上它，拥有特殊权利，即使犯了罪也不用杖刑，因为打黄马褂等于打皇帝。
在当下，人们享受着明主与自由的新鲜空气，远离了专政独裁的皇权，但是回溯服装史，无论中外，一切服装流行和规则，都是从宫廷分流出来的。惟有皇家服饰、官员服饰最精彩，它集中了全国的能工巧匠、服饰精华，从染纱织纱，到缝衣刺绣，耗费了大量金银珠宝和名贵材料，每道工序都可以说是最一流的。
所以，可以毫不夸张的说，在漫长的服装发展史中，惟有这些封建社会的皇家等级服装，才能最充分地反映传统服饰的精华，最具有研究价值。
文武官冠服
1.文武官朝服
洪武二十六年定制，凡大祀、庆成、正旦、冬至、圣节、颁诏、开读、进表、传制都用梁冠、赤罗衣，青领缘白纱中单，青缘赤罗裳，赤罗蔽膝，赤白二色绢大带，革带，佩绶，白袜黑履。以梁冠上的梁数区别品位高低。公冠八梁，侯、伯七梁，都加笼巾貂蝉（貂原来挂貂尾，后以雉尾代替，蝉是金饰）。驸马七梁不用雉尾。一品七梁，玉带玉佩具。黄、绿、赤、紫织成云凤四色花锦绶，下结青丝网，玉绶环2。二品六梁，革带，绶环犀，余同一品。三品五梁，金带，佩玉，黄、绿、赤、紫织成云鹤花锦绶，下结青丝网，金绶环2。四品四梁，金带，佩药玉（即玻璃），余同三品。五品三梁，银带钑（音sà飒）花（即银质饰有凸纹金花），佩药玉，黄、绿、赤、紫织成盘雕花锦绶，下结青丝网，银镀金绶环2。一至五品都用象牙笏。六、七品二梁，银带，佩药玉，黄、绿、赤织成练雀三色花锦绶，下结青丝网，银绶环2。御史服獬豸（神羊）。八、九品一梁，乌角（牛角）带，佩药玉，黄、绿织成㶉𫛶二色花锦绶，下结青丝网，铜绶环2。六品至九品用槐木笏。
嘉靖八年（公元1529年）将朝服上衣改成赤罗青缘，长过腰止七寸，不掩没下裳。中单改成白纱青缘，下裳赤罗青缘，前三幅后四幅，每幅三襞积（褶裥），革带前缀蔽膝，后佩绶，系而掩之。大带表里用素色。万历五年令百官正旦朝贺，不准穿朱履。冬十一月百官可戴暖耳。
2.文武官祭服
凡皇帝亲祀郊庙、社稷，文武官分献陪祭穿祭服。洪武二十六年定，一至九品，皂领缘青罗衣，皂领缘白纱中单，皂缘赤罗裳，赤罗蔽膝，三品以上方心曲领。冠带佩绶同朝服，四品以下去佩绶。嘉靖八年定锦衣卫堂上官在视牲、朝日夕月，耕耤、祭历代帝王时可穿大红蟒四爪龙衣，飞鱼（龙头鱼尾有翼）服，戴乌纱帽。祭太庙社稷时，他们穿大红便服。
3.文武官公服
洪武三年以乌纱帽、团领衫、束带为公服，其带一品玉，二品花犀，三品金银花，四品素金，五品银钑花，六、七品素银，八、九品乌角。洪武二十六年定，每日早晚朝奏事及侍班、谢恩、见辞及在外武官每日公座服公服。其制为盘领右衽袍，衣料用纻丝（缎织物）或纱、罗、绢。袖宽三尺。一至四品绯袍，五至七品青袍，八、九品绿袍。未入流杂职官，袍、笏、带与八品以下同。公服花样，一品大独科花（团花），径5寸。二品小独科花（小团花），径3寸。三品散答花无枝叶（散排的写生形摘枝花），径2寸。四、五品小杂花纹，径1寸5分。六、七品小杂花，径1寸。八品以下无纹。幞头有漆、纱两种，展角氏1尺2寸；先规定杂职官幞头不用展角，只垂2带；后准用展角。腰带；一品玉带，二品犀角，三、四品金荔枝，五品以下为乌角（牛角）。带鞓青色，垂〓尾于下。黑靴。公、侯、驸马、伯服色花样同一品。百官入朝碰到雨雪，许服雨衣。
4.文武官常服
凡常朝视事穿常服。明初常服与公服都是乌纱帽、团领衫、束带。洪武六年规定一、二品用杂色文绮、绫罗、彩绣，帽珠用玉；三至五品用杂色文绮、绫罗，帽顶用金，帽珠除玉外随所用。六至九品用杂色文绮、绫罗，帽顶用银，帽珠玛瑙、水晶、香木。一至六品穿四爪龙（蟒），许用金绣。洪武二十三年定制，文官衣自领至裔（yì音义），去地1寸，袖长过手，回复至肘。公、侯、驸马，与文官同。武官去地5寸，袖长过手7寸。洪武二十四年定制，公、侯、驸马、伯，服绣麒麟、白泽。文官一品仙鹤、二品锦鸡、三品孔雀、四品云雁、五品白鹇（xián音闲）、六品鹭鸶、七品㶉𫛶、八品黄鹂、九品鹌鹑。杂职练鹊。风宪官獬〓。武官一、二品狮子，三、四品虎豹，五品熊罴，六、七品彪，八品犀牛，九品海马。以上所述的常服，就是着名的品服，也是传统戏曲所采用的官服形式。这些不同的鸟纹兽纹，都设计成方形框架之内，布置于团领衫的前胸和后背，下围装金饰玉的腰带，极其壮观。
明《大学衍义补遗》卷九十八说：“我朝定制，品官各有花样。公、侯、驸马、伯，服绣麒麟白泽，不在文武之数；文武一品至九品，皆有应服花样，文官用飞鸟，像其文采也，武官用走兽，像其猛鸷也。”接着讲明朝的常服，可由各级官员按其等级根据规定款式自制，不像宋代是由政府统一制作定时分赐。常服上可兼下，下不得僭上。一般文官都能遵循制度服用，武官往往违反制度穿公侯伯及一品之服，自熊罴至海马（即五品至九品）的服装，不但穿的人极少，而制造的人也几乎断绝了。
5.文武官燕服
嘉靖七年（公元1528年），规定品官燕服为忠静冠。忠静冠是参照古时玄端服的制度而定的，鉴于当时服制出现混乱现象，故用忠静之名，勉励百官进思尽忠，退思补过。通过服装来强化意识形态的效果。忠静冠冠框用乌纱包裱，两山具列于后，冠顶仍方中微起，三梁各压以金线，冠边用金片包镶，四品以下用浅色丝线压边，不用金边。衣服款式仿古玄端服，古制玄端取端正之意，士之衣袂（衣袖）2尺2寸，衣长亦2尺2寸，正裁，色用玄，上衣与下裳分开。明代用深青色纻丝或纱、罗制作。三品以上织云纹，四品以下素，缘以蓝青，前后饰本等花样补子。深衣用玉色，素带，素履，白靴。凡在京七品以上官及八品以上翰林院、国子监、行人司，在外方面官及各府堂官、州县正堂、儒学教官及都督以上武官许穿之。
6.蟒服、飞鱼服、斗牛服
这三种服装的纹饰，都与皇帝所穿的龙衮服相似，本不在品官服制度之内，而是明朝内使监宦官、宰辅蒙恩特赏的赐服。获得这类赐服被认为是极大的荣宠。
明沈德符《万历野获编·补遗》卷二说：“蟒衣如像龙之服，与至尊所御袍相肖，但减一爪耳。”《元典章》卷五十八记大德元年（公元1297年），“不花帖木耳奏：'街市卖的缎子似皇上御穿的一般，用大龙，只少一个爪子。四个爪子的卖着（者）有奏（着）呵'。”说明四爪大龙缎袍（即蟒袍）在元初就已经在街市出卖。《明史·舆服志》记内使官服，说永乐以后（公元1403年以后）“宦官在帝左右必蟒服，……绣蟒于左右，系以鸾带。……次则飞鱼……。单蟒面皆斜向，坐蟒则正向，尤贵。又有膝襕者，亦如曳撒（据《碎金》称作曳撒），上有蟒补，当膝处横织细云蟒，盖南郊及山陵扈从，便于乘马也。或召对燕见，君臣皆不用袍而用此。第（但）蟒有五爪四爪之分，襕有红、黄之别耳。”这段记载可知，蟒衣有单蟒，即绣两条行蟒纹于衣襟左右。有坐蟒，即除左右襟两条行蟒外，在前胸后背加正面坐蟒纹，这是尊贵的式样。至于曳撒是一种袍裙式服装，于前胸后背饰蟒纹外，另在袍裙当膝处饰横条式云蟒纹装饰，称为膝襕。
飞鱼，据《山海经》载：“其状如豚而赤文，服之不雷，可以御兵。”具有神话色彩。《林邑国记》说：“飞鱼身圆，长丈余，羽重沓，翼如胡蝉。”是一种龙头、有翼、鱼尾形的神话动物。
斗牛原是天上星宿，《晋书·张华传》说，晋惠帝时，广武侯张华见斗牛之间常有紫气，请通晓天文的雷焕去询问，雷焕说是丰城宝剑之精，上彻于天，就让雷焕为丰城令。焕到任，掘狱屋基得一石函，中有双剑，刻题一曰龙泉，一曰太阿。乃一以送华，一以自佩。后张华被杀，剑忽不见。雷焕死后，其子持剑过延平津，船至江中，剑忽跃出，堕水。但见二龙蟠萦有文章，水泯警沸，于是失剑。明代斗牛服为牛角龙形。
明朝只有皇帝和其亲属可穿五爪龙纹衣服，明后期有的重臣权贵也穿五爪龙衣，则称为“蟒龙”。嘉靖权相严嵩被参劾倒台后，在江西分宜县严嵩的老家抄没成千上万件丝绸衣料和各种华贵服装。《天水冰山录》记载着从严嵩家抄没的财产名录，其中有五爪云龙过肩妆花段（缎），各种颜色质料的蟒龙纹衣料。如蟒龙补、过肩蟒龙。蟒、蟒补、过肩蟒、过肩云蟒、百花蟒；斗牛、斗牛补、斗牛过肩、斗牛过肩补；飞鱼、飞鱼补、飞鱼过肩、飞鱼通袖等各式衣、圆领、袍、袄、女衣、女袍、女袄、女披风等成衣和织成衣料，即按照成衣款式的结构裁片排料而织制的服装匹料。明代蟒服、斗牛服在北京南苑苇子坑明墓、南京太平门外板仓村明墓、广州郊区明墓均有实物发现。
② 唐代官员的品级和衣服
品级：唐代把官员分为九品，每品内又分为正、从，共为十八个等级。文官自正四品以下，武官自正三品以下，还分为上下阶，文官的散官实际上有三十个等级，武官散官等级是三十二等级。
服饰：唐太宗贞观年间定令：百官之服三品服紫色，四品绯色，五品浅绯，六品深绿，七品浅绿，八品深青，九品浅青，流外官及庶民服黄。
高宗上元元年（674）又进一步重申官服色：文武三品以上服紫色，四品服深绯，五品服浅绯，六品服深绿，七品服浅绿，八品服深青，九品服浅青，庶人服黄。
章服制度化之后，百官请绯、紫之服，必须经过朝廷严格考核，且依据官员的具体状况区别对待，够资格者方才授予。此外，晚唐针对颁受章服混乱之况，进一步从体制上加以规整。
(2)古代的服装等级怎么划分扩展阅读：
官员袍服的质地、花纹、图案也有区别。七品以上官可以服花纹绫，五品以上官袍服的纹饰图案制作鲜丽华美，有雕、鹘、鱼、雁、花、草等动植物形状。
据《唐会要·舆服》下记载，官员的袍服纹饰是：诸王饰盘龙及鹿，宰相饰凤池，尚书饰雁，左右卫将军饰麒麟，左右武卫饰虎，左右鹰扬卫饰鹰，左右豹韬卫饰豹等。
唐代官员还有赐紫、赐绯，即唐以散官叙职位，职事官的品阶还不及三品、五品，为酬劳其勋劳，赐以三品、五品的官服以示殊荣。
赐绯、紫之后，通常即可长期服用，直至告老退休。此外，又有借绯、借紫，即官员的职位低于三品、五品，可特予假借使用三品、五品官服。
比如中央官出使外邦等，但职任满期后，必须缴还，仍恢复旧的官服。这种情况在唐前期施行较为正常，但是到了中唐以后，战争频繁，政府为酬赏军功，借绯、借紫的人很多。
③ 中国古代服饰的颜色等级划分
中国古代把颜色分为正色和间色两种，正色和间色成为明贵贱、辨等级的工具，丝毫不得混用。
正色是指青、赤、黄、白、黑5种纯正的颜色，间色是指绀（红青色）、红（浅红色）、缥（淡青色）、紫、流黄（褐黄色）5种正色混合而成的颜色。孔子曾说“红紫不以为亵服”，不能用红色或者紫色的布做家居时的便服。
(3)古代的服装等级怎么划分扩展阅读：
据 《韩非子·外储说左上》记载：“齐桓公好服紫，一国尽服紫。当是时也，五素不得一紫。”正所谓上有所好，下必甚焉，以至于当时5匹生绢也买不到一匹紫色布。
齐桓公看到这种现象十分担心，于是管仲劝他不要再穿紫衣，“三日，境内莫衣紫也”。
然而，齐桓公始创的这个传统却流传了下来，南北朝时期创立了五等官服制度：朱、紫、绯（深红色）、绿、青。以唐代为例，三品以上穿紫色官服，四品着深绯色，五品着浅绯色，六品着深绿色，七品着浅绿色，八品着深青色，九品着浅青色。
④ 关于中国古代服饰分类
还有冕服，弁服，玄端，深衣，褕翟，祎衣，阙翟，纯衣等。
冕服：礼服中最专贵的一种，冕服均在祭典中穿着，是主要的祭服。其服式主要由冠、衣、裳、蔽膝等要件所组成。冕服的主体是玄衣、衣裳上面绘绣有章纹，而在最隆重的典礼时，穿九章纹冕服。
衣裳之下，衬以白纱中单，即白色的衬衣，古代衬衣通常是白色。下身前有蔽膝，天子的蔽膝为朱色，诸侯为黄朱色。鞋是双底的，以皮革和木做底，鞋底较高，周代天子，在隆重典礼时穿赤色的。
弁服：其隆重性仅次于冕服，衣裳的形式与冕服相似，最大不同是不加章。弁服可分为爵弁，韦弁、冠弁等几种，它们主要的区别在于所戴的冠和衣裳的颜色。
玄端：为天子的常服，诸侯及其臣的朝服。
深衣：古代凡是服礼都是上衣下裳不相连，惟此种衣裳是上下相连，分开裁但是上下缝合，因为“被体深邃”，所以称为“深衣”。
祎衣：为王后从王祭先王的俸祭服。
褕翟：为王后从王祭先公和侯伯夫人助君祭服。是青色衣，画褕翟纹十二章纹，褕翟羽色亦为五采。
阙翟：为王后助天子祭群小神和子男夫人从君祭宗庙祭服。是赤色衣，刻赤色缯的翟纹。
鞠衣：为王后率领命妇祭蚕神告桑的礼服，亦为诸侯之妻从夫助君祭宗庙的祭服。
展衣：又称襢衣为王后礼见王及宴宾客的礼服，亦是卿大夫之妻从夫助君祭宗庙的祭服。
禄衣：为王后燕居时的常服，亦为士之妻从夫助祭的祭服。
纯衣：为贵族之女的嫁衣。
(4)古代的服装等级怎么划分扩展阅读：
夏商与西周时的汉服衣着无实物存世，据安阳侯家庄墓及妇好墓所出玉、石人像，可知商代贵族上身穿交领衣，腰束绅带，下身着裳，腹前系市(蔽膝)。
西周时遗留下来的人像材料更少。从洛阳出土的玉人及铜制人形车辖来看，衣、裳、带、市仍是贵族男装的基本组成部分。其衣用正色，裳用间色，并特别重视裳前之市。
商代服饰不论尊卑和男女都是采用上下两段的形制，上着衣，下穿裳，后世称服装为“衣裳”，便是源自于此。其服饰的腰身和衣袖基本上设计为紧窄的样式，长度齐膝，便于活动。古代华夏族汉服上衣下裳，束发右衽的装束特点，就是在商代形成的。
西周的建立，使社会生产力大大发展和提高了，物质明显丰富起来，社会秩序也走向条理化，并有了规章制度。汉服服饰形制也由于尊卑等级的存在、礼仪的需要而进一步规范化，被纳入"礼治"范围，尊卑贵贱，各有分别。
上衣下裳：那时的常服还是上衣下裳为主流，款式不变。只不过袖日趋发展变大，形成大袖，祛袂款式。衣裳也逐渐变宽。
满族的旗装，外轮廓呈长方形，马鞍形领掩颊护面，衣服上下不取腰身，衫不露外，偏襟右衽以盘纽为饰，假袖二至三幅，马蹄袖盖手，镶滚工艺装饰，衣外加衣，增加坎肩或马褂。
时至今日，它对现代服装也有一定的影响。特别是随时代发展，经过加工曲线突出体态优美的旗袍，挽回了满服缺少美感的一面。
旗袍或短装有琵琶襟、大襟和对襟等几种不同形式。与其相配的裙或裤，以满地印花、绣花和裥等工艺手段作装饰。襟边、领边和袖边均以镶、滚、绣等为饰。
清初满族妇女与男人的装扮相差不多，不同之处只是穿耳梳髻，未嫁女垂辫。满族妇女不缠足、不穿裙，衣外坎肩与衫齐平，长衫之内有小衣，相当于汉族妇女的肚兜，衣外之衣又称"乌龙"。
⑤ 怎样看待中国古代服饰的等级制
服饰因人类的需要而产生，不同时代的人们由于观念的不同，形成多种多样的服饰种类，它们随着时代的发展而不断变迁。中国作为一个幅员辽阔的泱泱大国，服饰自然也有着悠久历史底蕴。由于中国在过去的几千年中长期处于奴隶和封建制度的统治之下，服饰自然被赋予了浓厚的阶级色彩。
1、 冠巾
冠，帽子的总称。像冕、弁等等都属于冠。巾，扎在头上的织物。像帻、幞都是巾。
冠制的确立是在汉代实现的。上古时，华夏族①之冠主要从属于礼制，男子成年时皆行冠礼。汉代的冠则主要属于服制②，是身份、官职的表现。身份低微的人，只能戴帻而不能戴冠。冠本为加于发髻上的一个发罩，并不覆盖整个头顶。帻则更像一顶便帽。冠和帻原本并无关联，但据说到了王莽时，因为他头秃，所以现戴帻，再加冠。后来这种戴法便普遍开来。冠和帻不能随便配合，文官戴的进贤冠要配屋顶状的介帻③，武官戴的武弁大冠则要配平顶的平上帻。此外，武士和执法人员也戴冠。
在区别尊卑方面,进贤冠上的梁虽然起一定作用,但梁数多不过三，等级的划分较粗略。
冕是古代帝王及臣僚所戴的礼冠。据《世本》中所说它始创于黄帝。《汉礼器制度》：“周之冕以木为体，广八寸（约19厘米），长一尺六寸（约39厘米），上以玄，下以熏，前后有旒。”历代一直沿用，只是略有改变。南北朝将冕板置于通天冠上。明代废除了冕服制，只有皇帝独保留衮冕，于是冕就成为皇帝的专称。冕，外黑内朱，由延、旒、笄、缨、充耳等组成。延，是覆盖与冠顶的长方形木板，前圆后方，前俯后仰，象征君主关怀百姓；笄是横贯冕与发的簪子；缨，是系冕的丝绦；充耳，串于缨上悬垂耳旁的珠子，表示君主不能轻信谗言。冕有大裘服之冕（祭天，天子戴）、衮服之冕（天子、高官戴）、氅④服之冕（侯伯戴）、毳⑤服之冕（子男戴）、玄服之冕(卿大夫戴)六种。前两种为十二旒，后四种分别为九旒、七旒、五旒、三旒。
冠的装饰中比较有特色要数清代顶上的花翎。不同的花翎代表不同的官职，如皇帝夏朝冠，背面。顶三层，前饰金佛，后饰舍林，此为舍林中饰东珠七颗；镇国公吉服冠。顶用红宝石，戴双眼孔雀翎。
帻流行于汉代，其原形始于战国时期的秦国，当时秦国武士的头上饰以绛色帕，以表示等级的尊贵，以后有在额前部分稍加增饰，称颜题。到了汉代又将颜题加以改进，是头上覆的巾子和颜题相连，于是便成了帻。《后汉书•与服志》称：“至孝文（公元前179-157年）乃高颜题，续之为耳，崇其巾为屋，合后施收，上下群臣贵贱皆服之。” 除了上文所说的，庶民只能戴帻而不能戴冠外，贵贱等级的区别还在于帻的颜色不同。武吏则常戴赤帻，以示勇猛威位武。
在巾的方面，除了帻之外，唐时还由鲜卑帽演变出了幞头。幞头在宋代得到了发展，至明完善。宋时，皇帝和高官戴的展脚幞头，两脚向两侧平直伸出，可达数尺。身份低的公差、仆役等，则多戴无脚幞头。明时的幞头外涂黑漆,脚短而阔,名乌纱帽，无官职的平民是不可以戴的。
2、服
古代服装主要分为常服和法服两种。阶级性在法服上体现最为突出。
一个比较有代表性的例子是周代的冕服制。《虞书•益稷》篇中记有："予欲观古人之象，日、月、星辰……以五彩彰施于五色，作服汝明"。这里所说的用五彩色施于衣裳上，即十二章花纹用画与绣的方法施于冕服上。据《虞书•益稷》中记载所说的十二章花纹，纹饰的次序为日、月、星⑥、龙⑦、山⑧、华虫⑨、火⑩、宗彝、藻、粉米11、黼12、黻13。十二章的每一个纹样都有它的含义和象征意义。 十二章花纹是寓意纹，是仰视俯察天地间万物之象择而用之于服饰上的图案的源泉，体现了早期人们对大自然的崇敬与喜爱。统治阶级将这些图案视为阶级的划分：天子服饰可尽享十二章花纹；诸侯自龙衮而下至黼黻，士服藻、火，大夫加粉米。
明代的公服开创了在公服胸、背缀补子的先例。文官补子中饰鸟，武官饰兽。为褒奖官员的功勋，另特赐蟒、飞鱼、斗牛等服。蟒是四爪之龙,飞鱼为鱼尾有鳍之蟒,斗牛则在蟒头上加弯曲的牛角。官至极品则用玉带。所以“蟒袍玉带”就成为这时大官僚之最显赫的装束。
2、 小结
中国古代的服装制度有着一定的社会局限性，主要表现为奴隶主于奴隶之间，以及封建统治阶级与平民之间的等级差别上，使本来美好的事物蒙上了浓厚的阶级色彩。但也因此在一定程度上促进了服装在图案纹理、面料质地等方面的不断创新与发展。
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注：
①汉族的前身。
②中国封建社会以丧服规定亲属范围指示亲等即亲属关系亲疏远近的制度。
③古代的一种长耳裹发巾。
④鸟类羽毛。
⑤兽毛。
⑥日、月、星：取其照临光明，如三光之耀。
⑦龙: 能变化，象征人君应善于变化。
⑧山：取其镇重的性格，象征王者镇重安静四方。
⑨华虫：取其有文章（文采），表示王者有文章之德。
⑩火：取其明，有士卒百姓向归上命之意。
11粉米：取其洁白且能养人之意，象征有济养之德。
12黼：即画金斧形，取其能断割之意。
13黻：作画两已相背形，其意谓君臣可相齐，同时有取臣民背恶向善的含意.
⑥ 中国古代的妃嫔的衣服和头饰怎样区分等级
清朝后宫妃子的头饰和衣服是有等级区别。
1、衣服颜色的区别：
清代服饰中等级最高的颜色是明黄色，它只有皇帝、皇太后、皇后和皇贵妃才可享用，明黄色是凌驾于一切服色之上的神圣而不可侵犯的颜色。
在后妃服装中，用颜色来区分等级也十分严格。皇太后、皇后和皇贵妃的朝袍用明黄色，皇太子妃用杏黄色，贵妃、妃用金黄色。等级再低的妃嫔用上述颜色则是僭越。
各式颜色大多出现在妃嫔们的便服中。艳而不俗的红色，娇俏可人的粉色，清新素雅的绿色，深邃端庄的蓝色……不似明黄色那般高不可攀，不似石青色那般庄重森严，是妃子们的一个个“本我”。
2、饰物区别：
皇太后和皇后的金约(用金做成的饰物)，上缀青金石、绿松石、珍珠、珊珊等为垂褂物。
皇太后和皇后的耳饰左右各三，由金龙衔一等珠：皇贵妃和贵妃的耳饰，宫中贵人耳朵扎有三个孔，配戴三副耳坠。
皇太后、皇后、皇贵妃的朝褂，用石青色片金缘，以立龙、正龙和万福万寿为绣衣图案。领后垂明黄绦，饰以珠宝；也有以正龙、行龙或立龙和八宝平水为图案绣文。
3、服饰挂件的区别：
皇太后和皇后、皇贵妃的冬朝袍用明黄色、披领和袖均用石青，肩的上下均加缘，并有金龙、行龙、正龙以及八宝平水等图案绣文。皇太后和皇后的领约，以缕金铸之，以珍珠、绿松石、珊珊为饰。
皇太后和皇后着朝服时胸前挂有三盘朝珠。着吉服挂一盘朝珠，均为珍珠和珊珊等高档饰物；皇贵妃、贵妃和妃的朝珠，是用密珀为饰。这种朝珠共计一百零八颗，分四部分，以三颗大珠间隔，每个部分二十七颗。
皇太后、皇后和皇贵妃配有绿色采，绦用明黄色，绣文为五谷丰登。皇太后、皇后、皇贵妃、贵妃、妃和嫔的冬朝裙，用片金加海龙缘，红织金寿字缎和石青行龙庄缎；夏朝裙用缎纱，图案与冬裙相同。
(6)古代的服装等级怎么划分扩展阅读：
清王朝时段推行剃发易服，顺治九年（1652），钦定《服色肩舆条例》颁行，从此废除了明朝的冠冕、礼服以及汉族的一切服饰，但满族服饰同时吸收了明朝服饰的纹理图案。
明代男子一律蓄发挽髻，着宽松衣，穿长统袜、浅面鞋；清时则剃发留辫，辫垂脑后，穿瘦削的马蹄袖箭衣、紧袜、深统靴。但官民服饰一律泾渭分明。清朝是以满族统治者为主的政权机构，满族八旗服饰随朝代的变更冲进关内。旗人的风俗习惯影响着广大的中原地区。从公服开始逐渐推向常服。