Ⅰ 怎么样分辨衣服的布料是属于什么料
（一）通过观察和触摸：
1、纯棉布：布面光泽柔和，手感柔软，弹性较差，易皱折。用手捏紧布料后松开，可见明显折皱，且折痕不易恢复原状。从布边抽出几根经、纬纱捻开观看，纤维长短不一。
2、粘棉布（包括人造棉、富纤布）：布面光泽柔和明亮，色彩鲜艳，平整光洁，手感柔软，弹性较差。用手捏紧布料后松开，可见明显折痕，且折痕不易恢复原状。
3、涤棉布：光泽较纯棉布明亮，布面平整，洁净无纱头或杂质。手感滑爽、挺括，弹性比纯棉布好。手捏紧布料后松开，折痕不明显，且易恢复原状。
4、纯毛精纺呢绒：织物表面平整光洁，织纹细密清晰。光泽柔和自然，色彩纯正。手感柔软，富有弹性。用手捏紧呢面松开，折痕不明显，且能迅速恢复原状。纱支多数为双股。
5、纯毛粗纺毛呢：呢面丰满，质地紧密厚实。表面有细密的绒毛，织纹一般不显露。手感温暖、丰满，富有弹性。纱多为粗支单纱。 6、毛涤混纺呢绒：外观具纯毛织物风格。呢面织纹清晰，平整光滑，手感不如纯毛织物柔软，有硬挺粗糙感，弹性超过全毛和毛粘呢绒。用手捏紧呢面后松开，折痕迅速恢复原状。
7、毛晴混纺呢绒：大多为精纺。毛感强，具毛料风格，有温暖感。弹性不如毛涤。
8、毛锦混纺呢绒：呢面平整，毛感强，外观具蜡样光泽，手感硬挺。手捏紧呢料后松开，有明显折痕，能缓慢地恢复原状。
9、真丝绸：绸面平整细洁，光泽柔和，色彩鲜艳纯正。手感滑爽，柔软、外观轻盈飘逸。干燥情况下，手摸绸面有拉手感，撕裂时有"丝鸣声"。
10、粘胶丝织物（人丝绸）：绸面光泽明亮但不柔和，色彩鲜艳，手感滑爽，柔软、悬垂感强，但不及真丝绸轻盈飘逸。手捏绸面后松开，有折痕，且恢复较慢。撕裂时声音嘶哑。经、纬纱沾水弄湿后，极易拉断。
（二） 通过燃烧，几种常用纤维燃烧时特征：
（1）棉
靠近火焰，不缩不熔。接触火焰，迅速燃烧，火焰桔黄色，有蓝色烟。离开火焰，继续燃烧。烧纸起味灰烬少，呈线状。灰末细软，呈浅灰色，手触易成粉末。
（2）麻
同上，灰烬少，浅灰色，或灰白色，手触易成粉末。
（3）丝
靠近火焰，卷缩不熔。接触火焰，缓慢燃烧。离开火焰，自行熄灭。火焰桔黄色，并很小。烧羽毛或烧毛发的起味黑褐色小球，手触易成粉末状。
（4）毛
靠近火焰，卷曲不熔。接触火焰，冒烟燃烧，有气泡。离开火焰，继续燃烧。有时自行熄灭，火焰桔黄色。烧羽毛或烧毛发的起味灰烬多，形成有光泽的不定形的黑色块状物，手触易成灰末状 。
（5）粘胶
靠近火焰，迅速燃烧，桔黄色火焰烧纸气味灰烬少，深灰色或浅灰色 。
（6）涤纶
靠近火焰，先收缩，后熔融。接触火焰，熔融燃烧。离开火焰，继续燃烧。火焰黄白色，亮，顶端有线状黑烟。特殊芳香味、黑褐色不定形硬块或小球状，用指可压碎。
拓展资料：
衣服常见面料:
桑蚕丝： 天然的动物蛋白质纤维，光滑柔软，富有光泽，有冬暖夏凉的感觉，磨擦时有独特的“丝鸣“现象，有很好的延伸性，较好的耐热性，不耐盐水浸蚀，不宜用含氯漂白剂或洗涤剂处理。
粘胶： 以木材、棉短绒、芦苇等含天然纤维素的材料化学材料加工而成，也常称人造绵，具有天然纤维的基本性能， 吸湿透气好，易染色，织物具有良好手感，穿着舒适，悬垂性好，耐洗涤。
醋酯纤维： 由含纤维素的天然材料经化学加工而成，肯有丝绸的风格，穿着轻便舒适，有良好的弹性和弹性回复性能，不宜水洗，色牢度差。
涤纶： 属于聚酯纤维，具有优良的弹性和回复性，面料挺括，不起皱，保形性好，强度高，弹性又好，经久耐穿并有优良的耐光性能，但容易产生静电和吸尘吸湿性差。
锦纶： 为聚酰胺纤维，也是所谓的尼龙，染色性在合成纤维是较好的，穿着轻便，又有良好的防水防风性能，耐磨性高，强度弹性都很好。
丙纶： 外观似毛戎丝或棉，有蜡状手感和光泽，弹性和回复性一般不易起皱比重小，轻，服装舒性好，能更快传递汗水使皮肤保持舒适感，强度耐磨性都比较好经久耐用，不耐高温。
氨纶： 具有优良弹性又称弹力纤维，也称莱卡，弹性好，手感平滑，吸湿性小，有良好耐气候和耐化学品性能，可机洗，耐热性差。
维纶： 织物外观和手感似棉布，弹性不佳，合湿性好比重和导热系数小，穿着轻便保暖，强度耐磨性较好结实耐穿，有优良耐化学品，日光等性能。
参考资料：服装面料-网络
Ⅱ 衣服的常见面料如何区分，什么样的面料才算好的面料
1.在柜台鉴别面料，只能靠手感--天然的棉麻丝毛抓在手里是柔韧的，有亲和感，手抓以后有褶皱（人家不让随便抓的就要注意啊）；化纤面料是“沙沙”的有硬度、不服帖，不起皱。混纺面料中，化纤成分大的，也是发硬的感觉。2. “棉加埃及棉”，应该是细密柔软、比较高档的衬衫、内衣面料，纱支应在60支以上，否则是属于“忽悠”。上面几位都说了，埃及棉是长纤维棉花，又叫长绒棉；价格高出普通棉好几倍，最低等的长绒棉也可以纺40支纱（中档男衬衫面料）；一般是纺成60、80、100、120 甚至200支纱，织成的面料如丝绸般细密绵软，比如以前女夏装、衬裙使用的玻璃纱印花面料、CD等等老牌子的绅士用手帕。而32支是一般衬衫的棉面料用纱（不说普通低档的），那么普通棉面料加埃及棉有意义吗？显然没有；即使加了，也可能是纺纱络下的废棉，有名无实。再告诉大家--我国新疆南部（如喀什地区）和埃及北部纬度相近，也适宜种植长绒棉；而实际上，新疆南部北部都大面积种植长绒棉。新疆的长绒棉和埃及棉纤度差不多。
3. 确定服装面料是否优质，除了确认吊牌与实际是否相符，面料成分与衣服的用途是否相适应、面料的织纹、后处理也是很重要的。比如，府绸、牛津纺面料比平纹织物的工艺要复杂一些；缎纹、提花面料比府绸和牛津纺面料技术含量更高；棉麻、棉丝、丝麻、丝毛、棉毛高纱支混纺，或者三种、四种以上原料混纺（包含化纤原料）技术含量都比单一原料普通纱支（40支以下）高。
4. 高档面料见功夫的是技术含量--既可以是单一原料高纱支、也可以是把多种纤维的优点-- 柔软、吸汗、透气兼挺括-- 结合在一起、还可以是在织布纹路加印花、染色后处理相结合下功夫。
5. 所谓技术含量是指除了纺纱的高纱支和混纺，还有织布设备、织布技术、染色、印花、后处理（抽纱、烂花、手绣机绣等等）的综合应用。
6. 现在是科技革命时代，新的合成纤维不断被开发出来，各种用途的面料不断问世。但是，我们日常穿着的服装，真正见功夫的还是要在最基本的棉麻丝毛及混纺面料、做工上下功夫。
Ⅲ 衬衣一般是什么面料 衬衣的面料有哪些
1、100%纯棉面料。纯棉面料的衬衫穿着舒适，柔软，吸汗，极易皱，易变形，易染色或者变色，一件高品质的衬衫至少应该是纯棉的。作为一个真正懂得穿着的人，你应该知道判断怎样的全棉面料是真正好的。好面料的重点在于穿着寿命、洗涤寿命、目测观感、穿着肤感等各种特性表现，支数这个指标最多只能对原料特性有影响，而影响原料特性的还有股数、克重等多种指标，单以支数为主要参数来衡量面料的好坏是混淆视听的做法。目前国内进行衬衫直销中，许多都采用了牛津纺面料，这种观感更接近细牛仔布的牛津纺面料，制造成本低，面料质感粗，属于低档衬衫面料，和上层阶级的生活风格及主流商业观念不尽相符。
2、混纺面料T/C。这种面料是棉和化纤按照一定比例混合纺织而成的。这种面料既吸收了棉和化纤各自的优点，又尽可能地避免了它们各自的缺点。普通衬衫大部分都是用这种面料，其质感较硬，穿着不如纯棉舒适，不易变形，不易皱，不易染色或变色，按照棉和的比例不同，特点向纯棉或者纯涤纶偏移。混纺面料广泛适用于中低档衬衫产品，有些混纺具备一些功能性，如相对较高的弹性，也被应用于专门用途的较高级衬衫。
3、100%化纤面料。它是利用高分子化合物为原料制作而成的纤维的纺织品。它们共同的优点是色彩鲜艳、质地柔软、悬垂
4、挺括、滑爽舒适。它们的缺点则是耐磨性、耐热性、吸湿性、透气性较差，遇热容易变形，容易产生静电。它虽可用以制作各类服装，但总体档次不高，难登大雅之堂。就衬衫而言，百分百的化纤面料意味着廉价和低档。但某些种类的化纤面料具备一些独特的特性，如高弹力，高透气防水性，高光泽度，高耐磨度等，所以纯化纤面料也应用于特殊用途的衬衫，如需要光泽的演出服、需要弹力的舞蹈服、需要防水的户外服等。
5、亚麻面料。衬衫面料中的贵族，穿着舒适，柔软，吸汗，极易皱，易变形，易染色或者变色。虽然这几年我们在很多读物上看到小资们竭尽全力地渲染自己身上的纯棉白衬衫，但是千万不要因此就给骗了。任何一个懂得穿衬衫的人都应该知道，麻才是衬衫的最好原料。亚麻天然的透气性、吸湿性和清爽性，使其成为自由呼吸的纺织品，常温下能使人体室感温度下降4—8℃，被称为“天然空调”。
Ⅳ 请问衬衫用料的好坏如何区分。
1、衬衫面料是由纱线纺织而成的。支数是衡量纱线粗细的一种指标。支数越高，纱线越细，织成的面料手感就越细腻，当然穿着也就越舒服。但纱线越细，当然也就越容易变形，起皱。
2、 另外一个应该掌握的关于面料的概念是股数。通常我们用一根纱线直接就可以纺织成面料，称为单股。如果用两根纱线捻在一起再纺织成面料，就称为双股。所以双股面料会厚一些。
通常来说，40支以上就可以称为高支棉，而很多更好的面料，可以到80、100支以上。而120、140或160支左右的面料，就已经非常高端了。目前世界上最好的面料，已经能够达到280支以上了。
3、 判断面料的好坏，远不仅限于支数和股数，还有很多其他的因素，如工艺、原材料的选择等等。但是，对普通消费者来说，购买衬衫时问清支数和股数，就能大致判断衬衫面料的好坏了。
4、 目前，越来越多的消费者已经开始接受全棉衬衫的概念。实际上，衬衫面料中，最高端的面料还并不是全棉，而是用麻纺织的面料。麻面料衬衫更加舒适、透气、吸汗。但是，麻的面料比棉的面料更容易起皱，更需要精心打理。
其他的面料还包括真丝、羊毛等，各有不同的优点和缺点。随着技术进步，还有其他一些特殊天然材质也可以纺织成面料了，比如竹纤维等等。
Ⅳ 高级衬衫鉴别全攻略有哪些
高级衬衫鉴别全攻略有哪些
高级衬衫鉴别全攻略有哪些，衬衫是很多工作人员日常上班的服装，有些人对衬衫的要求很高的，毕竟是穿在自己身上，那么对于高级的衬衫要怎么鉴别呢？下面我分享高级衬衫鉴别全攻略有哪些，一起来看下吧。
高级衬衫鉴别全攻略有哪些1
关键看面料
好的高支纱全棉面料，一定是用长绒棉纺织而成的，因为长绒棉的纤维长而细，只有它才能纺成高支棉（支数越高，纱线越细)。而长绒棉中，以埃及长绒棉和美国Pima棉的品质最好，埃及长绒棉的纤维直径比真丝还细25%，织成纱线后几乎没有棉结，纤维强力高、纤维整齐均匀、有特殊的丝光效果，因此埃及长绒棉织成的面料手感特别细腻，有真丝般的光泽感和品质感，成衣多次洗涤依然会保持鲜亮的本色。
以埃及长绒棉、Pima棉制造的高级衬衫，面料支数一般都在100支以上。当然，支数只是面料衡量指标之一，结构设计、织造水平、整理技术等多方面都会影响到面料的品质。仅拿支数来说，也分单股和双股，还有经向、纬向的区别。
值得一提的是牛津纺面料，目前国内衬衫直销的牛津纺衬衫基本上都是40支纱的面料，手感粗糙，制造成本较低。
做工辅料很重要
“衬”作为衬衫的骨骼，直接决定了领、袖和门襟的外在品质和整件衬衫的好坏。好的衬布起到了衬托和美化的作用，既可以防止衬衫变形，又可以简化缝制工序。“衬”粘合在两层面料内部，从外面是看不到“衬”的。
对于条纹或格纹衬衫，国际品牌会讲究对缝缝制细节。一件高级衬衫的拼接处，面料的纹路都是对齐的，几乎看不出拼接的痕迹。前胸袋与前片、左前片与右前片和袖笼拼接的地方是必定要对齐的。
在面料和做工两个主要品质基础上，高品质衬衫的洗涤寿命一般在200到500次（纯白色衬衫除外)，按照每周穿着一天计算，可以穿着4至10年。普通衬衫由于面料稀疏、辅料耐久性低和做工差等原因，穿着一段时间后，由于观感变得陈旧或面料变得薄透，就不太适合穿着了。从这个角度讲，买一件高品质的衬衫也是一个好的保值消费，性价比更高。
拒绝甲醛免烫
按欧洲纺织行业环保质量标准认证，高级纯棉面料是从来不使用免熨技术整理的。免熨整理属于甲醛化学处理，往往会改变纯棉面料亲肤感极佳的特性，同时留下有害化学物质。
那些标称“免熨处理”的衬衫，大多效果一般，“百折无痕”只不过是一个夸张的噱头，实际的'免烫效果只是比未经免烫处理的稍微好点而已。而具备免熨效果的，面料却已丧失了纯棉的弹性和亲肤感。
高级衬衫一般都会采取符合欧洲健康环保标准的易烫处理。所谓易烫，就是选用像埃及长绒棉、美国PIMA棉这样顶极的棉花作为原料，精纺成高支纱面料，穿着挺阔，不易起皱，而且健康舒适。
如果您没有时间熨烫衬衫，只需手洗后趁湿用手抚平衬衫，自然晾干，干后悬挂两天，即可基本恢复到可以穿着的状态。
高级衬衫鉴别全攻略有哪些2
好的衬衫该怎么洗
一、洗涤去污
衬衫最难清洗的部分是衬衫领子和衬衫袖子，市场上出现的各种衣领净、领结净、喷、抹、刷、涂等都使衬衫变得容易洗涤，要注意的是，衬衫一定不要穿到脏再洗，而因该穿着最多1-2天就洗涤。如果太脏，一是影响形象，二是很难洗回原色了。普通衬衫的领衬材料多数是树脂布，高级衬衫则采用贴合性能更好的纯棉衬布，更不易起泡。但为了保持领口袖口寿命更长，衬衫都不宜用力拧用力拧绞、揉搓，所以在机洗时一般应选用略柔和的方式。注意：不要把衬衫和牛仔裤等厚重衣物一起放入洗衣机，而是：
1、最好用手洗衬衫，实在要请洗衣机帮忙，把它放入洗衣袋是比较好的;
2、普通棉涤衬衫脱水时间不要太久，高级纯棉衬衫最好还是不脱水，轻轻揉挤或不经揉挤之后就挂起晾干;
3、纯棉衬衫干后最好略熨烫一下，不要折叠，直接挂进衣橱;
4、洗衣时添加柔顺剂，可使下次穿着衬衫的触感更佳。此外，衬衫穿着沾上污点时，可先用冷洗精浸泡，千万不要用刷子蘸粉末洗衣粉用力刷，这样会破坏衣服的织纹。特别难洗的油渍污点可细心使用少量白漂之类的强力去污洗涤剂滴上，目视油渍分解后马上用清水冲洗干净。使用干衣机时温度不要调得过高，应少于5分钟。
Ⅵ 衬衫的面料问题
85%：Cotton，15%：Polyester
Fiber的意思是：85%棉，15％聚酯纤维（俗称“涤纶”）。你之前买的衬衫用的就是俗称的“棉涤面料”，比起我们常见的100%纯棉面料，棉涤面料的优缺点如下：
优点：
1.
既突出了涤纶的风格特性又兼具棉织物的优点，在干、湿情况下弹性和耐磨性都较好，尺寸稳定，缩水率小。
2.
弹性较好不易起皱，具有挺拔、易洗、洗涤后快干免烫的特点，耐光、热性好。
3.
涤棉手感上，纯棉面料松软但不平滑，棉涤面料手摸上去感觉有些滑溜。
缺点：
手感不如全棉舒服，穿着不如纯棉吸汗，洗涤时不能用高温熨烫和沸水浸泡。
根据你的描述，推断可能是“棉涤面料”，希望能够帮到你。
Ⅶ 衬衫棉质面料看哪些参数
小洋同学再次重申，不是所有面料都适合衬衫，最起码的是纯棉面料。
下面，小洋同学这就来点干货，带你：
一、支数
支数是指纱的粗细程度。我国目前通用的单位是“英制式”，支数单位为S，具体为一磅（454克）重的棉纱，有着多少个每绞长度为840码（0.9144码/米）的绞纱，即为多少支。也就是说，你有一磅纱，共10×840码，那么这就是10支，即10S。
再理解不到的话，我换个简单点的说法：一个固定单位重量的棉花，你把它做成多少根固定单位长度的长线，那么这些长线就是多少支。
所以说，同样的棉花，你把它做成十根一米长的线，和做成二十根一米长的线，那当然后者要比前者细一倍啰。如果我再贪心一点，想做成五十根线，那做出来的线就要更细了，可是棉花质量很差的话，可能做三十根就已经是极限了，再细的话会很容易断，没有实用价值，这就印证了为什么小洋同学说的，短绒棉是没有长绒棉身份高、地位重的，因为只有长绒棉才能做出更细、质量更好的纱线，短绒棉永远也没有办法做高支数的面料。
怎么样，没有那些枯燥的专业术语，是不是更加容易理解？
由此推理，支数越高，纱越细，织出来的布料越薄，也能从侧面体现出面料质量越高。
衬衫面料常见的支数有30S至140S不等，甚至可能会去到200S。当然，支数并不是越高，实用性就越好的，前面说了，支数越高，面料会越薄，140S的纯棉面料已经是非常薄了，已经可以犹如丝般光滑，用来做夏装衬衫就会觉得太薄太贴身，从而影响舒适性。
划重点来了：
我们可以用以下支数来初步判断衬衫的好坏：40S以下，还是建议不要买了，太差了；40S至60S属于马马虎虎的类型；60S至100S算不错的了；100S至140S非常好的衬衫，买它就不会错了。
二、密度
密度是指每平方英寸中排列的经纱和纬纱的根数总和，也称为经纬密度，其中经纱是指与布料边线平行的纱线，纬纱是指与布料边线垂直的纱线。密度以T、T/C、C表示，其中T是涤纶，T/C是混纺，C是纯棉。
我们以每平方英寸经纱和纬纱的多少根来表示密度，方式为“经纱*纬纱”，比如110*90，128*68，65*78，133*73。那么我们所说的200T或200C指的就是133*73，因为133+73=206，我们直接取整数200表示。
来来来，搬凳子，又到了划重点的时候了。
一定要注意经数与纬数的差值越大，面料质量越差，比如同样支数的纱，织出来133*100的面料就会比128*68要好，差值再大的，相信我，烧了吧，不会错的。
三、“每英寸22针”定律
“每英寸22针”是一件高品质衬衫的标准，来，我们每个字每个字读一遍：面料的每英寸必须要有22针，重点——“每英寸”。得益于狡猾的商家，利用客户对专业知识不太熟悉，以偷龙转凤的手法，把人家好端端的定律改为“每3公分22针”。
真实情况是，所谓的“每3公分22针的顶级缝线标准”换成英寸的话只是每英寸18针，与真正的顶级标准即每英寸22针还差那么4针呢。你要是把它换成以公分为单位，也至少要等于每公分26针啊。
以上三个数据，如果能同时以高质量标准出现，恭喜你，放胆买吧，在面料方面，肯定不会令你失望。