‘壹’ 内衣耳仔位是什么
就是扣围钩的地方。
按胸型来选择
1、圆盘型：乳房隆起不高，但底部不小，东方女性多属此类。建议：选择1/2罩杯或有插片的文胸，增加胸部丰满度。
2、圆锥型：乳房隆起较高，底部不小，但整体挺拔，呈圆锥状。建议：选择3/4罩杯的文胸，能有效地衬托乳房。
3、半球型：乳房隆起较大，饱满，是理想乳房。建议：选择全罩杯。
4、纺锥型：乳房隆起较高，底部不大，乳房向前突出并稍有垂感、像纺锤。建议：选择3/4罩杯或全罩杯。
5、下垂1型：乳房隆起但下垂，下侧部分碰到胸部。建议：选择3/4罩杯，较宽的肩带设计。
6、下垂2型：乳头指向地面，使呈下垂挂状。建议：选择中心较窄的文胸。
7、外扩型：双峰向两侧外扩，不集中。建议：选择中心集中的文胸，如5/8立体罩杯。
‘贰’ 服装制版专业部位含义
A. 服装制版各部位尺寸公式表，有谁知道的，麻烦告诉，谢谢！
一、袖窿来源：
袖窿与人体臂根围相吻合，形状与尺寸来源离不开人体。在服装袖窿结构与形状的研究中，一是解剖人体，观察人体臂根围截面，能直观并且详细的了解到眩骨、三角肌、胸大肌、棘上肌、前后腋窝下脂肪层等内部关系。二是用蛇型尺在人体臂根围进行精确测量，在保证不变形的情况下，拓画在纸上，这样也能清楚的观察到外型轮廓线。同时，可以准确测量臂根围度尺寸，建立起袖窿结构的基础理论。有利于在各种款式服装变化中，推导出科学合理的计算公式。
二、人体臂根围测量：
图中臂根截面形状是测量净胸围84cm的标准人体取得的。人体臂根围形状及尺寸近似整圆，直径在11.5cm左右，围度36cm，可从观察中得到，前袖山强弯曲，后袖山弱弯曲。因为前袖山由眩骨头形成，后袖山由三角肌形成。前后腋窝点成前略高、后略低的形状。
三、按人体臂根围推导公式：
A、袖窿深推导：将测量得到的臂根围形状拓画在纸上，确定前胸宽与后背宽线。将肩峰点SP打开，将前袖山弧线拉成与前胸宽所形成的11度夹角，此时按水平线测出SP点移动为3cm，将此点作为有效袖窿深点加原来的直径长度。再加肩斜角度形成的数据4.5cm，可以得出11.5＋3＋4.5＝19为前NP点至BL线距离。代入2B／10可得到16.8cm再加2.2cm＝19cm，因此BL公式可得到2B／10＋2.2cm，B84cm，BL＝19cm（最小BL线深）。如果弹力面料可以负紧身，前胸宽可减小至2B＊／10，BL线公式可不变。
B、前胸宽，后背宽公式推导：已知：B／2－龙门宽＝前胸宽＋后背宽。84／2－11.5cm＝30.5，30.5／2＝15.25（平均分配）。按前胸后背差1cm，前胸宽等于15.25－0.5＝14.75≈15cm；后背15.25＋0.5＝15.75≈16cm，代入1.5B／10公式，胸84cm，1.5B／10＝12.6cm。距15cm相差2.4cm，可采用2.5cm计算，即1.5B／10＋2.5cm。后背宽比前胸宽大1cm，可推导出公式为1.5／10B＋3.5cm。将36cmAH代入HB，约毛病地0.85HB。净胸围84cm，HB－42cm，0.85HB×42＝35.7cm≈36cm。内衣类可得出0.88HB，基础推算完全可得到0.85HB。
四、按不同款式服装确定BL线：
基本BL线公式推导，我们在人体上取得计算可简化为BL＝2B／10＋2cm。各类服装可加系数变化及放松量变化，每类服装袖窿应加深1.5－3cm，AH不小于5cm较科学。因为5cm除以2π等于0.8cm是可以看成是另一类服装变化的。小于0.8cm可以认为是同一类款式放松量在做变化。
A.紧身类、无袖类、针织类：2B／10＝2＝x，x＝0
B.紧身适体类、唐装、旗袍类：2B／10＋2＋x，x＝1～1.5cm
C.适体类、正装类：2B／10＋2cm＋x，x＝2～3cm
D.较宽松类、衬衣、风衣、休闲类：2B／10＋2cm＋x，x＝3～5cm
E.宽松类：风衣、大衣、茄克类：2B／10＋2cm＋x，x＝6～8cm
B. 服装打版里袖山高部分为什么要加溶位啊，有什么作用吗
袖山高加三厘米的容量是为了袖子的圆顺，希望被采纳
C. 服装打版的常用的代表符号是
服装制图常用符号：胸围 B (Bust)
乳下围 UB (Under Bust)
腰围 W (Waist)
中臀围 MH (Middle Hip)
臀围 H (Hip)
胸围线 BL (Bust Line)
乳峰线 BPL (Bust Foint Line）
腰围线 WL (Waist Line)
中臀围线 MHL (Middle Hip Line)
臀围线 HL (Hip Line）
肘线 Ee (Elbow Line）
膝线 KL (Knee Line）
侧颈点 SNP (Side Neck Point)
前颈点 FNP ( Front Neck Point)
后颈点 BNP (Back Neck Point)
肩峰点 SP (Shoulder Point)
袖窿 AH (Arm Hole)
头围 HS （Head Side）
前中心线 FC (Front Center)
(3)服装制版专业部位含义扩展阅读：
服装打版就是把服装创意设计图做出样板，服装打版也叫服装纸样， 也称服装样板或服装模板，正确的名称应该是服装结构设计。
国际服装通用代号
CO=大衣，SS=裙裤，TS=T 恤
PT=裤子，SK=裙子，TK=茄克
VT=马夹，SLO=风衣。
D. 什么是服装结构设计及制版
服装结构设计及制版是指同一工种,是服装设计的一部分,服装结构设计是学名,俗称是服装制版,也叫服装纸样或服装打版.
小知识:
服装设计包括1、创作设计（款式图，包括款式、面料、色彩等等的表达）；2、结构设计（也叫打版，服装制版或版型处理，每个部位的具体规格尺寸）；3、工艺设计（也叫车位，一件成品的缝制过程）。其中打版在中间是处于一个承上启下的作用，是整个服装设计里面最重要的一个环节。
就业方向当然就是专业的打版师了.如果你觉得这样文字表达比较抽像,那你可以先看看书,专业的工具书都是图文并茂,这样你对服装结构设计也许能有一个更直观的了解.看书的话, 作为基础积累以及服装设计核心(服装结构设计,也俗称服装打版或服装纸样)学习。高鸿老师的《服装结构设计及其应用》基础入门工具书,实用为主,139元.如果这本书能消化,那么《服装厂纸样大全》可以作一个更好的巩固.也是139元.贵在实用，不是那些几十元东拼西凑的理论书。对你以后的正式学习以及将来的工作都比较有实用性的帮助。详细介绍你可以上这两本书的网络了解.
E. 服装纸样字母代表的部位名称。
S：肩宽
B：胸围
W：腰围
H：臀围
WL：腰节高
HL：臀围高
SL：袖长
AH：袖笼弧长
BP：乳距
N：领围
这张是服装制版执行单，也是设计效果图，也就是版师需要根据设计师提供的基础数据和面料特征，设计效果进行纸样的设计、和工艺的设计制作 。
F. 服装打版中 ‘腰过臀尺寸’指的哪部分
这体重还胖啊？
恩，好吧这样。给楼主推荐几款（其实楼主身材够好了）
第一：泡泡袖高腰及膝连身裙（泡泡袖：俏皮又可爱
高腰：显瘦，跟泡泡袖搭配起来非常有韩味，另外高腰也能把腰臀好好遮住）
第二：短装/坎肩＋黑色背心＋稍蓬/大摆裙（黑色背心外搭浅色外套是非常经典的深浅搭配，可以显瘦，另外大摆裙这种款式非常能遮臀遮腿，冬季怕冷加靴子穿）
第三：长款深色内搭（作用之前说过了，就是修身＋显瘦）＋稍长外套（拉长身材比例，让楼主的腰臀位置一起被修饰进去，加上楼主身高不错，身材比例也好，加个有跟鞋子/靴子绝对没问题，显人高又显瘦）
第四：说完了裙子总要来款裤子把，想来想去这样比较好，今年流行的收脚裤外搭五分/七分袖外套（这两年流行）或者长款毛衣即可（基本都要求起码到膝上15～20公分的位置，这样比较修身）
另外怕腰粗，可以选择非寄带的韩版外套，韩版本来就比较宽松，而且又时尚，搭配起来不会有大问题
第五：一件套，一件风衣，彻底解决所有问题了。长款风衣本来就特修身，楼主的可以试试
G. 谁知道服装制版的各个部位都除以几的各个部位都说下谢谢。例如：胸围除以4！那其他呢我只知道这个，望大
服装中的比例有许多种，常用的：前胸宽B/6+a，a是常数，后背宽B/6，袖肥B/5，肾围H/4，腰围w/4，肩宽S/2，领大N/5，领深N/5，裤裆H/10，窿深B/5
‘叁’ 服装打版的常用的代表符号是
服装制图常用符号：
胸围 B (Bust)
乳下围 UB (Under Bust)
腰围 W (Waist)
中臀围 MH (Middle Hip)
臀围 H (Hip)
胸围线 BL (Bust Line)
乳峰线 BPL (Bust Foint Line）
腰围线 WL (Waist Line)
中臀围线 MHL (Middle Hip Line)
臀围线 HL (Hip Line）
肘线 Ee (Elbow Line）
膝线 KL (Knee Line）
侧颈点 SNP (Side Neck Point)
前颈点 FNP ( Front Neck Point)
后颈点 BNP (Back Neck Point)
肩峰点 SP (Shoulder Point)
袖窿 AH (Arm Hole)
头围 HS （Head Side）
前中心线 FC (Front Center)
(3)服装打版耳仔位是什么意思扩展阅读：
服装打版就是把服装创意设计图做出样板，服装打版也叫服装纸样， 也称服装样板或服装模板，正确的名称应该是服装结构设计。
国际服装通用代号
CO=大衣，SS=裙裤，TS=T 恤
PT=裤子，SK=裙子，TK=茄克
VT=马夹，SLO=风衣。
‘肆’ 服装车位主要做什么，希望回答得具体详细一点，谢谢！
若是没有基础，最好有个师傅可以带，首先一款服装的成形，第一需要它的款式，设计出服装的款式细节，还有它的穿着效果等。第二，有了款式之后，就需要版型，版型挺重要的，是一件衣服是否合体、穿着适体的关键(通过平面制版和立体裁剪方式）。第三，将服装车缝做出成品（这个过程也挺麻烦，需要先做样衣，样衣不合适就要继续改版）。其他的就是服装面料各种性能，打版中对面料缩率的了解。本人自己学服装还没有出去工作，以上是个人对服装的见解，可采纳。
‘伍’ 服装推板、打版
什么是服装推板?
穿着服装要讲究舒适合体。由于个体差异，人的身高，体重，胖瘦都是不同的。这就要求服装要满足不同体型的穿着。
在服装打版时，我们都会选择其中一个规格（一般都是中间号）进行服装制版，这就需要在此规格基础上进行缩放推出多种规格来满足不同体型的穿着，这个缩放纸样制成多种规格样板的过程就叫服装推板，也叫服装放码。
服装打版在服装设计中的位置：
服装设计包括1、创作设计（款式图，包括款式、面料、色彩等等的表达）；2、结构设计（也叫打版，版型处理，每个部位的具体规格尺寸）；3、工艺设计（也叫车位，一件成品的缝制过程）。其中打版在中间是处于一个承上启下的作用，是整个服装设计里面最重要的一个环节。1、服装打版要具备一定的工艺基础，说得通俗一点就是你的版型不管画到哪一个部位，该部位你一定要清楚它的工艺，不然很多时候就会出现打出来的版型车不起来，或者效果相去甚远。2、服装打版除了手工操作外，现在很多企业都要求用电服操作，就是服装电脑CAD，CAD有很多种软件，但是基本的操作原理是差不多的，就像用手机一样，用了诺基亚的牌子，换了三星或者其他的牌子，只是有些操作键的表达不同，但是目的是一样的，都是用来打电话，关键是要熟练。服装CAD也是一样的原理。3、服装CAD是要建立在手工基础上的，如果没有手工基础，直接学CAD那只是学会用工具而己，是画不出打版式的，所以广大朋友们如果看到有些学校承诺不用手工基础，一两个月就能学会用电脑出打版式的广告千万要注意，这是不可行的。4、服装CAD虽说软件种类烦多，但是一般学习的时候选一些有代表性的软件，这样再学其他的软件就比较容易，富怡以及ET软件就不错的，比较有代表性。国外的软件也有很多，但是有些软件是没有学习版的，像格柏、立克这些就没有学习版。但是毕竞服装CAD只是一个辅助工具而己，很多时候去考试时，哪怕是你掌握的不是该企业的软件，但是在考试的时候用人单位会先要认可你的手工的水准，如果说手工的水准能让用人单位满意的话，很多时候用人单位愿意给你机会去适应电脑的使用，但前提也是你之前要会电脑CAD，只是企业会给机会让你去熟悉与你之前用的软件的不同之处。但不太可能让你从零开始学电脑CAD。服装打版出来的样片做出来后必须用面料车成成品，因为影响成品造型的基本上由以下几个因素造成：1、 服装结构：规格的搭配是否合理，不同的部位具有不同的规格搭配，还要根据人的常用活动部位的频率及幅度做适当的调整，不能一味的以静态的服装规格去衡量；2、服装面料：服装面料有厚与薄，有无弹力以及弹力大小，垂直性等；3、 服装工艺：不同的部位要配以不同的车法、线迹、线的粗细程度、对于弹力服装还要注意车缝时手对服装的拉力等；
‘陆’ 服装打版是什么意思
服装打版就是把服装创意设计图做出样板，服装打版也叫服装纸样， 也称服装样板或服装模板，正确的名称应该是服装结构设计。
技能要求
1、服装打版要具备一定的工艺基础，说得通俗一点就是你的版型不管画到哪一个部位，该部位一定要清楚它的工艺，不然很多时候就会出现打出来的版型不符合车不起来，或者效果相去甚远。
2、服装打版除了手工操作外，很多企业都要求用电服操作，就是服装电脑CAD，CAD有很多种软件，但是基本的操作原理是差不多的。
3、服装CAD是要建立在手工基础上的，如果没有手工基础，直接学CAD那只是学会用工具而己，是画不出打版式的，所以广大朋友们如果看到有些学校承诺不用手工基础，一两个月就能学会用电脑出打版式的广告千万要注意，这是不可行的。
4、服装CAD虽说软件种类繁多，但是一般学习的时候选一些有代表性的软件，这样再学其他的软件就比较容易，富怡以及ET软件就不错的，比较有代表性。国外的软件也有很多，但是有些软件是没有学习版的，像格柏、立克这些就没有学习版。
但是毕竟服装CAD只是一个辅助工具而己，很多时候去考试时，哪怕是你掌握的不是该企业的软件，但是在考试的时候用人单位会先要认可你的手工的水准，
如果说手工的水准能让用人单位满意的话，很多时候用人单位愿意给机会去适应电脑的使用，但前提也是之前要会电脑CAD，只是企业会给机会去熟悉与你之前用的软件的不同之处。
(6)服装打版耳仔位是什么意思扩展阅读：
服装设计包括：
1、创作设计（款式图，包括款式、面料、色彩等等的表达）；
2、结构设计（也叫打版，版型处理，每个部位的具体规格尺寸）；
3、车缝（也叫车位，一件成品的缝制过程）。其中打版在中间是处于一个承上启下的作用，是整个服装设计里面最重要的一个环节。
服装打版出来的样片做出来后必须用面料车成成品，因为影响成品造型的基本上由以下几个因素造成：
1、服装结构：规格的搭配是否合理，不同的部位具有不同的规格搭配，还要根据人的常用活动部位的频率及幅度做适当的调整，不能一味的以静态的服装规格去衡量；
2、服装面料：服装面料有厚与薄，有无弹力以及弹力大小，垂直性等；
3、服装工艺：不同的部位要配以不同的车法、线迹、线的粗细程度、对于弹力服装还要注意车缝时手对服装的拉力等；
‘柒’ 服装打版的常用的代表符号是
线的类型
说明
制图代号
名称
粗实线
结构图轮廓线
B
胸围
细实线
结构图基础线
BL
胸围线
点划线
衣片边接线，表示衣片对折痕迹
W
腰围
折边线
表示衣片的折边
WL
腰围线
等分线
表示将线段等分
H
臀围
虚线
衣片背面的廓线
HL
臀围线
刀眼符号
在缝份上作缝制时的对位记号
FBL
前胸宽
明线符号
衣片表面迹明线的记号
BBL
后背宽
缩缝符号
表示衣片此部位需缝缩
FWL
前腰节线
直角符号
衣片此处呈直角
BNL
后腰节线
经向号
面料的经纱方向
MH
中腹线
毛向号
面料毛绒方向
BP
乳尖点
裥位
表示这一部分面需有规律地折叠
SL
裙长、袖长
省缝
表示这一部分需缝去
EL
肘线
拼合记号
纸样拼合符号
S
肩宽
等长
表示两条线段等长
SP
肩点
归扰
表示衣片此部位需要熨烫归扰
N
颈围
拔开
表示衣片此部位需要熨烫拉伸
SNP
颈侧点
纽位
钉纽扣位置符号
NW
领宽
扣眼位
扣眼位置符号
AH
袖窿弧线
‘捌’ 关于服装车工的问题 有设计师 或者车板师 来帮忙解答下 万分感谢！
挑缝：西装裤脚口处类似的线路
滚边蝴蝶：滚边用拉筒
包边：拷边（针针厂术语——包边，广东也叫包边）
暗线：衣服里面的线（成衣后看不到的线路）
盲缝车：做暗线用的缝纫设备（滴针车）
挑脚：就是卷脚口
断线：应该是连贯的一条线路，中间线断掉了。瑕疵术语
开钮门：开纽扣眼
钉钮：钉纽扣
容位：面料吃势
锁链线步：拷边线路走势
还口
拉覆线步
裤中骨：裤子对折产生的线条（西裤笔挺的那条线你知道吧）
十字骨：裤低的交叉点。四块面料的结合点
浪顶：拼块的上头（裤子侧缝的腰处靠）
切驳：o(╯□╰)o
(死)褶：缝纫线路上折皱
双针埋夹：牛仔裤屁股中间的那种线。双针互包线
间边线:o(╯□╰)o
橡筋裤：腰上是橡筋的裤子
5线及骨：五根线的拷边
平缝：一般的缝纫线路
拉筒蝴蝶：形状像蝴蝶的拉筒。埋夹车用的拉筒也叫蝴蝶
原身出贴；o(╯□╰)o
宽松位：预放的吃势
粘朴：烫衬纸
卷边靴：o(╯□╰)o
卷边：卷衣服下摆
烫起镜：o(╯□╰)o
埋小浪：裤子拉链往十字骨中间的处
起耳仔：o(╯□╰)o
漏针：没有缝住该缝住的地方
扼位
终烫：成型整烫
一片担干
开骨
分科
重叠，搭位
五线及骨
镶边蝴蝶：镶边的拉筒
捆条：滚条
烫开骨：烫分开缝
起皱:不平的地方
间棉：夹棉
运线：缝制线路
缝骨：拼缝
拉裤头：装腰
单针平车：常见的缝纫车
胸衬条:衣服胸部的粘衬条
针步：缝纫线路
3线及骨：三根线的拷边（常见单片面料的拷边）
间线
剪线：剪线头
打排褶：均匀的折皱
双层担干
中烫：半成品时候的熨烫
原身裤头
包骨：拷边
人字线步：人字车的线路，线路形状＜＜＜＜＜＜＜
皱褶： 折皱
有些是地方术语，我也不知道具体什么意思。