❶ 服装比例法
我来回答你，对于专业的服装打版人员这些确实是最基础的问题，我还是以胸围来举例说明吧
比如胸围是88，这个是测量的全胸围，我们在打样的时候前片只打1/4片（一件衣服由4片组成，两个前片，两个后片，都是对称的），所以要88/4=22。
后面的基数+1，一般是在前胸围+1，为23，如果把身体分为前后两半，你会发现女性前胸围要突出，要比后胸围大，所以前片要+1，但如果前片+1的话，做完后整个尺寸就加大2CM了，所以在后胸围上要-1，为21，形成互补，那么成衣后的尺寸还是44*2=88，这样就更适合女性的体型。
但并不是所有的衣服都有加减这个基数的，男士服装，特别是宽松的服装就不多，直接88/4就可以了，后片也一样，要看款式来打样的，只要整体做完后总的尺寸保持88不变
同样道理，如果胸围的尺寸给你是44，半胸围的话，公式就是44/2结果还是22，都是很灵活的。
❷ 衣服剪裁常识
1.服装裁剪制作入门的目录
前言
一、服装量裁基础知识
（一）量体注意事项
（二）量体顺序及方法
（三）服装适放松度
（四）服装裁剪制图线条、符号名称及说明
（五）服装制图部位名称
（六）服装制图代号解释
（七）服装裁剪注意事项
二、服装裁剪、缝制工艺
（一）女裤
1.女长裤成品规格分配表
2.女长裤规格表
3.裁剪示意图
4.放做缝示意图
5.打线钉
6.扎前后活褶
7.扎贴绸
8.归袋口
9.付牵条
10.扣袋口
11.烫活褶
12.打碎料
13，打腰衬
14.打腰头面
15.打大襟、里襟
16.贴后跟
17.打穿带绊
18.打裤底
19.打袋布
20.缉垫斗、勾袋布
21.拔裆
22.躺袋布
23.合中缝
24.缉袋口明线
25.缉里襟明线
26.缉垫袋里口
27.缉袋布贴边
28.封袋口
29.合下裆
30.合前后裆
31.绱腰头
32.缉腰里上口
33.钉穿带袢部位及要求
34.拔后裆窿门
35.分前后缝
36.分烫下裆缝
37.开眼子
38.缲裤底
39.锁眼
（二）立领长袖女衬衫
（三）公主缝短身夏装
（四）西服领刀背缝女衬衫
（五）刀背缝短袖女衬衫
（六）圆摆长袖女衬衫
（七）夏季凉爽套裙
（八）短袖连衣裙
（九）无袖后门连衣裙规格表
（十）披肩领连衣裙
（十一）刀背缝短袖裙套装
（十二）马甲斜裙套装
（十三）裙裤套装
（十四）女时装三件套
（十五）双排扣驳领女裤套装
（十六）V领职业女套装
（十七）女茄克衫
（十八）西装裙套
（十九）连领、连袖插角时装套
（二十）连袖胸饰女时装
（二十一）双排扣时装短大衣
（二十二）女外套
（二十三）女长大衣
（二十四）女童马甲裙两件套
（二十五）女童连衣四节裙
（二十六）学生服两件套（女生）
（二十七）少年茄克衫
（二十八）少女裙裤
（二十九）连衣裙（简易裁剪）
（三十）H型双排扣连衣裤（简易裁剪）
（三十一）女夏装（简易裁剪）
（三十二）立领男长袖衬衫
（三十三）胖体型男裤A
（三十四）胖体型男裤B
2.谁知道服装裁剪有什么秘诀啊
服装裁剪中的小窍门（收集整理） 下面是我收集整理的服装裁剪中的小窍门 【钉衣扣可用缝纫机】 一般人钉衣扣均用手工， 其实用缝纫机也可钉衣扣. 其方法是： 卸下缝纫机压脚， 把衣服放在缝纫机台面上， 再将扣子摆在衣服的适当位置上， 然后移到机针下. 转动缝纫机， 同时移动扣子， 使机针下来时能依次穿入各个扣孔中， 直至认为线已缝足为止。
【化纤服装烫边代锁边】 缝制化纤服装时， 可用烫边取代锁边， 即点燃一支香烟或蚊香， 用红火头烫料边， 使化纤头烧结而不焦. 【加固钉衣扣四法之一】 衣服上的钮扣线一般都比较凸出， 易磨损， 如果断了一根线， 钮扣就要松动掉落. 为此， 在钉扭扣时， 最好是钉几针打一结， 再钉几针， 再打一结， 钉一粒钮扣打上几个结， 钮扣就牢固了. 【加固钉衣扣四法之二】 外套和西服的扣子容易脱落. 如果能用最细的鱼线来钉， 则会坚固、耐久. 要注意， 鱼线要用透明的， 缝在扣子上不易看出来. 【加固钉衣扣四法之三】 钉钮扣时， 可用小刀或剪刀将钮扣线眼周边棱角削掉， 使之变成圆角. 这样既不影响钮扣的美观， 又可减少钮扣对线的磨擦， 使钮扣不易掉落. 【加固钉衣扣四法之四】 如果钮扣有4个孔， 钉时不要钉成“十字”交*形， 因为棉线的交*点凸出， 容易被磨擦断线. 最好钉成两条平行线或“口”字形， 收线时在 扣与布面间绕几圈打个结， 这样就不容易脱线断线了. 【解决裤、裙拉链下滑的方法】 风度翩翩， 人人追求， 可是， 如果其裤或裙的拉链不幸下滑， 真令人尴尬. 有一法可以解决， 即在裤、裙拉链顶端的相应部位， 缝上一个风纪扣钩， 用此钩便可以钩住拉链顶端的方孔， 从而活动自如， 不必担心. 【巧做衬裙】 眼下流行的夏季时装套裙五光十色， 可有的裙子太透怎么办？用男式大背心（半旧的带袖不带袖均可）， 将跨篮或带袖部位横着剪掉， 然后用手针缝边， 底边穿上松紧带， 衬裙即完成. 它简单、易做， 经济， 女士们不妨根据需要， 动手试做一件. 【裙子波浪感的显现】 自制波浪裙时， 下摆处往往缺乏潇洒、飘逸的波浪感. 要克服这个毛病， 缝制时请注意：裁剪、缝纫， 裙腰线上不要象做裤子那样加省位；上腰时， 在每个裙片腰线的1/2处，向裙腰里自然地多缝进1厘米， 即向上抻着， 4个裙片都这样缝制， 整个下摆便波浪起伏了. 【识别衣料正反面】 每一块衣料在着手裁剪之前， 必须 先判明正反面. 一般说来， 平布除了印有颜色花纹外， 没有正反面；提花布， 织得精致细密的为正面， 有长条挑纱的为反面；斜纹织物， 可看它的纹路斜势： 哔叽、双面卡、防雨布等，正面斜纹是从右上到左下；斜纹布、华达呢及纱卡， 正面斜纹是从左上到右下；毛织品或有些化纤织品是双层折合的， 折在里面的一面是正面。 【香皂头可作裁衣用画笔】 香皂用到最后， 剩下的是一块又薄又小的香皂头， 使用已不方便， 不要扔掉或使之变形， 可用它作裁衣服的画笔， 清晰、便利， 比市场上买的粉状画笔还好用.。
3.如何裁衣服
首先要弄清楚学了以后的工作是什么场合，如果是服装店，那就是叫服装裁剪，一般指的是服装店的单件服装的量体裁衣，这种情况下可以自学再到服装店从学徒做起是可以的。如果是纸样，那就是针对企业的标准化、批量化生产服务的，除了出头版还要有放码等等的操作，要求较高，作图方法也是不同的。而且一般自学是很大难达到企业的要求的。因为企业是不需要纸样的实习生的。
不过作为实用参考工具书，可以看看高鸿的《服装结构设计及其应用》，是一本比较专业实用的服装工具参考书，比那些几十元一本的理论书要实用得多。小知识：服装设计包括创意设计，结构设计以及工艺设计，服装结构设计是服装设计的核心技部分，是创意设计与工艺设计的桥梁。服装结构设计也俗称服装打版或服装纸样，也有些地方叫服装制版。
想自学服装设计的话先学裁剪，只有懂一些服装的基础知识了，知道一件衣服是由哪些部件组成，是怎么缝制在一起的，然后再学设计，这样设计出来的东西才能实用，而不会凭想象设计出一些根本没办法打版和缝制的衣服。但是在学裁剪的同时可以先学时装画，能把自己脑海中想象的衣服样式画出来，然后打出版，裁剪缝制并可以穿在身上，这样就算设计和裁剪都会了。
时装画可以买一本教画时装画的书，照上面的练，正规学服装设计的都要学素描水彩水粉啥的，如果要从基础中的基础开始学起，那么就先学素描了。学了画时装画外还可以买一些讲服装设计的书，那种讲服装的历史呀色彩呀结构啊，一些设计技巧的内容的书。不要以为了解中外服装的历史不重要，现在很多时候流行的时装样式都是翻出过去年代或古代的服装样式加点设计元素改进的。
平常多看些时装杂志或时尚杂志，上面很多穿着时装的插画图片，都可以收集起来，多看，仔细看，发现别人的设计元素在哪里，看得多了欣赏的多了自然对设计就有一点感觉了。关于裁剪的基础，如果什么都不会那当然也要买些讲裁剪基础的书，一开始不要去学原型裁剪法，因为是自学没人讲，关键会有很多问题搞不懂的，打基础的话学传统的用公式的裁剪法比较好，等会裁会做了，对服装有些概念了再学原型裁剪法，看能不能找到一套日本文化部省的原型服装教材，这套教材内容很好很全面，有十几本，包含设计和裁剪以及制作方法，如果认真把这套教材学完，应该就很不错了。
4.新手如何自学服装裁剪 才能学得又快又好
1、学会画图和制作
在进行服装裁剪之前，你首先需要会画一张精准的裁剪图。对于没有任何美术基础的朋友来说，可以先从收集想要制作的服装类别的裁剪图册开始，再来学习如何画图和制作。
2.加入服装裁剪社区和群
加入同样热爱服装裁剪的人们的小圈子，不仅可以相互交流和学习关于服装裁剪方面的知识，遇到难题的时候也可以向前辈们请教。有时候前辈们在群里面共享的资料，也一定对于初学者的你来说，是一笔不错而且免费的学习资源。
3、购买书籍学习
很多人学习一开始就看直接数据的服装书，但是我认为结合理论知识来学习会让你对于服装裁剪的理解来得更加深刻，把购买的书籍的内容读透了读通了之后，自己再来操作也会感觉比较有底气，具体哪些书籍更加实用我们可以询问一下身边学裁剪的朋友或者群里的前辈们。除了工具书以外，也可以参考一下杂志里面的剪裁图，来学习如何计算数据。但是杂志的话不用每一期都买，就买几期，多多翻阅就可以了。
4、利用网上视频教程资源
从网上一搜，你会发现有很多关于服装裁剪的视频资源，虽然有的视频看似年代久远，但是其制作步骤还是相当详细的。对于业余爱好的自学者来说，能够实地去缝纫店或者工厂来看别人来进行裁剪的机会几乎没有，所以看视频成了我们既省钱又省时的学习方式，只要认真看，总会学习到东西的！
5、多做多练
不管你看了多少本工具书，看了多少的教程视频，仅仅停留在别人为你传授知识的阶段，自己不亲自动手去操作的话，永远都掌握不了服装裁剪的工艺。我们实战的物件可以先从比较小件的衣物来，一步一个脚印，总会越做越熟练的！
5.服装裁剪注意事项有哪些
1、厦门设计培训机构老师提醒大家裁剪时要注意裁刀温度不可过高，特别是合成纤维，高温易产生衣片边缘变色，焦黄、粘连等现象，同时会引起刀片粘污。
2、厦门设计培训老师告诉你必须掌握正确的开裁顺序。即无横断后直断，先外口后里口，先零小料后整大料，逐段开刀，逐段取料。
3、华南厦门设计培训老师提醒大家打刀口时定位要准，剪口不得超过3MM且清晰持久。 4、华南厦门设计培训老师告诉你需掌握拐角的处理方法。
凡衣片拐角处，应以角的两边不同进刀开裁，而不可以连续拐角裁，以保证精确裁剪。
6.服装裁剪方法
各种服装裁剪当中 具体的量衣方法，大家可以仔细记忆一下，以方便以裁剪衣服知识中用到
1.总体高：代表服装“号”，由头部顶点垂直量至脚根。
2.衣长：由前身左侧脖根处，通过胸部最高点，量对需长度，一般量至手的虎口。
3.胸围：代表上衣类服装“型”，在衬衫外，沿腋下，通过胸部最丰满处，平衡围量一周，按需要加放尺寸。
4.肩宽：由后背左肩骨外端顶点量至右肩骨外端顶点（软尺在后背中央贴紧后脖根略成弧形）。款式需要夸张时，肩可适当放宽。灯笼袖款可适当改窄。
5.袖长：由左肩骨外端顶点量至手的虎口，按需要增减长度。
6.袖口：围量手腕一周，再按需要加放尺。寸还可根据款式的不同用胸围比例法计算。
7.领大：沿喉骨下围量一周，按需要加放尺寸。
8.腰节：一般体型可按总体高算出。遇到特殊体型时，就需要量取前后的腰节尺寸（在腰部最细处，围一条皮尺成水平），分别量取前后腰节的尺寸。
9.裤长：由腰部左侧胯骨上端，向上4厘米往下量至脚跟减3厘米。
10.腰围：代表裤子类服装“型”。在单裤外沿腰间最细处围量一周，按需要加放尺寸。
11.臀围：沿臀部最丰满处平衡围量一周，按需要加放松度。
12.上裆：由腰部右侧胯骨上端，向上4厘米，量至大腿根。
7.衣物如何剪裁
目前国内外使用的裁剪法有立体裁剪（将布料复合于人体或人体模型上，直接用剪刀进行剪切的方法）和平面裁剪（将布料直接铺放于平面的裁剪台上，用划粉在布料上绘制服装的衣片结构图，然后按绘制的衣片轮廓线进行剪切的裁剪方法）两大类。家庭使用的主要是平面裁剪，按其制图技巧又以原型裁剪法、比例分配裁剪法为主。
①原型裁剪法是一种按人体基本部位的尺寸（胸围、背长、臀围等）绘制出基本纸样即原型后，再将原型通过分割、拼接、折叠、扩展等变化形式绘制出最终的服装衣片纸样的方法。原型由于人体的基本部位不同和形状不同而有许多种类，如英国式原型，日本的文化式原型、登丽美式原型、香港和台湾地区的中华式原型等。目前我国较流行的是日本的文化式原型和登丽美式原型。本书彩照的裁剪图即是日本的原型裁剪图。原型裁剪法的优点是不需要复杂的计算，操作方便，尤其适合初学者及造型复杂的款式。缺点是制做宽松度大的服装时某些部位的尺寸精确度不高。
原型是服装图的基础，如果把适合自己体型的原型用稍厚的纸画好保存着，不论什么时候、什么款式，只要按原型的规律（制图方法），放大或缩小即成，如插肩（斜肩）的服装，前后身的肩部有缺角，只要用袖子上端补出来的部位，还于原位，仍等于原型。
②比例分配裁剪法是按人体基本部位尺寸（胸围、领围、臀围等）为变量进行各种比例的计算，定出衣片各部位尺寸的服装制图方法，也是我国服装产业目前广泛使用的方法。本书的“裙服”、“童装”的裁剪图也是使用的这种方法。常用的比例分配法根据其比例形式有D式，胸度式等，其中，D式裁剪法被认为是目前唯一有理论根据的科学裁剪新法。其优点是部位尺寸精确度较高，且计算是通过简单的分数比例，易为初学者所接受。缺点是只适应已定型的服装款式，对于新的服装款式较难确定其比例式，故不适应于造型复杂的款式的设计。
比例分配法的制图一般应先画横向基础线，次画直向基础线，最后画斜线基础线。画线方向应自上而下循序渐进。制好基础线后，在制衣片轮廓线时应先画近身的轮廓线，然后自上而下、自左而右地制好全部轮廓线。轮廓线线条应比基础线粗。这样制图才能步步紧扣，层次清晰。
(4)排料
根据服装的尺寸、款式和面料的门幅，排料时，衣料可以单层平铺，也可以双层铺排。单层平铺时，衣料的正面要向下；双层铺排时，正面应向里，这样，以使划线划在反面。
排料的方向注意要使衣样的纵向与布料的经向一致。在裁剪无图案织物时，可根据技术标准而适当歪斜。衣服正身的底边最好先靠着衣料的横断面。平对平，斜对斜，凹对凸，见缝插针，见空补白，做到物尽其用，节约用料。
排料的次序应是先大后小，先主后次。一般是先划前衣片和后衣片，后划袖子和领子，最后才划各部的附件，如袋、挂面、贴边、袖袢、袋盖等。
排料发生困难时，可用“借”、“还”尺寸的方法。例如因门幅缘故，袖大片排不下来，即可用适当缩小大袖片的尺寸（借），放大小袖片的尺寸（还）的方法来解决。这种“借”“还”方法既保证了衣片的应有尺寸，又使现有的门幅的衣料得到充分的利用。此法常用于大小袖片，对前后衣片、前后裙片也适用。此法还可利用覆肩的宽度调剂前后衣片的长度，还可将横料、直料和斜料交替使用。
除“借”、“还”法外，还可用拼接的方法。各式上袋挂面可允许一拼，接缝位置必须在两纽眼之间，驳头剪位不能拼接。开袋袋布允许一拼或二拼，袋面布不允许拼接。横领领面、里布可居中对拼，斜料领面允许人字拼角，格子布领、条纹布领须对格、对条。覆肩里布可允许一拼。衣袖可允许在后袖部位拼5~6厘米以内的拼角。
8.服装制作入门最开始做什么服装
服装制作第一课---服装裁剪的人体测量入门。
服装裁剪的人体测量入门方法：
量体以前，首先必须对人体主要部位进行仔细观察。量体时，应注意以下几点：
1. 要求被量者站立端正，姿势自然，不要深呼吸。
2. 围量横度时，应注意皮尺不要拉是过松或过紧，要保持水平。
3. 围量胸围时，被量者两臂垂直；围量腰围时要放松腰带。
4. 冬季做夏季服装，或夏季做冬季服装，在量体时应根据顾客要求，适当缩小或放大尺寸。
5. 量体时要注意观察好体型特征，有特殊部位要注明，以备裁剪时参考。
6. 不同体型有不同要求，体胖者尺寸不要过肥或过瘦，体瘦者尺寸要适当宽裕一些。
7. 量体要按顺序进行，以免漏量。
量体具体方法
1. 总体高：代表服装“号”，由头部顶点垂直量至脚根。
2. 衣长：由前身左侧脖根处，通过胸部最高点，量对需长度，一般量至手的虎口。
3. 胸围：代表上衣类服装“型”，在衬衫外，沿腋下，通过胸部最丰满处，平衡围量一周，按需要加放尺寸。
4. 肩宽：由后背左肩骨外端顶点量至右肩骨外端顶点（软尺在后背中央贴紧后脖根略成弧形）。款式需要夸张时，肩可适当放宽。灯笼袖款可适当改窄。
5. 袖长：由左肩骨外端顶点量至手的虎口，按需要增减长度。
6. 袖口：围量手腕一周，再按需要加放尺。寸还可根据款式的不同用胸围比例法计算。
7. 领大：沿喉骨下围量一周，按需要加放尺寸。
8. 腰节：一般体型可按总体高算出。遇到特殊体型时，就需要量取前后的腰节尺寸（在腰部最细处，围一条皮尺成水平），分别量取前后腰节的尺寸。
9. 裤长：由腰部左侧胯骨上端，向上4厘米往下量至脚跟减3厘米。
10. 腰围：代表裤子类服装“型”。在单裤外沿腰间最细处围量一周，按需要加放尺寸。
11. 臀围：沿臀部最丰满处平衡围量一周，按需要加放松度。
12.上裆：由腰部右侧胯骨上端，向上4厘米，量至大腿根。 服装裁剪是服装制作的基础，而“量体裁衣”则是服装裁剪最基本的要求。任何一个时装款式，由于量体、裁剪的好坏不同，都将产生完全不同的效果。因此，对于所有学习服装裁剪制作的人来说，是否掌握了量体裁衣的基本知识，这对能否做出质量上乘、合体美观的服装，实在是至关重要的。
9.有没有比较系统全面 适合初学者易懂的服装裁剪知识啊
你说学服装裁剪知识 我在想你学的是中式的服装设计？
在我们服装界里 中国裁剪技术知识 是属于打板 你能在学院里能学到裁剪知识说明这个学校已经落伍了 不过技术就是技术 你学会了 不可能没用 也许我的推测可能是错误的！
不管怎么说如果是一个工厂里裁剪班里的那种裁剪技术的话 没什么好学的 进去在主任或者班长下面干就可以了 毕竟需要经验 不多解释了
网上有很多教的 学东西都要靠自己 老师就类似于复读机 或者 有声音的教书？
如果你住的地方理 大型书店不远的话 我推荐你 到书店看看 有很多总会有适合你的
或者你可以买个 教CAD打板的那种书 即可以学软件又可以学到打板 你看看哪个书合适你 你就买哪个吧 反正我是买了好多 因为每个书都有自己独特的地方 但我建议你 先看完一个书 再考虑买另一个书 一本书没看完千万别买新的 这是不好的习惯
书？呵呵 实现最重要 如果条件允许 最好买布料 做衣服 在学校 用学过的打板方法打板 然后裁片 缝纫 缝纫后你看看 你加的缝份缝合起来怎么样？如果不好怎么加缝份更适合工人工作呢？更适合工厂加工 节省时间 力气 人工 等等 缝合起来是不是有个裁片更大 更小？为什么会这样？梭织打板和针织打板 需要注意什么？缩水率又是什么？ 从学校里学不到这么多 从书上看到的这些 到了实际工作中你也不会用
找一个公司 当学徒工 比上学强 你那学校能给学历么？ 还有千万别到店面 服装店那种地方学
祝你好运
❸ 服装有哪些制版方法-服装的九种制版方法
服装有哪些制版方法-关于服装的九种制版方法
服装制造业使用的服装制板方法，大体可划分为加减、比例分配、立体、胸度短寸、原型、基础样板、D式、框架试穿、电脑等九多种方法。下面，我为大家分享服装的九种制版方法，希望对大家有所帮助!
立体法
立体法大都称它为立体裁剪，它是欧州和美州多数人裁剪女装时使用的方法之一，多数人认为这项技艺是改革开放后，日本教师来华讲课而传入的。其实不然在二十世纪三、四十年代的上海、天津、北京和哈尔滨好多女装师付都在使用它，当时上海把这项技艺称作为在衣架上捞花样，如果有位师付用立体法裁了一件衣服，若问他怎么裁的，上海人说是在架子上捞出来的。哈尔滨人说是在架子上剪出来的，北京和天津人则说是在架子上绷出来的，当时缝制的服装都是来料加工，而且材料也昂贵，有时先把牛皮纸用手揉软，先试绷一次，以免失误。
立裁必需有衣架，当时的衣架上海是竹子捆绑成人体，外面糊纸，北方使用的架子和现在的差不多，不过里边不是玻璃钢，而是用废纸在模型上一层层糊上的，外边糊的大多是花纸。由于50年代之后，妇女穿丝绸悬垂式的礼服很少了，只有特需服装店为外国使馆夫人裁制一些，但数量很少，所以这种技艺逐渐地失传了。
北京80年代初期评定职称时有些师付曾显示过这一技艺，很受得人们欣赏。他们当时说立体裁衣并不难，要熟练地掌握好提波、吊浪、抬环、抽花，四项基本技艺，什麽款式都能裁了。我国第一次请外教讲立体裁剪课是80年代初期由原中央工艺美院服装系请了一位日本女教师，由此以后全国各地的服装院校逐渐地也都请外教讲这一课程，大多为日本教师，也有少数欧、美教师。加之回国的留学生，经过了20多年的请进来、送出去、再培养，目前这一技艺，在我国服装业中以很普及，各服装院校也都设立了这一课程。
胸度短寸法
胸度和短寸法是日本裁缝、裁制男子西装时常用的方法，它是日本裁缝在明治维新之后由欧州学习回来的，所以他们把它称作为“洋裁”而把本民族的和服称作为“和裁”胸度法和我过的比例分配法近似，但是它是以人体的实际胸围为基数来分配各部位的.尺寸的，(所以有人使用胸度法编了一本书，叫作号型裁剪法)。
100多年前欧州有长寸法和短寸法之分，由于使用长寸法制板太复杂，所以逐渐被淘汰了。短寸法也称为实寸法或肩寸法它是在人体的胸部以上部位测量多个部位，然后按照这些尺寸来制板的。胸度和短寸两种方法由二十世纪30年代开始随着日本裁缝到我国开店、办厂，以及书籍等进行着传播，但是进展缓慢，在我国目前有些人，还在使用它，但范围不广。
原型法
原型法是日本裁缝和妇女量体裁衣时裁制女装时使用最多的方法，他们是由欧州取来的，但是有了很大的发展，流派也很多，一种是量体时在人体上用软布绷剪出一个原型，以这个原型来裁制各式服装，另一种是用胸度法或短寸法裁制一件原型，以这件原型来裁制各式服装，后者被人们称为学院派，学院派有文化式和登丽美式等，文化式使用的是胸度法，而登丽美使用的是实寸法。
由于日本的文化服装学院来华讲学的教师较多，他的教材我国也出版多部，所以我国使用的大都为文化式。原型法由二十世纪30年代由日本裁缝在东北即向我国传播，80年代之后我们每年都聘请日本教师来华讲课，但是传播的速度不快，主要是日本的原型是以人体的实际胸围为基数，来分配各部比例关系的，由于传统的行业技术习惯不同，所以传播的较为缓慢。近年来随着院、校毕业生、参加制板工作的人员在增多，使用原型制板法的人逐渐地多了起来。
加减法
加减法在二十世纪50年代以前大多数裁缝都在使用它，加减法是受中式服装裁剪方法的影响而形成的。加减法是对各种服装的中心号型的各部位都有个固定的尺寸，然后胸围加一寸或减一寸时，各各部位再加、减一个数值。这种方法目前在另活加工门市部好多人都在使用它。这种方法大都是师傅代徒弟教出来的，简单、快速、易学。它对以后的比例分配法起着很大的影响。
比例分配法
比例分配法是目前我国服装制造业制板与裁剪时，使用最多的一种方法，它是在二十世纪50年代初期形成的，50年代以前老百姓穿的都是中式服装，西装和军装制板和裁剪时使用的大都是加减法，50年代以后老百姓脱下了长袍、短褂大都换上了制服为了推广和普及裁剪的技艺，和出版资料，老一辈的服装技术人员便凑在一起，研究服装裁剪时各部位的比例关系，当时参加的人大都是男装师傅，有的师傅当时使用的是日本的胸度法，大家感到很适用，但是它是以人体的实际胸围为基数的，这和我国服装业使用的加减法以成衣胸围为基数的习惯又不相吻合，最后便参考了日本的胸度法，并以加减法的成衣实际胸围为基数而创造了我国的服装裁剪方法，大家都称它为“服装裁剪法”，1982年本书着者在4期〈现代服装>杂志上撰写的“浅谈五种裁剪法”时称它为“比例分配法”这个称叫以后便传流开来。
五十多年来出版的服装裁剪、制板书籍、刊物以及教学时使用这种方法的占多数，开始时为了区分于胸度法，采用的是半胸围的1/3称它为三分法，后来出书的人多了，为了自己与别人不同，而出现了六分法、八分法、百分法和十分法等等，不论那种方法都需在后面复加一个数值，所以有人称它为凑数法。由于十分法好计算，如100cm的1/10是10cm，2/10是20cm，所以使用十分法的人逐渐多了起来。
基础样板法
基础样板法也称为中国原型法，它是在二十世纪60年代初期开始运用的，当时服装厂的技术室承制内、外销样衣的任务特别重,由其是童装、有时一个月就需几百个品种，有些技师则采取制定两、三件基础样板，用这些样板来变化所有的样衣样板，速度和准确性比用比例分配法要快速的多了，当时人们把这一方法叫作改头换面。
80年代初期本书着者把这种方法加以总结，把比例分配法和原型法相互结合，而创造了基础样板法。由于样板是以成衣的胸围为基数，符合我国服装制板的传统习惯，，由于简便、快速、准确，所以逐渐地被人们所采用。
D式法
D式法是上海戴永甫先生创造的一种裁剪方法，他是改变了比例分配法的传统，以袖窿为基础来求各部位的数值，使得袖窿与袖子大小洽好同步，很适宜量体裁衣使用，这种方法大多流行于我国南方江、浙一些省份。
试穿法
试穿法也有人称它为套穿法是70年代由日本国兴起的，当时东京、大坂等城市的房租、地价是寸土千金，工厂大都迁到远离城市的地方，而门店必需还在闹市区，两地如何联系，于是便按照标准与自己商社的惯例，制定成全号型样板，并缝制成样衣，把样衣和原料都进行编号。
顾客选好原料之后，便进行试穿样衣，并把需修改的部位记录下来，如用28号原料使用175/96A型样板，后背加长2cm，袖子加长2cm，其他部位不变，把这一定单用电传到工厂，缝制成衣之后，再将成衣送往门店，当时采用这一方法的多为男子西装。80年代初期北京红都时装公司到日本参观，把这一方法带回在门店使用，以后逐渐展开，由其是集体的职业服装，目前大都采取这一方法。
归钠起来有两种：立体和平面
平面是来自于立体，但是各有所长、各有所取、互相借用、常期共存。若是裁制丝绸性软料，帔挂、悬垂、篷松式的夜礼服、舞台服，用立体法是最好不过的了。一般小的量体裁衣门市部，使用加减法不但简单、而且快速、很是方便。制定男式上衣、大衣、裤子样板时，使用比例分配法是很快速和准确的。使用原型法制定女子样衣的样板时还是很方便的。基础样板法在变化女装的省道和花样时是较为简便和快捷。
集体的职业服装使用试穿法不但快速而且准确。短寸和胸度法是男子西装裁剪的原始方法，如同我国戏剧中的昆曲一样，是服装制板技艺中的阳春白雪，高档次的男装量体裁衣时少数人会使用它。电子计算机制板，是服装制板发展的必由之路，随着软件的开发和制图机的小型化，价格下降之后，它会向目前的写文章和办公一样，在服装制板领域中普遍的应用它。
方法是相互借用的，有时用比例分配法制定一件女装样板，为了转换一个省道而拓出前身肩的一部分，这不是借助于原型了吗!是不是合体，需要在架子上别一下，这又进入了立体。用立体法裁制一件原型，拿下之后进行调整样板时又需换上另一种方法，所以说它们是相互借用的。
所以说使用任何一种裁剪法，都不能说这种方法是最好的，他会影响你技艺的提高，应该是扩展眼界，多面了解取其精化，补己所短、相互借用，形成你自己的一套方法。
;❹ 如何裁剪衣服
问题一：怎么看懂服装裁剪图 对于刚刚接触裁剪图的人来说，图拿到手里难免有些云里雾里，所以适当了解一下制图代码是有必要的，特别是常见的几个。了解一些服装的基本构造，懂一点制图基础的人，更易上手。
制图代号 名称 B 胸围 BL 胸围线 W 腰围 WL 腰围线 H 臀围 HL 臀围线 FBL 前胸宽 BBL 后背宽 FWL 前腰节线 BNL 后腰节线 MH 中腹线 BP 乳尖点 SL 裙长、袖长 EL 肘线 S 肩宽 SP 肩点 N 颈围 SNP 颈侧点 NW 领宽 AH 袖窿弧线
以上图为例简单说说我看裁剪图的方法：
1、拿到裁剪图后，首先分清前、后片。一般情况下，前领低后领高。（上图左为后片，右为前片）
2、上图连衣裙是上下结构的，复杂点都在上半身部分。
3、定位胸围
问题二：初学者怎样学服装裁剪？ 1、创建一个设计。为了学习服装裁剪和服装缝制过程中，需要设计工作。这通常需要有时装设计或其他设计经验。
2、决定如何设计几件你想服装裁剪和服装缝制。这将帮助确定如果你能做到对自己的工作，如果需要聘请工人，或者如果需要聘请裁剪和缝制生产公司执行设计。如果对自己的工作，将创建一个从您的设计模式，切出的图案和缝制全面。 服装裁剪和服装缝制的生产企业有较大的工作空间。他们还提供的材料，工具和训练有素的工人制造的设计，更有效。
3、联系多个服装裁剪和服装缝制生产企业比较定价和提问，以了解他们的过程。
4、讨论所有物流切割和缝制过程从开始到结束，一旦选择了切割和缝制的生产公司。包括如面料和材料，图案，丝网印刷，质量和运输过程中的细节进行讨论。
5、选择监督创造第一的服装生产过程中，如果是设计师，以确保成品符合所设想的设计。
问题三：衣服怎么裁剪 找 教程学习 或去学校学习！
问题四：教你如何裁布做衣服 制布料时把布料按一定的尺寸裁开，引申为修剪。 剪裁对象的垂直或水平边缘。经常对布料进行裁剪，以将注意力集中于特定区域。
工具/原料
布料、辅料、铅笔、橡皮擦、图形图纸和描图纸。
步骤/方法
1.首先将描图纸放在图形图纸上面，然后用铅笔顺着图形图纸的线条画一下，画错了
可以用橡皮擦掉，直到准确地画完为止。
2.利用剪刀，顺着描图纸上的图形样子进行裁剪，剪出图形的样子，当作纸板。把图纸形状的纸板放在布料的内侧，用铅笔或者水融笔顺着用描图纸做出来的纸板
上面。
3.沿着线条，留下始折部分剪下来，就完成图形的裁剪了.
4.最后将剪裁下来的两张布料进行缝合，最后衣服就做好了。
假如需要两张一样的图形，那么事先将两张布叠在一起，用珠针固定好之后，再裁剪。
注：如果是想做衣服，图纸上描的就是衣服，同理其他的一些东西也可以这样来做。
问题五：怎样自学服装裁剪 首先你要弄清楚你学了以后的工作是什么场合，如果是服装店，那就是叫服装裁剪，一般指的是服装店的单件服装的量体裁衣，这种情况下可以自学再到服装店从学
徒做起是可以的。如果是纸样，那就是针对企业的标准化、批量化生产服务的，除了出头版还要有放码等等的操作，要求较高，作图方法也是不同的。而且一般自学
是很大难达到企业的要求的。因为企业是不需要纸样的实习生的。
不过作为实用参考工具书，你可以看看高鸿的《服装结构设计及其应用》，139元，是一本比较专业实用的服装工具参考书，比那些几十元一本的理论书要实用得
多。小知识：服装设计包括创意设计，结构设计以及工艺设计，服装结构设计是服装设计的核心技部分，是创意设计与工艺设计的桥梁。服装结构设计也俗称服装打
版或服装纸样，也有些地方叫服装制版。
想自学服装设计的话，我觉得还是先学裁剪，你只有懂一些服装的基础知识了，知道一件衣服是由哪些部件组成，是怎么缝制在一起的，然后再学设计，这样设计出
来的东西才能实用，而不会凭想象设计出一些根本没办法打版和缝制的衣服。但是你在学裁剪的同时可以先学时装画，能把自己脑海中想象的衣服样式画出来，然后
打出版，裁剪缝制并可以穿在身上，这样你就算设计和裁剪都会了。
时装画你可以买一本教画时装画的书，照上面的练，正规学服装设计的都要学素
描水彩水粉啥的，如果你要从基础中的基础开始学起，那么你就先学素描了。学了画时装画外你还可以买一些讲服装设计的书，那种讲服装的历史呀色彩呀结构啊，
一些设计技巧的内容的书。不要以为了解中外服装的历史不重要，现在很多时候流行的时装样式都是翻出过去年代或古代的服装样式加点设计元素改进的。
你
平常多看些时装杂志或时尚杂志，上面很多穿着时装的插画图片，都可以收集起来，多看，仔细看，发现别人的设计元素在哪里，看得多了欣赏的多了自然对设计就
有一点感觉了。关于裁剪的基础，如果你什么都不会那当然也要买些讲裁剪基础的书，一开始不要去学原型裁剪法，因为你是自学没人给你讲关键你会有很多问题搞
不懂的，打基础的话学传统的用公式的裁剪法比较好，等会裁会做了，对服装有些概念了再学原型裁剪法，你看能不能找到一套日本文化部省的原型服装教材，这套
教材内容很好很全面，有十几本，包含设计和裁剪以及制作方法，如果认真把这套教材学完，应该就很不错了。
问题六：如何裁剪衣服 目前国内外使用的裁剪法有立体裁剪（将布料复合于人体或人体模型上，直接用剪刀进行剪切的方法）和平面裁剪（将布料直接铺放于平面的裁剪台上，用划粉在布料上绘制服装的衣片结构图，然后按绘制的衣片轮廓线进行剪切的裁剪方法）两大类。家庭使用的主要是平面裁剪，按其制图技巧又以原型裁剪法、比例分配裁剪法为主。
①原型裁剪法是一种按人体基本部位的尺寸（胸围、背长、臀围等）绘制出基本纸样即原型后，再将原型通过分割、拼接、折叠、扩展等变化形式绘制出最终的服装衣片纸样的方法。原型由于人体的基本部位不同和形状不同而有许多种类，如英国式原型，日本的文化式原型、登丽美式原型、香港和台湾地区的中华式原型等。目前我国较流行的是日本的文化式原型和登丽美式原型。本书彩照的裁剪图即是日本的原型裁剪图。原型裁剪法的优点是不需要复杂的计算，操作方便，尤其适合初学者及造型复杂的款式。缺点是制做宽松度大的服装时某些部位的尺寸精确度不高。
原型是服装图的基础，如果把适合自己体型的原型用稍厚的纸画好保存着，不论什么时候、什么款式，只要按原型的规律（制图方法），放大或缩小即成，如插肩（斜肩）的服装，前后身的肩部有缺角，只要用袖子上端补出来的部位，还于原位，仍等于原型。
②比例分配裁剪法是按人体基本部位尺寸（胸围、领围、臀围等）为变量进行各种比例的计算，定出衣片各部位尺寸的服装制图方法，也是我国服装产业目前广泛使用的方法。本书的“裙服”、“童装”的裁剪图也是使用的这种方法。常用的比例分配法根据其比例形式有D式，胸度式等，其中，D式裁剪法被认为是目前唯一有理论根据的科学裁剪新法。其优点是部位尺寸精确度较高，且计算是通过简单的分数比例，易为初学者所接受。缺点是只适应已定型的服装款式，对于新的服装款式较难确定其比例式，故不适应于造型复杂的款式的设计。
比例分配法的制图一般应先画横向基础线，次画直向基础线，最后画斜线基础线。画线方向应自上而下循序渐进。制好基础线后，在制衣片轮廓线时应先画近身的轮廓线，然后自上而下、自左而右地制好全部轮廓线。轮廓线线条应比基础线粗。这样制图才能步步紧扣，层次清晰。
(4)排料
根据服装的尺寸、款式和面料的门幅，排料时，衣料可以单层平铺，也可以双层铺排。单层平铺时，衣料的正面要向下；双层铺排时，正面应向里，这样，以使划线划在反面。
排料的方向注意要使衣样的纵向与布料的经向一致。在裁剪无图案织物时，可根据技术标准而适当歪斜。衣服正身的底边最好先靠着衣料的横断面。平对平，斜对斜，凹对凸，见缝插针，见空补白，做到物尽其用，节约用料。
排料的次序应是先大后小，先主后次。一般是先划前衣片和后衣片，后划袖子和领子，最后才划各部的附件，如袋、挂面、贴边、袖袢、袋盖等。
排料发生困难时，可用“借”、“还”尺寸的方法。例如因门幅缘故，袖大片排不下来，即可用适当缩小大袖片的尺寸（借），放大小袖片的尺寸（还）的方法来解决。这种“借”“还”方法既保证了衣片的应有尺寸，又使现有的门幅的衣料得到充分的利用。此法常用于大小袖片，对前后衣片、前后裙片也适用。此法还可利用覆肩的宽度调剂前后衣片的长度，还可将横料、直料和斜料交替使用。
除“借”、“还”法外，还可用拼接的方法。各式上袋挂面可允许一拼，接缝位置必须在两纽眼之间，驳头剪位不能拼接。开袋袋布允许一拼或二拼，袋面布不允许拼接。横领领面、里布可居中对拼，斜料领面允许人字拼角，格子布领、条纹布领须对格、对条。覆肩里布可允许一......>>
问题七：怎样自学服装裁剪。 10分 服装初学者一般选择初级的裁剪书籍，如《服装打板技术入门》《服装基础打板》《服装裁剪与缝制》《服装基础缝制技术》可以到当地书店或者网上购买。
服装缝制的技术最好去培训学校学习下，不建议自学，否则很多地方看不懂，耽误时间，影响进步速度，以免让自己的兴趣消失！
后期随着学习的深入可以读读《服装打板与推板》《服装纸样设计》，但是高级裁剪打板的技术也是建议去培训学校学习一下，理由同上！
问题八：如何DIY裁剪衣服方法图解 取旧绒裤、旧呢衣、厚运动衣（色泽越鲜艳越好），剪成长约50厘米，宽30厘米的长方形（尺寸大小可依材料而定）。选择红、黄、蓝、灰等各种颜色的厚布头（呢绒、条绒、丝绒更好，此类材质在旧童装上常常可以找到）。剪成花卉、动物、风景、卡通等图案，视个人爱好而定。此道工序最为关键，应掌握色调的冷暖，明暗、花素的最佳组合，色彩搭配尽量协调。摆放合理满意之后，用浆糊或胶水一一粘牢。把布边用缝纫机缉牢（手工环线也可），如有细尼龙花边把布边压齐做更好（如图所示）。小地毯四周可用废毛线缝上一圈，或是用边条余料镶一圈花边，一来美观，二来防止洗后毛边。 旧衣服地垫的DIY制作方法：手工DIY创意拼布地毯、地垫的制作第一步，材料预处理按照自己的实际需要，用废纸制作出所需要做地垫的大小纸板，裁剪两个一大一小的正方形纸板（尺寸可以自己定，我裁的是14*14、10*10公分）。把剪好的纸板放在布上用划粉画好就可以裁布了。先把旧衣服的袖子和下摆的边缘剪下，在侧缝的地方剪开铺平找合适大小的地方剪下地垫大小的正方形碎布，有时候如果旧衣服往往不够大，就需要拼接一下。地垫大小的布要2块，面料可以选择厚一点的 。 旧衣服再利用第二步，折三角 所有剪好的旧衣服碎布正方形按以下方法折成三角形，先在对角处车好，留一个缝口剪下。剪下的布碎也请不要丢弃，我们可以用来做成布艺鲜花或者填充自制坐垫抱枕等等。 旧衣服再利用第三步，叠车三角形 把做好的三角型逐个从外向里一个叠一个车到地垫的底部。记住在每层的最外那圈要留下足够的缝口位。一层三角车好以后可以做第二层，我的做法是越靠里的位置就换上小一点的三角型 像这样的转角处容易出现三角的一边没有压住的情况，到最后把三角型都车完的时候要检查一边用手针钉上就可以。 手工DIY创意拼布地毯、地垫第四步，盖住最里面的缝口加以修饰当三角形的层数增加，越靠近中间的位置就地垫就越厚了，所以为了保持整体的厚度一致，这里用了两块椭圆型的布缝在一起，里面塞上之前折三角的时候剪下的布碎。为求美观还做了点布花缝上去作为装饰。越靠近中间的位置就越厚了，有的车压不动，所以为了保持厚度一致，用了两块椭圆型的布缝在一起，里面塞上之前剪下的布碎整理平整，再加上YOYO花装饰下钉在上面第五步，将地垫的底上好就完工了最后的一步，是将底布与地垫正面相对缝合，留下翻口。缝好之后通过翻口把地垫翻到正面即可。只要有足够的耐心，按照这个方法可以做出层的层叠效果，地垫就更好看。而且层数越多，能够消耗掉的旧衣服也更客观。相信这个废物利用制作可以帮助那些正在烦恼如何处理掉家中废旧衣物的朋友提供一丝思路。
问题九：如何自学服装打板，剪裁 如果是学服装店的单件量体裁衣叫裁缝?或裁剪。这个可以到服装店从学徒做起。如果是企业批量化、标准化生产叫服装打版或服装纸样，正式学术名称是服装结构设计，则要到专业的服装学校进行系统的培训学习。服装打版自学的话,一般不建议,通过自学达到用人企业工作的要求基本上不现实,服装纸样不是照葫芦画瓢背几条公式或记几个死数据画画图那么简单.如果一定要自学，那你可以先花些时间学些基础知识，那就是学纸样必不可少的车工方面的基本技能。这属于普工类，所以一般企业都可以有带薪培训的机会，然后在工作当中如何学到打版知识，一方面要看你的学习能力，另一方面要看你的交际能力，就是你要有能力跟板房里的打版师多交流，别人也乐意去指点你，但是即使这样，也很难有条件你自己去从出纸样到成品这个过程做完，而在实际工作中，有很多的技巧、经验的做法都是在出纸样配合车成品的过程当中去悟的。
不过无论选哪一种学习方式，学习期间，也可以借助一些专业实用的工具书来加强自己欠缺的实用方面的系统知识，看书的话, 作为基础积累以及服装设计核心(服装结构设计,也俗称服装打版或服装纸样)学习。高鸿老师的《服装结构设计及其应用》基础入门工具书,实用为主,139元.如果这本书能消化,那么《服装厂纸样大全》可以作一个更好的巩固.也是139元.贵在实用，不是那些几十元的理论书。书中通俗易懂的原理表达结合大量企业实例（这是同类书一攻不具备的）对你以后的正式学习以及将来的工作都比较有实用性的帮助。详细介绍你可以上这两本书的网络了解.
问题十：如何剪裁上衣 1. 好的衣服版型要好,衣服所有线条要看上去流畅自然.
2. 领子对折要完全一样,不能有变形状况
3. 衣服挂着的时候袖子完全一样,没有前后吃势不均等状况
4. 所有拼缝整齐,针迹均匀平直,没有跳针,断线,重跑线的情况
5. 服装下摆,裙摆等平衡,门襟,叠门没有分开或交叉
6. 所有褶裥统一.无明显大小
7. 口袋大小位置统一
8. 服装面料的图案是否对的整齐
9. 里布颜色是否和面料相配
10. 里与面应平贴，无鼓凸，折皱。
11. 拼缝是否牢固
12. 里布是否有外露
13. 做工精细的服装一般的针距是3厘米13-14针
14. 面料拼接应经纬协调、自然。
15. 看激装的熨烫效果，光泽是是否一致，有无烫损处
16. 是否经过预先的水洗工序
❺ 什么是服装裁剪比例法
1.服装裁剪比例法是指从制作平面图或立体裁剪的布型开始至裁剪衣料的过程。包括平面裁剪，立体裁剪和原型裁剪3种；
2.平面裁剪是以人体所测量的尺寸，设计平面制图，即短寸式裁剪法。立体裁剪是从人体上裁剪下来的，很符合人体曲线要求的原型衣片。原型裁剪是以推理的方式，通过立体裁下来的衣型，用原型加上款式放松度裁剪服装的方法；
3.人体的躯干部分起伏较大，男女差异也很明显，按照性别，款式，要分别采用不同的裁制方法，使服装穿着合体，美观大方。在工艺上服装裁剪还有批量裁剪和单件裁剪之分。