㈠ 衬衫达人教您衬衫怎么穿好
关于交织字母我最喜欢的故事，是关于一名来自美国最大的销售公司之一的经理人。他请我为他的下属挑选服装。在我们七年的合作当中，他从来没有问过我的建议。我也没有看到任何他应该问我的理由。他是我所见过的着装最好的人士之一。他有许多定制的西服和衬衫，由很好的一个裁缝为他定做。他一年去两次伦敦，仅仅是因此目的。 一天午餐时，他问我认为他的衬衫怎样，所有这些衬衫的袖口拷边上都有交织字母。我说在我看来，拷边很可能不是放交织字母的最佳位置，但我不确定。我说这话的那一刻，他开始为自己辩护。他问我是否做过任何测试，当我说没有的时候，他说：“那好，我们做一个！”我劝他不要针对他的衬衫做测试，但因为是他的公司，所以当他坚持的时候，我只好继续。我们拍摄了一张他的手的照片，展示有交织字母的拷边，和另外一张拷边卷上去看不到交织字母的照片。两张照片都能展示他那修剪良好的手，昂贵的手表和显然昂贵、碰到衬衫的西装拷边。我们让不同商业领域的商务人士们看这些照片，让他们猜测照片当中的人以何职业谋生。他的手和手表看上去都非常高雅，所以几乎所有的人都猜测他是一个从事中上阶层职业的人，医生、律师或者经理。当我们给他们看那张露出交织字母的照片时，答案不那么肯定。实际上有17%的回答者认为他是个华而不实的推销人员。 我个人决定不发表这个报告，而是通过邮件发送给这位经理。尽管第二次我们见面时，他什么也没说，但是我注意到他的拷边上不再有交织字母了。 我个人认为交织字母有点卖弄之意，但如果你已经取得了中上阶层水准的成功，并且喜欢交织字母的话，没有理由不拥有交织字母。不过我建议你使用谨慎而精致的字母，而不是错综复杂卷来卷去的字样。并且你的交织字母应缝在腰线以上大约三英寸的左侧——欧式风格那种——而不是高到你的乳头上面。 口袋 我们的文化当中有一个小小的讽刺，那就是非常昂贵的正装衬衫的标志之一是通常没有口袋，因为买得起这件衬衫的人通常不想要也不需要口袋。显然，如果你必须穿那些不太贵的成品衬衫，并且你买得起的衬衫都有口袋，那么你就这样吧，这不是什么大不了的事情。但如果你买的是昂贵的衬衫，或半/全定制的衬衫，不要做口袋，因为这样看上去更好一些。在任何情况下，都不要有两个口袋。衬衫口袋应该是那种简单的贴片风格，没有盖也没有扣子。 禁忌的细节 任何正装衬衫都不应该有肩饰、装饰性的褶和牛仔的垫肩，或者缝纫的线与衬衫面料的颜色不一致。纽扣应该简单、朴素，通常是白色的。 基本的衬衫行头 有一种买衬衫的方法可以确保你总是买到需要的衬衫：每次买西装的时候，马上购买衬衫（和领带）来搭配这件西装。大多数人会对自己说：好，我要买这件西服。但我已经有衬衫和领带了。而西服买回家之后，现有的衬衫和领带通常和西服不太相配，但还是这么穿了。 结果就是整体外表不恰当，不管你挑西服的时候是多么仔细，如果不是每样东西都相配的话，之前的努力就白费了。另外有些人则冲动地购买衬衫，经常猜测衬衫会和家里的某件西服相配——实际上一般都不配。结果就是搭配得不好，打扮得不成功。 为每一套西装应该准备的衬衫数量，几乎完全取决于你必须穿着那套西服的频率，和你的洗衣店有多快能洗好衬衫。我会建议每套西服至少肯定要三件衬衫（和两条领带）来搭配。西服越多，每一套西服所需要的衬衫数量越少。 假设你基本的西服行头是灰色、蓝色和棕色，只要每套西服都选择恰当的饱和度，我建议你准备如下的衬衫行头： 4件正装纯白棉布衬衫，平常穿着。 1件新的正装衬衫，放在塑料袋里，保持干净、熨好，准备好应对突发情况。 2件领尖订有纽扣的纯白牛津布衬衫。 2件白底深蓝色铅笔条纹衬衫。 3件纯蓝宽幅棉布衬衫。 2件蓝色米通织法衬衫。 2件领尖订有纽扣底蓝色牛津布衬衫。 2件白底深蓝条纹衬衫。 1件纯淡黄色宽幅棉布衬衫。 2件淡而柔和的纯色衬衫，领子和拷边与衬衫形成对比色。 6件其他任何颜色或图案（除了那些禁用的以外）的衬衫，根据品味和需要来确定。
㈡ 穿女式西服里面的衬衫领子要翻出来吗
翻出来不翻出来都没有关系。专门制作翻出来的衬衣的领子是比较宽大的。
一般我建议这样，看看你的西服有没有领子，没有的话就穿个领子比较大的衬衣翻出来，如果西服本身有领子，衬衣就没有必要翻领子出来了，就穿个领子没有那么大的衬衣。
㈢ 正装应该怎么穿
㈣ 把衬衫领子翻在西装外的穿法，有什么讲究
这种其实不应当单纯叫“穿着方法”，而是一种衬衫领型。
衬衫中有几种领型的衬衫是可以翻在西装外面穿的。
强尼德普穿着这种领只是其中一种，叫做Barrymore collar 巴里摩尔领。得名于当时的大牌演员John Barrymore（没错他就是甜心Drew Barrymore她爷爷）这种领型曾经在1930-1940年左右非常流行。70年代在美国又来了一次轮回，特点是长而尖的领型，一般穿着配西装时要把它外翻。等到传到港台时，也是在70年代中期，所以我们可以在港台电影中看到大量这样的例子。而现在这么穿则是一种复古的表现。
生活中还有一种常见于职业女装的Upturned collar，即上翘领。这种由网球装流行起来的衬衫领型，在80年代因为美国时装指南《权威预科生手册》的大力推广而变得很受欢迎。它的特征就是上竖而翻起的领子，很多人穿POLO衫也这样穿。原本这种衬衫只是用来单穿的，但是后来引用到女性西服上，由于其领型比较能传递强势的风格，所以也常常被女性这么穿。
Upturned collar的穿着是有其潜规则的。
一般Upturned collar 衬衫，只能由女性来穿，而且领子要比一般的稍宽大。
男性只能穿Upturned collar的POLO衫。
㈤ 西装穿的很正式的时候 里头衬衫的领子应该放在里头还是外头谢谢
正式一些就应该在里面也许有些流行风会使你觉得在外面好看
㈥ 正装的标准穿法
西装从选择、搭配的角度来讲，有正装西装和休闲西装的区别，首先我来谈谈休闲西装和正装西装有什么区别。正装西装和休闲西装的最大区别在以下三个具体方面：色彩、款式、面料。
比较专业的讲法，称之为服饰三要素。一个会穿的人，是善于搭配的人，搭配什么？搭配色彩、款式和面料。色彩、款式和面料是正装西装和休闲西装的最大区别。
首先，颜色。从色彩的角度来讲，正装西装的基本特点是单色的、深色的。单一颜色，深色。一般的是什么颜色居多呢？一般是蓝色居多，灰色居多，有时候也有咖啡色和黑色，但是黑色西装一般是当做礼服穿着的。而休闲西装，色彩上就会异彩纷呈，可以是单色的，也可以是艳色的，还可以是多色。有的颜色还不止一种颜 色。有的还有格或者条纹，或者是宝石蓝的、灰蓝的、浅蓝的、咖啡的，或者是粉色的、绿色的、紫色的、黄色的都可以，比较随意。而正装西装一般是蓝、灰、黑 等几种颜色，这是色彩方面的不同。
其次，面料。正装西装一般都是纯毛面料，或者是含毛比例比较高的混纺面料。这种面料悬垂、挺括、透气，显得外观比较高档、典雅。当然其价格也比较贵。而休闲西装的面料就无奇不有了，有麻的，还有皮的、棉的，比如条绒西装就是棉的。还有真丝的，可谓无奇不有。 我有一次到日本去，人家还送了我一件号称是什么太空面料的西装，后来一看才知道是塑料。外面有涂料而已。但是正式场合我们穿的西装，很少有这种皮、麻、 丝、棉的。
没有哪个国家的领导人、哪个企业的大老板，在重要场合穿那样的西装。一般穿的都是毛料的。这样西装才会悬垂、挺括、透气、舒服，自己穿着舒服，人家看着也舒服。
最后，款式。在款式方面，正装西装和休闲西装最大的区别在哪里呢？正装西装是套装，而休闲西装则是单件。我可以穿着黑裤子，上身穿蓝色的西装，但它不是套装。套装是色彩一样的、面料一样的、款式风格一致的，而休闲西装则是单件的。正装西装一般是套装，两件套，或者三件套。但是很少见到穿休闲西装有穿套装 的。有的时候，冬天我也穿皮西装，因为它耐脏，耐磨，还暖和。但是我绝对不会同时穿皮裤，因为我不开摩托。条绒西装我也穿，但是我绝对不会在穿条绒西装时，穿上一条条绒裤，那我就成了斑马了。其实，衣兜也是个问题。休闲西装一般都是明兜，明兜是什么样子的？就是没有盖的。而正装西装则属于暗兜，它是有盖的。公关人员一般而论，在重要场合所穿的西装，都是正装西装。换而言之，深色套装，白色衬衫，黑色制式皮鞋，通常是一名训练有素的公关先生在大庭广众之前抛头露面时的基本着装选择。
我看到一些公关人士穿的西装，它有可能是有品牌的，也很昂贵，但是为什么穿上就不好看呢？这就涉及到有关成规的问题。我们在谈到着装礼仪，说到遵守常规时总要强调的一句话：有所为，有所不为。那么去看一个男士，他穿西装，他会穿还是不会穿，主要应当考虑什么问题？是穿着舒服重要呢？还是搭配合适重要呢？有一些穿法技巧上的问题要注意，我觉得主要是搭配得合适。比较专业的讲法，讲到一个男士穿西装的问题时强调所谓的“三个三”。什么叫“三个三”呢？穿西装时有三大问题要注意，而每个问题里都有一个三字，所以叫“三个三”。
第一个“三”，三色原则。它规定：穿西装正装时，全身上下的颜色不能多于三种。我有个职业病，我在大庭广众之下见到一个男士，或被介绍与另外一位男士认识时，我一般不听他自报家门，我也不过分迷信他名片上的头衔。我一般喜欢把他身上的颜色数一数，我的经验是：其人身上的服装，三种颜色一般是正规军，四种颜色一般是游击队，五种颜色一般比较傻外行了。身上颜色多于五种的一般不喜欢理他，因为他差劲死了，当然这是开玩笑的话。这是第一个“三”。当然休闲装没有这个问题，穿休闲西装逛大街、轧马路、吃饭、去玩都无所谓，没必要打领带的。
第二个“三”，三一定律。什么叫三一定律呢？三一定律是告诉我们，男士在重要场合穿套装出来的时候，身上有三个要件应该是同一个颜色。哪三个要件？鞋子、腰带、公文包。它们应该是一个颜色，并且应该首先黑色。内行看门道，外行看热闹。懂行的男人都知道，看男人西装有时候看不出名堂来。我有时发牢骚说男人很可怜，漂亮衣服没得穿。不像女性穿的时装，可以经常换。我们有什么换的呢？除了西装还是西装，一个扣，两个扣，三个扣，没扣，没多少差别。不穿西装穿牛仔，不穿牛仔穿夹克，再就没了。你上班的时候穿的则往往是制服，制服都是一样的，顶多是号的大小不同。内行看门道，讲究的男人花钱的地方是什么呢？鞋子、 腰带、公文包、手表之类。这是男人身上的要件，饰品，也是重要的搭配。一名讲究的男人在重要场合抛头露面时，他的鞋子、腰带、公文包应该是一个颜色，而且首选是黑色。这样就比较好看。如果我现在戴的是金属表带的手表，那么金属表带的颜色，应该和我眼镜镜框的颜色一样，和我皮带扣的颜色一样，这才叫协调。换 而言之，如果我现在戴的是一块真皮表带的手表，它的表带颜色应该也是黑的，和鞋子、腰带、公文包的一样，浑然一体、一气呵成，比较好看。当然我也见过不在行的仁兄，我不止一次说过这个case。
㈦ 穿正装，衬衫领要不要翻出来啊
随着现代的社会越来越时尚，这个定性规定啦，如果你带领带的话，就不要翻出来，如果你不带的话，最上面的扣子也可以不扣的哟
㈧ 男士正装衬衫有什么要求
正装衬衫，穿着时是要进行搭配的，所以正装衬衫因为里面叫做Dress Shirts。这里就从以下几个方面来细说一下。
一、剪裁
衬衫的剪裁，一般分为Slim、Classic、Full等几种剪裁。其中Slim更贴合身形，腰部较瘦；lassic剪裁较为宽松，但是不同品牌之间的差异较大；Full腰部更宽松、下摆更长，更适合更高更胖的人穿着。
可以通过以下几个关键点验证衬衫是否合体：
1、系好最上面的纽扣后，领子和脖子间空隙应可以容纳下一个手指，转动脖子时领子不能跟着一起转动，代表过紧，更不能过松。
2、穿好衬衫并且将下摆系进裤子之后，腰带上面的部分要平整，不能有堆积的痕迹，系进裤子的部分也不能将裤子撑起来，同样要平整。
3、袖子需要大小长短要合适，系好袖扣之后，弯曲手臂不会紧绷，并且不能形成堆积，那证明不合适。
4、袖子的长度应当正好到达手腕位置，穿上正装，双手自然下垂时衬衫袖口应当稍微露出袖口1厘米左右。
二、领型
领型是衬衫首先给人呈现的印象，需要好好选择适合自己的领型。如果详细分的话领型可以有几十种之多。粗略列举三种常见的领型：Straight（尖角领/经典领）、Spread（敞角领/温莎领）和Button Down（纽扣领）。
尖角领是百搭款式，无论是系任何款式的领带，领结还是敞开穿都不会犯错误，是基本的百搭款，建议脸较圆和脖子比较短的人选择尖角领，可以拉长面部的比例，显得比较脸部比较修长。
尖角领也是最正式的一种领型，可以覆盖任何场合。敞角领的形式感较强，能够很好的表现领带的质感，如果因为身高问题导致脖子不够长，建议不要穿敞角领衬衫。
三、袖型
袖型也是一个需要注意的细节，基本常见基本袖型分为Standard和French，Standard是指袖子自带纽扣扣合，一般有一至多粒不等，纽扣越多越正式。
当然最正式传统的还是French，是指袖子由专门的袖扣扣合。这两种袖型并没有绝对的高下之分，只是French Cuffs话可以反复做整理袖口的动作。
(8)正装衬衫领子怎么穿扩展阅读：
西服穿着
随着经济的发展和世界各国人民的友好交往，西装已成为当今国际上最标准的通用礼服，它能在各种礼仪场合穿着。
1、西装的套件
西装有单件上装和套装之分。非正式场合，可穿单件上装配以各种西裤或牛仔裤等；半正式场合，应着套装，可视场合气氛在服装的色彩、图案上选择大胆些；正式场合，则必须穿颜色素雅的套装，以深色、单色为宜。
2、衬衫
与西装配套的衬衫须挺括、整洁、无皱折，尤其是领口。衬衣袖子应以抬手时比西装衣袖长出2厘米左右为宜，领子应略高于西服领，下摆要塞进西裤。
如不系领带，可不扣领口。领带领带必须打在硬领衬衫上，要与衬衫、西服和谐，其长度以到皮带扣处为宜。
若内穿毛衣或毛背心等，领带必须置于毛衣或背心内，且西服下端不能露出领带头。领带夹是用来固定领带的，其位置不能太靠上，以衬衫的第4粒纽扣处为宜。
3、西装的纽扣
西装有单排扣和双排扣之分。双排扣西装，一般要求将扣全部扣好；单排扣西装，若是三粒扣子的只系中间一粒，两粒扣子的只系上面的一粒，或者全部不扣。
4、西装的帕饰
西装的胸袋又称手帕兜，用来插装饰性手帕，也可空着。手帕须根据不同的场合折叠成各种形状，插于西装胸袋。
5、西装整洁
西装要干净、平整，裤子要熨出裤线。
6、搭配皮鞋
穿西装一定要穿皮鞋，且要上油擦亮，皮鞋的颜色要与西装相配套。穿皮鞋还要配上合适的袜子，使它在西装与皮鞋之间起到一种过渡作用。
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