⑴ 怎样识别衬衫的面料成分
衬衫的原材质主要有：棉、莱卡、亚麻、桑蚕丝、竹纤维、涤纶。棉是透气的，用手攥这肯定有褶皱；莱卡是带弹性的，如果面料弹性好久肯定带莱卡；亚麻看上去总是皱皱的，但透气性非常好，桑蚕丝光泽度非常好，而且手感光滑，竹纤维面料薄但是手感非常滑，涤纶比较硬挺。自己可以对照一下，如果有什么不懂可以发私信给帛众。
⑵ 衬衫是什么材质 衬衫是什么面料
1、100%纯棉面料一件高品质的衬衫应该是纯棉的,因为纯棉面料的衬衫面料不仅穿着比较舒适,而且纯棉面料柔软、吸汗。但是纯棉面料易皱、易变形、易染色或变色。
2、混纺T/C面料混纺T/C面料是棉和化纤按照一定比例混合纺织而成的。质感较硬,穿着不如纯棉舒服,不易变形、不易皱,不易染色或变色。
3、100%化纤面料它是利用高分子化合物为原料制作而成的纤维的纺织品。它们共同的优点是色彩鲜艳、质地柔软、悬垂挺括、滑爽舒段橡适。
4、亚麻面料任何一个懂得穿衬衫的人都应该知道,麻才是衬衫的最尺燃缺好原料。亚麻具有天然的透气性、吸湿性和清爽性,穿着舒适、柔软且吸汗,但极易皱,易变形,易染色陵辩或者变色。
⑶ 衬衣一般是什么面料 衬衣的面料有哪些
1、100%纯棉面料。纯棉面料的衬衫穿着舒适，柔软，吸汗，极易皱，易变形，易染色或者变色，一件高品质的衬衫至少应该是纯棉的。作为一个真正懂得穿着的人，你应该知道判断怎样的全棉面料是真正好的。好面料的重点在于穿着寿命、洗涤寿命、目测观感、穿着肤感等各种特性表现，支数这个指标最多只能对原料特性有影响，而影响原料特性的还有股数、克重等多种指标，单以支数为主要参数来衡量面料的好坏是混淆视听的做法。目前国内进行衬衫直销中，许多都采用了牛津纺面料，这种观感更接近细牛仔布的牛津纺面料，制造成本低，面料质感粗，属于低档衬衫面料，和上层阶级的生活风格及主流商业观念不尽相符。
2、混纺面料T/C。这种面料是棉和化纤按照一定比例混合纺织而成的。这种面料既吸收了棉和化纤各自的优点，又尽可能地避免了它们各自的缺点。普通衬衫大部分都是用这种面料，其质感较硬，穿着不如纯棉舒适，不易变形，不易皱，不易染色或变色，按照棉和的比例不同，特点向纯棉或者纯涤纶偏移。混纺面料广泛适用于中低档衬衫产品，有些混纺具备一些功能性，如相对较高的弹性，也被应用于专门用途的较高级衬衫。
3、100%化纤面料。它是利用高分子化合物为原料制作而成的纤维的纺织品。它们共同的优点是色彩鲜艳、质地柔软、悬垂
4、挺括、滑爽舒适。它们的缺点则是耐磨性、耐热性、吸湿性、透气性较差，遇热容易变形，容易产生静电。它虽可用以制作各类服装，但总体档次不高，难登大雅之堂。就衬衫而言，百分百的化纤面料意味着廉价和低档。但某些种类的化纤面料具备一些独特的特性，如高弹力，高透气防水性，高光泽度，高耐磨度等，所以纯化纤面料也应用于特殊用途的衬衫，如需要光泽的演出服、需要弹力的舞蹈服、需要防水的户外服等。
5、亚麻面料。衬衫面料中的贵族，穿着舒适，柔软，吸汗，极易皱，易变形，易染色或者变色。虽然这几年我们在很多读物上看到小资们竭尽全力地渲染自己身上的纯棉白衬衫，但是千万不要因此就给骗了。任何一个懂得穿衬衫的人都应该知道，麻才是衬衫的最好原料。亚麻天然的透气性、吸湿性和清爽性，使其成为自由呼吸的纺织品，常温下能使人体室感温度下降4—8℃，被称为“天然空调”。
⑷ 衬衫面料种类都有哪些
衬衫是一种十分流行的服饰，在生活和工作中都很常见，现在市场上的衬衫面料材质有很多，不同种类的衬衫面料在穿着体验上差异显着，价格层次也比较丰富。
1、衬衫面料种类之涤棉混纺：
涤棉混纺是一种由棉和化学纤维混合制成的一种面料，常用的混纺成分是涤纶和棉，根据不同的材质含量，可以生产出性能特色各异的混纺面料。
涤棉混纺衬衫的好处就是集合了两种不同材质的优点，我们都知道纯棉材质的舒适度很高，但存在着容易变形、起皱的缺陷，涤棉混纺客服了这种弱电，让衬衫面料更加耐穿、耐用。
2、衬衫面料种类之纯棉：
纯棉衬衫面料的成分是百分百纯棉纤维，这类面料不仅用于衬衫制作，还在多种家居休闲服饰、运动服装等领域扮演着重要的角色。
纯棉衬衫的吸湿性好、透气性强、手感柔和、贴身吸汗，可以给人们带来更加舒适健康的穿着体验，深受广大消费者信赖和喜爱。不过纯棉往往容易变形、起皱，所以要正确的清洗和保养。
3、衬衫面料种类之真丝：
真丝面料是众多衬衫面料中较为高档的一类，是用优质蚕丝加工而成的，主要原料来源于桑蚕丝、柞蚕丝等，其中桑蚕丝的品质最佳，也是制作服装服饰最常用的蚕丝品类。
真丝面料不仅性能优异，舒适度高，而且还能提供更好的装饰感，让人散发出飘逸、淡雅的文艺气息，在市场上十分畅销，多集中于高端面料领域。
4、衬衫面料种类之羊毛：
羊毛面料是众所周知的上等面料，不但具有良好的保暖性和视觉效果，穿着起来也是相当的舒适。也是近几年，将羊毛应用到衬衫面料中，之前都是用来制作西装、大衣等。
这种面料的保养比纯棉、真丝的更加麻烦，不但易皱易变形，而且在洗涤时容易缩水，在储藏时容易虫蛀，所以一般在冬季选择穿着比较适宜。
(4)怎么判断衬衫的面料扩展阅读：
衬衫的样式种类：
法式衬衫：
法式衬衫，衬衫形式的一种，法式衬衫的六大基本特点是高领、领撑、翻叠袖、暗门襟、贴身剪裁、无前胸袋。
法式衬衫的特点有多个，法式双叠袖是最主要的特点。其次，双扣高领，暗门襟，前胸无袋，款型较为贴身，也是主要特点之一。法式衬衫和市场上常见的衬衫区别较大，因为市场上的衬衫大多数都是美式版型发展而来。
法式衬衫是由于其装饰性较佳又不显过分，基本上已经成为高级西装的正式配搭衬衫，穿着显得较为正式。
衬衫按照式样，有美式、法式、意式、英式多种。法式是公认最为优雅高贵的衬衫，以漂亮的叠袖和袖扣着称。法式衬衫的领子后面有一个暗槽，插入特制的金属领撑，使领子保持挺直。
这个精巧的做法不光在系领带的时候能使领子保持笔直的斜角度状态，不系领带的时候，可以让领子90度耸立，这种类似高领的效果会自然流露出贵族味道，而简洁整齐没有扣子的领子看起来非常舒服。
特别指出的是，法式衬衫的领子比普通衬衫要高8毫米以上，这样才能充分展示这种领子特别的效果。
如果说衬衫上的装饰性，法式衬衫有比美式或其它样式更高级的地方，就是法式叠袖。法式衬衫的袖口有衬里的部位比普通衬衫长一倍，长出来的部分穿的时候要翻过来，平行并拢，然后用制作精美的袖扣穿过它固定。
注意：这时候袖口正面看起来不是圆形，而是水滴型。侧面看，衬衫袖口露出西服袖口，形状是较宽的竖方型，扣子的位置是镶有金属材质或其它材质，甚至还镶有宝石，造型各异的法式专用袖扣，看来精美迷人。
在袖扣上作饰品风格的装饰，既避免了扣子的低档，又避免了领口处装饰复杂流于俗气。袖口随着衬衫袖在西装袖口若隐若现，不光带有几分含蓄，露出来的时候，还让人多了一点惊艳感。
参考资料来源：网络-衬衫
参考资料来源：网络-服装面料
⑸ 衬衫挑选必修课――面料篇
衬衫的面料是决定衬衫档次和是否适合您的重要因素，通常在国内能够买到的衬衫，其面料分为以下几种：(正规厂商的衬衫会在内部腰部的水洗标签上标明面料种类)
1、100%纯棉
特点：穿着舒适，柔软，吸汗，极易皱，易变形，易染色或者变色。纯棉也分为普通的纯棉和高织纯棉，后者是使用高密度的织法生产的面料，具有一定的抗皱效果，但是依然易皱，在良好护理的状态下有很好的视觉质感。
2、100%涤纶
特点：质感硬，穿着不舒适，不易变形，不易皱，视觉质感效果差，属于低档面料。
3、纯棉+涤纶按照一定比例混合
特点：质感较硬，穿着不如纯棉舒适，不易变形，不易皱，不易染色或变色，按照棉和涤的比例不同，特点向纯棉或者纯涤纶的偏移。
4、亚麻
特点：穿着舒适，柔软，吸汗，极易皱，易变形，易染色或者变色。在良好护理的状态下有很好的视觉质感，衬衫面料中的贵族。
5、羊毛
特点：保暖，厚，易皱，易变形，易虫蛀，易缩水，但视觉效果好。
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⑹ 怎样选衬衫面料
衬衫面料中的贵族，穿着舒适，柔软，吸汗，但缺点是极易皱，易变形，易染色或者变色。麻才是衬衫的最好原料。亚麻天然的透气性、吸湿性和清爽性，使其成为自由呼吸的纺织品，常温下能使人体室感温度下降4—8℃，被称为“天然空调”。当然，麻也有着易皱的缺陷，穿上几十分钟之后就会皱纹累累。由纯羊毛精纺而来的面料具有保暖，厚，视觉效果好。但是易皱，易变形，易虫蛀，易缩水。建议您只有在冬季考虑保暖因素的时候才购买羊毛衬衫，因为他的护理比亚麻和纯棉更加麻烦。真丝面料是纯桑蚕白织丝织物，是全球公认最华贵的面料，浑然天成地散发着美丽光泽，高克重的真丝面料一直都是顶级奢华的衬衫面料。传统而贵气的丝绒面料重新演绎优雅高贵的绅士气质。真丝面料由于打理保养比较繁琐，所以就更加体现出“贵族”的特性。
⑺ 衬衫棉质面料看哪些参数
小洋同学再次重申，不是所有面料都适合衬衫，最起码的是纯棉面料。
下面，小洋同学这就来点干货，带你：
一、支数
支数是指纱的粗细程度。我国目前通用的单位是“英制式”，支数单位为S，具体为一磅（454克）重的棉纱，有着多少个每绞长度为840码（0.9144码/米）的绞纱，即为多少支。也就是说，你有一磅纱，共10×840码，那么这就是10支，即10S。
再理解不到的话，我换个简单点的说法：一个固定单位重量的棉花，你把它做成多少根固定单位长度的长线，那么这些长线就是多少支。
所以说，同样的棉花，你把它做成十根一米长的线，和做成二十根一米长的线，那当然后者要比前者细一倍啰。如果我再贪心一点，想做成五十根线，那做出来的线就要更细了，可是棉花质量很差的话，可能做三十根就已经是极限了，再细的话会很容易断，没有实用价值，这就印证了为什么小洋同学说的，短绒棉是没有长绒棉身份高、地位重的，因为只有长绒棉才能做出更细、质量更好的纱线，短绒棉永远也没有办法做高支数的面料。
怎么样，没有那些枯燥的专业术语，是不是更加容易理解？
由此推理，支数越高，纱越细，织出来的布料越薄，也能从侧面体现出面料质量越高。
衬衫面料常见的支数有30S至140S不等，甚至可能会去到200S。当然，支数并不是越高，实用性就越好的，前面说了，支数越高，面料会越薄，140S的纯棉面料已经是非常薄了，已经可以犹如丝般光滑，用来做夏装衬衫就会觉得太薄太贴身，从而影响舒适性。
划重点来了：
我们可以用以下支数来初步判断衬衫的好坏：40S以下，还是建议不要买了，太差了；40S至60S属于马马虎虎的类型；60S至100S算不错的了；100S至140S非常好的衬衫，买它就不会错了。
二、密度
密度是指每平方英寸中排列的经纱和纬纱的根数总和，也称为经纬密度，其中经纱是指与布料边线平行的纱线，纬纱是指与布料边线垂直的纱线。密度以T、T/C、C表示，其中T是涤纶，T/C是混纺，C是纯棉。
我们以每平方英寸经纱和纬纱的多少根来表示密度，方式为“经纱*纬纱”，比如110*90，128*68，65*78，133*73。那么我们所说的200T或200C指的就是133*73，因为133+73=206，我们直接取整数200表示。
来来来，搬凳子，又到了划重点的时候了。
一定要注意经数与纬数的差值越大，面料质量越差，比如同样支数的纱，织出来133*100的面料就会比128*68要好，差值再大的，相信我，烧了吧，不会错的。
三、“每英寸22针”定律
“每英寸22针”是一件高品质衬衫的标准，来，我们每个字每个字读一遍：面料的每英寸必须要有22针，重点——“每英寸”。得益于狡猾的商家，利用客户对专业知识不太熟悉，以偷龙转凤的手法，把人家好端端的定律改为“每3公分22针”。
真实情况是，所谓的“每3公分22针的顶级缝线标准”换成英寸的话只是每英寸18针，与真正的顶级标准即每英寸22针还差那么4针呢。你要是把它换成以公分为单位，也至少要等于每公分26针啊。
以上三个数据，如果能同时以高质量标准出现，恭喜你，放胆买吧，在面料方面，肯定不会令你失望。